Written Afterwards FALL 2016 Tokyo Fashion Week

Когда говорят о сумасшедшей и эксцентричной японской моде, то, скорее всего имеют в виду такие бренды, как Written Afterwards. Было бы правильнее назвать это зрелище не показом, а перфомансом, ведь в основе его лежит не идея и не концепция, а игра с эмоциями зрителей. Впрочем, подтекст здесь все же есть — все самые ужасные монстры современности и старины, соединенные с элементами традиционного японского костюма. Страшилище со львиной головой из папье-маше, одетое в кимоно — довольно типичный представитель этой коллекции. Помимо вышеупомянутого папье-маше в качестве основного материала также выступила японская бумага васи, шелк и другие традиционные ткани. Пожалуй, больше здесь добавить нечего, потому что здесь действует принцип “лучше единожды увидеть”, тем более, несмотря на то, что в этих нарядах нельзя появиться ни на красной дорожки, ни на коктейльной вечеринке, посмотреть вполне есть на что.


Фото: Hirokazu Ohara2016

POUSTOVIT AW 2016-17

Коллекция POUSTOVIT открыла новый сезон Ukrainian Fashion Week атмосферой романтического бунтарства. Сочетание дерзости и чувственности выражалась в сочетании расцветок, фактур и образов. Нежные полупрозрачные платья персиковых оттенков с крупным цветочным принтом — отголосок летней коллекции — соседствовали с комбинезонами в черно-белую клетку. Кружево и черный тюль c вышивкой, создающие образ таинственной и строгой незнакомки перемежались длинными пальто черного цвета и свитерами оверсайз с длинными рукавами, как символом нарочитой небрежности.


Фото: UFW

Sorry, I`m not FALL 2016

В современном социально-политическом контексте, выпустить первой на подиум модель, одетую в наряд, очень определенно напоминающий никаб и паранджу — верный способ прилечь к себе внимание и заставить модных критиков признаться в любви или, напротив, излить ненависть. В любом случае, незамеченным уйти не удастся. Но еще более продуманный шаг, сразу же после того как первая модель скроется из виду, дать понять, что это — не про борьбу женщин востока за равноправие, и даже не про сирийских беженцев, и в целом — не про людей вообще. А про жителей подводного мира. В частности — про медуз. Да, именно такая аллегория лежит в основе коллекции Sorry, I`m not. И последующие ансамбли, переливающиеся всеми цветами красок и сверкающие в бликах света, так как изготовлены из ткани с металлическим отливом — это немедленно доказывают. Следом за “паранджой”, которая оказывается на самом деле метафорой акульей пасти, проплывает зеленое атласное боди, соседствующее рядом с черным пальто с розовой подкладкой, а еще спустя какое-то время появляется мужчина в брюках с вышитыми цветами на коленях и пластиковом плаще, тут же на смену ему приходит серебристое платье из ткани-фольги с умопомрачительным шлейфом и мы постепенно начинаем себя ощущать дайверами, опустившимися в глубины тропического моря.


Фото: Francesc Ten/ Indigital.tv

Hanae Mori Manuscrit FALL 2016 Tokyo Fashion Week

Фирменные отличительные знаки Hanae Mori Manuscrit — умение работать с цветами и объемная графика. Свои возможности в этой области дизайнер вновь демонстрирует в очередной коллекции. в качестве базовых была избрана модная в этом сезоне марсала, а также насыщенный бирюзовый, темно-зеленый и конечно же черный и белый, как классика любого жанра. В однотонных нарядах внешние декоративные элементы практически отсутствуют, их роль выполняет искусная драпировка и застроченные складки, придающие моделям дополнительные объёмы и создающие новые линии силуэта. Во второй части коллекции были представлены те самые объемные цветочные принты, преимущественно на черном фоне — нельзя не заметить, что сами по себе они являются довольно капризным материалом,однако у Hanae Mori Manuscrit выглядят изысканно. Завершили коллекцию несколько моделей, содержащих в себе еще один любимые дизайнером элемент — а именно бабочек. Их крылья в виде принта украшали края ткани, а последнее платье даже было снабжено бантом на спине, концы которого, выступающие над плечами, превратили саму манекещицу в хрупкую и прекрасную морфо. истинно японское понимание красоты, неудивительно что Hanae Mori Manuscrit — излюбленные бренд среди серьёзных дам высшего света страны Восходящего Солнца.


Фото: Hirokazu Ohara2016

Tako Mekvabidze FALL 2016

Вдохновением для дизайнера в этот раз послужила картина “Рождение Венеры” Ботичелли — его любимого художника. Мотивы картины были запечатлены в принтах и представлены как в виде плотной основы, так и в виде тончайших полупрозрачных накидок. Использование элементов живописи в создании своих коллекций — один из фирменных приёмов Меквабидзе. Нынешняя коллекция, в соответствии с цветовой гаммой “Рождения Венеры”, выполнена в сиреневом, нежно розовом и изумрудном цветах. Не обошлось и без твидовых костюмов, с которыми Меквабидзе также экспериментирует почти в каждом сезоне. В этот раз были представлены комплекты из коротких шорт и почти полностью закрывающего их блейзера, платья с отделкой из бахромы и богемные “двойки”, включающие широкие брюки и длинные кардиганы-пальто на одной пуговице, достигающие самой земли. Нельзя также не отметить чрезвычайно женственные образы, состоящие из длинной юбки с блестящей нитью и дополняющей её белой водолазки свободного силуэта со вставками из шелка с вышивкой. Аналогичное сочетание было реализовано и в виде платья с накидкой из такого же шелка.


Фото: Francesc Ten /Indigital.tv

Keita Maruyama FALL 2016 Tokyo Fashion Week

Наверное только японским дизайнерам под силу сочетать абсолютно несочетаемые вещи так, что это выглядит не только органично, но и довольно привлекательно. Keita Maruyama — очередной тому пример. Первая часть коллекции — темная романтика в стиле Тима Бертона: цветовая гамма преимущественно черная и темно-синяя, много вуалей с мушками. длинные юбки расшиты узорами, изображающими сияние звёзд в ночном небе, образ загадочный и немного потусторонний. Но уже совсем скоро на смену этой мрачной загадочности приходят образы, достойные самой розовой из всех розовых комнат для принцесс. Атлас и шелк, свитера из ангорской шерсти, цвета от нежных пастельных бледно-бирюзового и сиреневого до яркого фиолетового. Казалось бы — что общего между первой и второй частями коллекции? Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Например силуэты и покрой — и там, и там по сути одни и те же костюмы, длинные юбки или брюки, меховые накидки отличаются лишь цветом, кружево в изобилии присутствует в обоих вариантах. Keita Maruyama демонстрирует как работает магия цвета, фактуры и материала — из одного и того же отправного пункта на выходе с их помощью мы можем получить совершенно разные образы.


Фото: Hirokazu Ohara2016

Alena Akhmadullina FALL 2016

Alena Akhmadullina продолжает тему бурятского эпоса, мотивы которой стали основой её pre-fall коллекции. Здесь представлена более широкая линейка моделей и большее количество стилевых вариаций — от легенды о небесном воине Гэсэре концепция коллекции уходит в Монголию и Тибет. Усиливается “военная” тема. Теперь латы и кольчуга имитируются не только при помощи кусочков меха, нашитых на трикотаж, но также и и жестких кожаных элементов, которые крепятся поверх более тонких тканей и воссоздают силуэт кирасы и латной юбки. Искусная вышивка в виде скачущих в клубах облаков лошадей и те же своенравные табуны, запечатленные в виде принтов на ткани, напоминают о бескрайних монгольских степях. А кафтаны, перехваченные широким поясом или веревкой — стеганые или с набивным узором — хороши для заснеженных тибетских высокогорий. Поскольку во всем этом есть элемент азиатской культуры, то все эти отнюдь не выглядят рассогласованными, а, напротив, органично объединяются в одну композицию.


Фото: Francesc Ten /Indigital.tv

Энио и Карло Капаза покидают Costume National

Капаза создали Costume National в 1986 году и с этого момента занимали должности креативного и исполнительного директора модного дома. О своём решении покинуть Costume National они сообщили сегодня. “Я надеялся, что этого не произойдёт, я боролся со страстью, — сказал Энио Капаза. — Сейчас я испытываю сложную гамму чувств, это все, что я пронес через эти тридцать лет незабываемого опыта”. Также можно предположить, что по все видимости Капаза начнут развитие другого нового бренда. По крайней мере как следует из того же официального заявления Энио: “Люди говрят, что мода закончилась и маркетинг одержал верх над иллюзиями. Но только не для меня. Я буду продолжать бороться и отстаивать своё личное видение”.

Последняя коллекция Costume National созданная под руководством братьев Капаза



Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv

Фото на главной: Settimio Benedusi

ST.PETERSBURG FASHION WEEK FALL/WINTER 2016-2017

С 7 по 10 апреля, под патронажем Fashion Syndicate St.Petersburg, при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга пройдет официальная Санкт-Петербургская Неделя Моды – сезон Fall/Winter 2016-2017. Как и прежде St.Petersburg Fashion Week пройдет на Новой сцене Александринского театра, которая по праву считается самой технически оснащённой и продвинутой театральной площадкой России.

Как и прежде St.Petersburg Fashion Week пройдет на Новой сцене Александринского театра, которая по праву считается самой технически оснащённой и продвинутой театральной площадкой России. В рамках SPbFW будут продемонстрированы более 20 коллекций — география стран дизайнеров-участников: Россия, Грузия, Украина, Белоруссия, Черногория и Франция. Традиционно, в рамках Недели Моды пройдет образовательная программа, профессиональные презентации, круглые столы и пресс-конференции дизайнеров, а так же закрывающее сезон Fall/Winter 2016-2017 вечернее мероприятие.

БУШРА ЖАРРАР — НОВЫЙ ВЫБОР LANVIN

Модный дом Lanvin, наконец, определился с тем, кто займёт место нового креативного директора. Не успели отзвучать ностальгические вздохи о творчестве Альбера Эльбаза, сопровождавшие Неделю моды в Париже, как Lanvin назвал преемника. Точнее преемницу. Ею стала Бушра Жаррар — француженка с марокканскими корнями. Миниатюрная Жаррар — настоящий гигант в модной сфере, в её портфолио работа с Жаном Полем Готье, Кристианом Лакруа, Balenciaga. Жаррар имеет свой собственный бренд, в работах она придерживается стиля неоклассицизма, поэтому даже кутюрные коллекции выглядят довольно демократичными.

В то же время, глядя на то, как меняются модные дома в сторону практичности и как самые яркие приверженцы максимальной женственности с интересом поглядывают на street-style и casual, приходит мысль, что мы стоим на пороге новой модной эпохи. Той, в которой будут править такие дизайнеры как, например, Демна Гвасалия, уже испытавший триумф на своём первом показе Balenciaga. Как соединятся представления и идеи Жаррар с историей и традициями Lanvin — нам еще предстоит увидеть. А пока давайте вспомним самые яркие образы из последней кутюрной коллекции, чтобы составить собственное впечатление о творчестве Жаррар.

Фото: Gianni Pucci / Indigitalimages.com

Фото на главной странице: © Pierre Even