Antonio Marras Pre-fall 2017

Антонио Марраса можно назвать своего рода модным эрудитом — так легко он ориентируется и перемещается в стилях, направлениях, отсылках к искусству, культуре, литературе. Способность сочетать не сочетаемое в том числе проявилась и в этом префолле. Концептуальной основой стал эротический роман Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», который ни разу не издавался в Соединенном Королевстве без купюр. Маррас не пытает копировать стиль описанной эпохи, его интересует притяжение противоположностей, чувства вспыхнувшие между аристократкой и человеком из рабочих низов. Это совмещение несовместимого он выражает в сочетания фактур: грубая серая шотландка соседствует с люксовой шкурой леопарда, изящная вышивка с аляповатыми целлофановыми косынками на голове моделей. Но Лоуренс не единственный, кто дал Маррасу вдохновение. Атмосфера лукбука, в частности фон, расстановка света, которую применил сын дизайнера (ему Маррас доверил съемку) призвана воссоздать настроение мистического сериала Твин Пикс. В целом же этот префолл — настоящее попурри не только мотивов и концепций, но также стилей, цветов и фактур.


Фото: Antonio Marras

Balmain Pre-fall 2017

Balmain представляет женскую префолл-коллекцию 2017. Точнее, правильно будет сказать,что мы впервые видим лукбук, а основная часть этих моделей уже была продемонстрирована публике в рамках недавно прошедшей мужской Недели моды в Париже. Теперь же акцент исключительно на женских ансамблях и, кроме того, Balmain снимает этот лукбук в несколько нетипичном для себя формате (к котрому, впрочем, сейчас прибегает все больше дизайнеров). Во-первых, модели не статичны, они запечатлены в вдижении, а во-вторых, здесь преимущественно крупные планы, практически нигде нет возможности рассмотреть ансамбли «с ног до головы». Balmain , у котрого детали играют столь значительную роль, это только на пользу. У нас появляется возможность вблизи рассмотреть вышивку из сотен бусинок бисера и люрексовых нитей, аксессуары, а также оценить ярский твид с узором «гусиная лапка» . Он стал одним из главных акцентов в этой коллекции. потому что Balmain делает его нарочито крупным, а кроме того, помимо классического черно-белого сочетания использованы и «цветные» варианты, черно-красный, черно-синий, желто-черный, которые выглядят еще более эффектно.


Фото: Balmain

Leonard Pre-fall 2017

Когда такой степенный и благопристойный модный дом как Leonard называет свою коллекцию «В дикой природе», то сложно не задаться вопросом о том, что же все таки получится в итоге? Как выяснилось, Кристин Фанг к уже использованным ею ранее флоральным мотивам решила добавить художественны элементы аборигенов Северной Канады, а также немного геометрических форм. Получившаяся в результате эклектика оказалась очень притягательной. Возможно потому, что её очень трудно охарактеризовать с точки зрения стиля — здесь, определнно, есть этнические мотивы, но они уравновешиваются классическими чистыми силуэтами.

Фанг, как и впервой своей коллекции, большие надежды возлагает на цвета, следуя своему решению сделать модели Leonard ярче. В этот раз появляется очень много красного, а также новинка в виде пестрой, разноцветной интарсии.Сейчас, надо заметить, Leonard вообще гораздо больше внимания уделяет верхней одежде, хотя и не очень тяжелой (шуба здесь является самым теплым варинтом). В основном же мы видим разнообразные парки, кардиганы, и конечно же пончо, присуствие которых как раз и навеяно этническими мотивами. задействованными в формлениию


Фото: Leonard

Mugler Pra-fall 2017

Для любого дизайнера, который начинает работу в модном доме с устоявшимися традициями, самое сложное — выйти за пределы сложившегося круга. Особенно непростая задача стоит перед Давидом Комой в Mugler, который до сих пор у большинства ассоциируется с одеждой от кутюр, однако нынче взял курс на прет-а-порте. После трех лет работы в Mugler Давид Кома уверенно отходит от платьев в пользу костюмов, не отказываясь при этом от люксового пошива.

«Главный вопрос, который я всегда сам себе задаю — это как много пиджаков захочет кто-то иметь в своём гардеробе?», — говрит Кома. «Создание красивого жакета — это всегда вызов, но я люблю вызовы, тем более мне есть, чем ответить», — добавляет он.

Одним из примеров такого ответа может служить эта коллекция. В ней, действительно, всего пара платьев, зато гораздо больше эффектных костюмов или просто сочетаний брюк и пиджака. Кома вдохновлялся работами одной из любимейших своих художниц эпохи ар-деко — Тамары Лемпински. В её работах дизайнера привлекают четко прорисованные силуэты, немного острые, нарочито угловатые, но вместе с тем изящные, то что многие называют женственным мужеством. Все это рассматривается сквозь призму художественного наследия Mugler, отчего появляется акцент на острых плечах, плавных линиях талии, переходящих в такие же острые складки брюк и мастерская работа с тенями, позволяющими смягчить образ в целом. Помогли и тёмные глубокие цвета, хотя есть все же паря ярких пятен в виде песочных оттенков.


Фото: Mugler

Reem Acra Pre-fall 2017

Известные своими супер эффектными вечерними платьями, Reem Acra как и многие дизайнеры casualwear сейчас постепенно смещают фокус в сторону более молодой аудитории, в идеале — поколения миллениалов, которые даже на красной дорожке не хотят мучаться со сложными нарядами. Трансформации идут постепенно. По-прежнему у Reem Acra больше всего моделей с классической длинной юбкой, но в этот раз её передний край приподнят почти до колен a la «танцовщица фламенко», что делает эти ансамбли как минимум более мобильными.

Reem Acra приходится балансировать, чтобы заинтересовать новую аудиторию и не разочаровать уже сложившуюся, поэтому в длинных платьях появляются смелые вставки телесного цвета, создающие эффект обнажённого тела, становится больше открытых плеч и глубоких декольте. Наряду с этим в коллекции есть также альтернатива плятьям в принципе — костюмы в стиле Джеки Кеннеди, состоящие из пиджаков, юбок, топов и блуз. Правда, одного и того же цвета: Reem Acra не изменяет своей любви к монохромным ансамблям. В любом случае окончательный выбор останется за покупательницами — захотят они подобрать все в тон или сочетать кружевной топ с джинсами-бойфрендами — зависит от их собственных предпочтений.


Фото: Reem Acra

Marchesa Notte Pra-fall 2017

Marchesa Notte, будучи дополнительной линией Marchesa, в то же время не является линией второстепенной. Она, конечно, ориентирована на более молодую аудиторию, но речь идёт скорее не о конкретной возрастной группе, а о финансовых возможностях. По более подходящей цене предлагается все то, за что поклонники так любят «большую» Marchesa и прежде всего качество в сочетании с великолепной визуализацией. Дизайнеры Джорджина Чепмен и Керен Крейг в этот раз захвачены идее танцев ночь напролет, что находит своё отражение в моделях. Есть всего пара по настоящему величественных ансамблей, дополненных небольшим шлейфом и требующих неспешной степенной походки. Остальные же вполне допускают движение и активное перемещение в пространстве. Даже длинные платья облегают фигуру и не затрудняют движений, а пришитая к ним бахрома напоминает о моде dance-холлов Америки времен «сухого закона». Изящная вышивка и отделка кружевом, впрочем, представлены в полном объеме — одно другому не мешает. Цветовая гамма как всегда широкая — от ярко-красного до темного изумруда, бренд стремится соотвествовать всем вкусам. В общем-то, это прежняя Marchesa Notte с её вниманием к деталям и отделке, с красивыми фактурами и изящнымы силуэтами — а встречи со страыми знакомыми всегда приятны.


Фото: Marchesa Notte

Atelier Versace Couture Spring 2017

В основе коллекции Atelier Versace в этот раз лежат метаморфозы, которые Донателла Версаче называет «красота трансфоормации». В палитру включены все оттенки металлик — золото, розовое золото, затемненное серебро. Главным же структурным и декоративным инструментом становятся узлы. Здесь все — одна большая история о вязании и плетении из толстых металлических нитей, по крайней мере такое впечатление производят эти платья. И если коктельные варианты с бахромой и сеткой выглядят больше как привычные глазу пляжные накидки, то платья со шлейфом и юбкой-плиссе кажутся почти голограммами, настолько нереальной, призрачной кажется картинка.

При создании ансамблей, команда использовала минимум десять видов узлов и плетений, а на сложную корсетную конструкцию и кринолин, поддерживающий юбку длинного серебристо-серого платья потребовалось 110 метров проволоки, инкрустированной кристаллами Сваровски. Пожалуй, этого достаточно, чтобы получить представление о том, работа какого масштаба была проделана для кутюрной коллекции — ведь были здесь еще модели, похожие на облегающую змеиную кожу, вместо чешуек котрой выступали бисер и стеклярус, есть удлиненный кардиган (или мини-платье), все расшитое бахоромой из тонких золотых ленточек и многое другое. Это не просто штучная работа: в каком то смысле эти наряды уместнее называть ювелирными украшениями, нежели предметами одежды. Идея бесконечных метаморфоз воплощает в переливах света на металлических нитях. А еще Донателла Версаче продолжает культивировать свою идею новой сексуальности, которая связана не с соблазнительно оголенным, а со здоровым и крепким атлетическим телом: почти все наряды требуют от своих будущих обладательниц отличной фигуры и упругих форм, хотя, действительно, при кажущейся откровенности на самом деле показывают не так уж много.


Фото: Atelier Versace

Marchesa PRE-FALL 2017

Если бы Marchesa потребовалось найти себе талисман, то им определённо должно было стать яйцо Фаберже. Лучшего сравнения для их расшитых драгоценностями коллекций сложно найти. Тем более что в этот раз оно как нельзя лучше подходит к теме очередного префолла — наследие российской царской эпохи. Платья (и не только, здесь есть не менее эффектные раздельные комбинации из блузы и длинной узкой юбки) будто только что взяты из залов императорских дворцов или со сцены Большого тетатра, по крайней мере в том виде, в каком предствляют их себе Джиорджина Чепмен и Керен Крейг. Как уже было отмечено, вышивка драгоценностями стала главным украшением, а одно из платьев кажется целиком созданным из золотых нитей — их напоминает золотистая бахрома, в несколько ярусов нашитая на юбку. Предыдущая, весенне-летняя коллекция была почти целиком выполнена в нежных, пастельных, розовых тонах. В этот раз Marchesa прибегает к более яркой цветовой гамме, появляется сразу три платья насыщенного цвета фуксия, а завершается сет несколькими моделями холодного бирюзового и голубого цвета, украшенными изящной цветочной вышивкой и флоральным принтом.


Фото: Marchesa

Naeem Khan PRE-FALL 2017

Naeem Khan в очередной раз, не изменяя себе, представляет блестящую коллекцию платьев casualwear. Но небольшие перемены в стилистике все же есть. Так, наряды становятся более молодёжными и динамичными. Naeem Khan, как выразился сам дизайнер, ставит задачу создавать более easy-to-go — «носибельные» — варианты одежды. Речь по прежнему идёт о красной дорожке, потому что фактура и отделка не предполагают иного назначения, однако здесь нет уже прежних сложносоставных ансамблей с шароварами и накидками, с пышными юбками на каркасе. Сейчас силуэты просты, хотя широкие юбки по-прежнему встречаются, но в основном линии платьев следуют за линиями фгуры. А вот выразительные средства соатлись прежними — кружево и изящная вышивка, что неудивительно, ведь в случае Naeem Khan это многолетние семейные традиции ремесла. Появляется, как дань тренду, несколько нарядов в золотом и серебряном варианте, расшитых блестками и стеклярусом, а еще смелые решения в виде глубоких вырезов, почти до середины бедра. Действительно, easy-to-go.


Фото: Naeem Khan

Lela Rose Prefall 2017

Когда-то, давным давно, префоллы были коллекциями по-настоящему осенней одежды. Хотя и поступали они в продажу в июне, женщины делали покупки и затем терпеливо ждали сентября, чтобы начать носить. Сегодня мода, как и наша жизнь в целом, становится стремительной, никто не хочет «консервировать» вещь. которая нравится, именно поэтому префоллы по содержанию приближаются к тому времени года, когда попадают в магазины — к лету, хотя круизные коллекции по прежнему уверенно занимают свою нишу. Lela Rose также следует этому правилу, поэтому основу их префолла составляют платья из хлопка без рукавов. Lela Rose не специализировались на пошиве нарядов для красной дорожки, однако, как поясняет дизайнер, у бренда появился круг клиентов, которые хотели бы получать ансамбли для торжественных мероприятий и вместе с тем, носить их в дальнейшем, например, взять с собой в отпуск. Ориентируясь на такой запрос Lela Rose создаёт платья богатой расцветки, но простой фактуры. Рефреном в этой коллекции стал розовый в многообразии его оттенков. Цветочный узор существует в трёх вариациях, как акварельный рисунок, выполненный в виде принта, как крупные аплликации и как узор разноцветного кружева. Кружева, кстати, в этот раз особенно много: как в виде отделки, так и отдельных предметов — юбок и блуз. Вообще, Lela Rose активно эксперименитрует с раздельными нарядами, как и другие бренды. которые раньше были сосредоточены лишь на платьях. Учитывая необходимость создавать ансамбли, которые сочетают черты casualwear и летних нарядов, эти эксперименты вполне оправданны и успешны.


Фото: Lela Rose