Mary Katrantzoy Spring 2017 Ready-to-Wear

Для Мари Катранзу эта коллекция — путешествие навстречу себе самой. С талантливыми людьми нередко случается такой парадокс — публика выбирает нечто, за что любит и восхищается ими. Проходит время и творец оказывается внутри этой ловушки, силясь доказать, что вообще-то он способен создавать и другие удивительные вещи. Это случилось и с Катранзу, однако в этой коллекции она смогла вернуть себе — себя. Принт и греческие мотивы, вот что сегодня в центре её внимания. “Любопытно, что я никогда не пыталась привнести в свои модели ничего греческого, — говорит дизайнер. — Ведь я из Греции и мне всегда казалось, что это будет слишком очевидно”. Однако момент настал, Катранзу вернулась в своё детство, проходившее в местах, которые являются колыбелью Минойской цивилизации. Фрески и артефакты. запечатлевшие античных богинь, сегодня в виде принта были перенесены на модели коллекции. Это, а еще традиционные греческие барельефные узоры стали основным художественным мотивом, а геометрический рисунок в виде ромбов и квадратов ярких цветов превратился в достойное обрамление в стиле психоделики. И это получилось одновременно аутентичным и свежим. Единственный минус, пожалуй, заключается в том. что Катранзу увлекшись в некоторых местах злоупотребила сочетанием принтов (например пиджак с узором и клетчатые брюки) визуально перегрузив образ. Но в целом коллекция слишком хороша, чтобы обращать внимание на такие незначительные недочеты.

Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Anya Hindmarch Spring 2017 Ready-to-Wear

“Это все про математику”, — говорит Аня Хиндмарк, разъясняя концептуальные основы коллекции. “Я не слишком сильна в математике, как в науке, но меня привлекают арт формы”. Формы здесь, действительно много: круги и полукружья, прямоугольники, конусы и трапеции — вот то, из чего состоят эти ансамбли. Причем в плане предметов гардероба выбор не так уж велик — верхняя одежда в виде пальто, плащей и модернизированных кардиганов и.. как ни странно слитные купальники в модном сейчас бандажном стиле. Почему Хиндмарк решила ограничиться только этим — загадка, хотя возможно выбранные ею упругие жесткие, геометрические формы наиболее выгодно смотрятся именно в таком варианте. Зато лаконичность образов компенсируется богатством палитры — от оранжевого до насыщенно-бирюзового, все однотонное, чтобы лучше подчеркнуть и насыщенный цвет и геометрию. Наконец стоит обратить внимание на детали, а именно на сумки. Помимо забавных меховых смайлов желтого цвета есть еще одна — функциональная деталь — ручки прикреплены таким образом, что сумку можно подхватить с обеих сторон, меняя её расположение. Хиндмарк хотела показать, что будет если в полную силу работает левое — рациональное и правое — эмоциональное — полушария. Если можно визуализировать результат, то одной из лучших иллюстраций по праву будет её коллекция.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Gareth Pugh Spring 2017 Ready-to-Wear

А вот и то, чего мы все ждали от Лондона, известного своей экстравагантностью. В этот раз все наши ожидания воплотились в коллекции Gareth Pugh — чарующей и пугающей одновременно. В этой экстравагантности есть что-то разнузданное, чрезмерное и порочное. Понятнее становится, когда узнаёшь, что параллельно Gareth Pugh работал над пошивом костюмов для оперы Eliogabalo, премьера которой состоялась буквально накануне в Париже и это оказало огромное влияние на то, что мы увидели в Лондоне. Опера посвящена разнузданным и кровавым нравам Римской империи, царившим во времена юного правителя Элиогабалуса, ставившего чувственные удовольствия выше государственных задач и объявившего себя богом солнца. Вот к этим солнечным мотивам и обращается Gareth Pugh. Стилизованные лучи используются в отделке громадных гипетрофированных воротников, рукавов м лацканов, они образуют стилизованные венцы над головами моделей. В остальном силуэты очень просты, кажется, даже бесшовны. Акцент сделан на драпировку — в чем четко читается отсылка к римской тоге. Жесткость и брутальность привносят тяжёлые кожаные сапоги на высокой шнуровке и круглы браслеты, похожие на атлетические утяжелители или куски магнитов.


Фото:Luca Tomboloini/ Indigital.tv

Versus Versace Spring 2017 Ready-to-Wear

С тех пор как Энтони Вакарелло покинул модный дом, чтобы стать креативным директором Saint Laurent, его место заняла команда молодых дизайнеров из числа творческой части Versus Versace. Возможно именно с этим связано то, что 20-летие бренда господа Донателла празднует, возвращаясь к образу девушки Versus, с которой когда-то все начиналось. Годы прошли, а вот она не изменилась — прежняя дерзкая бунтарка. Кожа и нейлон, спортивные силуэты, элементы милитари и агрессивного рок-стиля, Белла Хадид, появление которой открыло показ, вышла на подиум в высоких тяжёлых сапогах на шнуровке и массивной кожаной куртке, на мгновение сложилось впечатление что кроме этих вещей на ней больше ничего нет. На самом деле это метафора всей коллекции: одеждах здесь выполняет не функциональную роль, закрывая тело, а сугубо символическую. Даже на сегодняшний день выглядит очень дерзко, каким же шоком это было десятилетия назад? Ведь на самом деле изменились очень немногое, как отметила сама Донателла, разве что для молний и заклепок теперь используется алюминий и они стали гораздо легче.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Daks Spring 2017 Ready-to-Wear

После не слишком удачного эксперимента с Эдвардианской эпохой прошлого сезона, когда модные критики злорадствовали по поводу чёрных перьев, которые роняли проходящие по подиуму модели, Daks обращается к более безопасной и в целом позитивной этнической теме. Тюрбаны на голове манекенщиц и тяжёлые серебряные украшения, спускающиеся с их шеи, говорят нам о том, что это, скорее всего Индия, хотя если судить о покрое, то его с одинаковым успехом можно отнести и к Африке и к Италии. Впрочем самобытные украшения, простые, незамысловатые силуэты и хлопок — это то, что в целом характеризует этнический стиль, вне зависимости от корней. Цветовая гамма — лаконичная и беспроигрышная — белые, серый и глубокий винный. Красивые сами по себе, эти цвета отлично смотрятся в драпировке и многочисленных складках и деталях. Модели Daks просто в очертаниях, абрисе, но визуально содержат много деталей, на которых взгляд хочет задержаться и рассмотреть внимательнее. Вне всяких сомнений, в этом сезоне критикам не за что порицать Daks.


Фото:Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Bibhu Mohapatra Spring 2017 Ready-to-Wear

Bibhu Mohapatra, как и многие дизайнеры, в своих коллекциях нередко опирается на социальную повестку. В мире сейчас все очень неспокойно, и часто эта нестабильность отражается и в дизайнерских творениях. таких как. например, “потерпевшие кораблекрушение” Миуччи Прада. Однако Bibhu Mohapatra идёт от противного и обращается к “Прекрасной Эпохе”, закончившейся с приходом Первой Мировой войны. Война была страшной, но время перед ней — поистине благословенным, действительно прекрасная эпоха всеобщего благоденствия. когда казалось, что счастью не будет конца. Именно эту атмосферу и пытается перенести в сегодняшние дни Bibhu Mohapatra. Он берет типичные для того времени силуэты с замысловатой драпировкой на талии и слегка модернизирует в соответствии с современными веяниями. Не обошлось, впрочем, и без отсылок к национальным мотивам — пышные перья, которые украшают блузы и юбки, будто сняты с чалмы султана, да и сами силуэты — особенно платья с длинными рукавами, вызывают в памяти образы индийских принцесс. в любом случае, у Bibhu Mohapatra прекрасно получается победить тревогу красотой.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Rachel Zoe Spring 2017 Ready-to-Wear

Сильной стороной и визитной карточкой Rachel Zoe традиционно являются эксперименты с бохо-стилем и этникой. В этом сезоне дизайнер, кажется, нашла музу, которая воплощает в себе единство этих двух важных для Зоуи направлений. Это Талита Гетти или, как её еще называют, “звезда свингующих 60-х”. Именно она стала основоположницей того. что нам известно как “бохо шик”, “хиппи шик”, а тогда для этого сразу нашлось словечко “gupset” нечто вроде цыганского гламура, когда эти широкие цветастые платья с оборками выглядят по-цыгански. но все же не аляповато, а элегантно. Впрочем, Зоуи полностью завершила работу над гибридом — на оборчатые силуэты она нанесла восточные узоры, как бы отсылая нас к самой знаменитой фотографии Талиты Гетти на крыше в Марракеше, где она была засняты в образе восточной принцессы в шароварах. высоких сапожках и кафтане. Фото прославило Талиту, а выбранный ею стиль оказался по-настоящему бессмертным. Достаточно лишь немного обновить его, как это происходит в коллекции Rachel Zoe. Возможно, 70-е популярны именно тем, что элементы их стиля легко и органично смешиваются с современными тенденциями, в любом случае все это только на руку Зоуи, для которой эта этот период в истории моды — самый близкий и чувствует она себя на этой территории превосходно.


Фото: Zev Starr Tambor

Marc Jacobs Spring 2017 Ready-to-Wear

Коллекцию Marc Jacobs сгоряча хочется назвать экстравагантной, но после некоторых раздумий это впечатление пропадает, поскольку является, конечно, поверхностным. В сущности без разноцветных дредов на голове манекенщиц и туфель на гигантской платформе одетых им на ноги, ансамбли выглядели бы гораздо более классическими, несмотря на обилие сверкающей фактуры. Наряду с короткими шортами и топами встречаются вполне пристойные (мы, правда, сейчас не о длине) платья с воротником-стойкой, отделанным кружевом, и длинными рукавами. Но это если рассматривать коллекцию по частям. В целом же это прекрасный образчик техно-гламура, причём уместного как в клубе, так и на улице и даже на каком-нибудь вечернем мероприятии без строгого дресс-кода. Марк Джейкобс, безусловно, дитя Нью-Йорка, а его коллекция в чистом виде продукт нью-йоркской моды: у неё нет границ и оптимальных сочетаний, она живёт под девизом Алисы в Зазеркалье — “чем дальше, тем страньше”, только в данном случае — “чем страньше, тем лучше”


Фото:Umberto Frattini/ Indigital.tv

Ralph Lauren Spring 2017 Ready-to-Wear

Ralph Lauren, известный своими “интеллектуальными” классическими образами и предельно выдержанной и гармоничной цветовой гаммой (миллион оттенков одного-двух основных цветов) в этот раз отошёл от привычного имиджа. Хотя, как говорят модные критики, это, наоборот то, с чего в 80-х годах начинался бренд. В любом случае в этот раз на три четверти коллекция состояла из образов Дикого Запада и на четверть была наполнена гламуром ар-деко. Ни то, ни другое в сознании большей части публики не ассоциируется с Ralph Lauren, однако обаяния коллекции это не умаляет. В “западной” части коллекции — все необходимые приметы вестерна: кожаные куртки с бахромой, клетчатые рубашки, широкополые чёрные шляпы, индейские пончо. Стилизация вполне классическая, но по сравнению с привычным выдержанным стилем Ralph Lauren кажется почти авангардом. Но ещё большим авангардом становятся вечерние платья ярких расцветок, полностью покрытые блёстками (одно из них дополнено шубой малинового цвета с торчащими из воротника во все стороны длинными перьями — пожалуй, самая провокационная часть коллекции). Объединяющими племенном для обеих частей становятся замысловатые металлические украшения в стиле мексиканской этики, которые иногда похожи на манишку, полностью покрывающую грудь моделей. Ralph Lauren принял решение отойти от обычной стратегии “не привлекать внимания” и результаты этого эксперимента получились довольно интересными, хотя по сдержанной элегантности мы все же будем скучать.


Фото:Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Dennis Basso Spring 2017 Ready-to-Wear

Роль одежды в современном мире приобретает новые аспекты. Помимо того, что это глобальный мультикультурный рынок, есть ещё и романтическая идея в этом преодолении границ: гардероб путешествует вместе с нами преодолевая тысячи километров. И он должен отвечать изменяющимся условиям, быть многофункциональным. О чем то подобном и задумывался Деннис Бассо, работая над своей новой коллекцией. Её тема — путешествия в географическом и образном смысле, как необычные сочетания материалов. Во- первых, конечно, меняются сами образы, становясь более земными и практичными. Специализацией Dennis Basso традиционно являются вечерние платья, однако в этот раз появляются более простые модели, которые даже коктейльными назвать сложно: сшитые из замши они больше похожи на рабочие фартуки ремесленников. Впрочем, появляются они здесь в порядке исключения, большинство составляют все же наряды “по случаю”. И в них как раз проявляется умение Dennis Basso мастерски работать с самыми разными материалами и фактурами. Мех — один из любимейших инструментов дизайнера, однако здесь он появляется не только в виде банальных шуб, горжеткой или Канта. Присмотревшись к платьям внимательнее ( здесь впору пожалеть о несовершенстве фотографии перед личным присутствием) можно заметить, что накидки, которые на первый взгляд кажутся плиссированным шифонов, на самом деле связаны из пушистой каракульчи, белое платье, на первый взгляд совершенно однородное, имеет такие же белоснежные меховые вставки, мех присутствует в виде отдельных деталей и даже в микродозах, как элемент вышивки. Все это при общей скромности цветовой гаммы, делает коллекцию по-настоящему роскошной.


Фото: Luka Tombolini/ Indigital.tv