Ralph Lauren Pre-Fall 2018

Ralph Lauren известен как бренд, с которым ассоциируется словосочетание «американская классика». Сезон за сезоном, год за годом он оттачивал ставшие уже знаковыми предметы, такие, например, как знаменитые рубашки-поло. Однако в этом сезоне дело принимает необычный оборот. А все дело, в первую очередь, в цвете. Традиционный кашемир цвета верблюжьей шерсти меняется на оттенки серого и серебристого, отчего модели моментально приобретают футуристический вид. Юбки, куртки, классические костюмы и минималистичные платья прямого силуэта становятся похожими на одежду жителей будущего, которые покоряют звезды и летают в круизы по другим планетам. Так Ralph Lauren отвечает на запрос времени, которое требует перемен от самых консервативных марок. Бренд не готов внедрять спортивные элементы, в современном виде они стали бы для его ДНК разрушительными, зато охотно и, как выяснилось, результативно экспериментирует с цветовой гаммой и фактурами. При этом часть ансамблей все же остается нетронутой и выглядит традиционно. Например, комплект из светло-серой водолазки и плиссированной юбки того же цвета. Ведь постоянных клиентов нужно уважать ничуть не меньше, чем потенциальных новых.


Фото: Ralph Lauren

Emirati BINT THANI X 55FIFTY7

Грядущий Рамадан дарит еще одну интересную коллаборацию ближневосточных брендов. В этот раз, специализирующийся на традиционной одежде Emirati BINT THANI объединяется с ювелирным брендом 55FIFTY7, известным своими роскошными бриллиантовыми украшениями. Любопытно, что выпущенная перед Рамаданом коллаборация, тем не менее, испытывает влияние японской культуры. Это отражается как в одежде, где проявляются элементы хаори, а также используется шелк, так и в украшениях, содержащих элементы, вдохновленные цветами сакуры. Ювелирная составляющая представлена восемью украшениями, среди которых есть серьги, жесткий браслет, «портупея» из тонких цепочек, однако большую часть все же составляют подвески-кулоны. Цветовая гамма одежды — умеренная: из насыщенных оттенков — серо-зеленый, марсала и оранжевый, которые уравновешиваются жемчужно серым и бежевым. Принты отсутствуют, модели однотонные и становятся отличным фоном для изысканных украшений.


Фото: buro 24/7

Neil Barrett Pre-Fall 2018

Нил Баррет происходит из семьи британских военных портных, так что острые углы, четкие линии и контрастные силуэты практически у него в крови. Верен себе дизайнер остается даже тогда, когда речь заходит о женской моде — чуть больше декора, чуть более плавный силуэт, но в целом больше никаких уступок. Тем не менее, нынешнему префоллу это пошло только на пользу. «Я всегда начинаю с основ мужской одежды, которые затем пытаюсь применить к женской фигуре» — поясняет дизайнер. С новой коллекцией произошло то же самое. В основе большинства ансамблей лежит мужской брючный костюм, адаптированный с учетом плавности линий женской фигуры, впрочем, даже в клетчатых рубашках и широких брюках песочного цвета угадывается типично мужской облик. Однако большую часть коллекции составляли короткие платья прямого силуэта и костюмы, созданные на основе кейпа. Баретт просто берет классический пиджак, разрезает рукава — и так получается знакомый трапециевидный силуэт кейпа. Иногда разрез перемещается на брюки, иногда пиджак заменяет просторная широкая блуза. Объединяет эти разнопорядковые модели цветовая гамма — здесь везде превалируют черный и белый цвета, причем последний в основном используется в декоре — ансамбли украшены принтом в виде орденских крестов и звезд — военное наследие семьи Баретт действительно дает о себе знать.


Фото: Neil Barrett

Burberry Resort 2018

Это первая коллекция Burberry, презентованная уже после ухода легендарного Кристофера Бэйли, место которого занял не менее легендарный Рикардо Тиши. Как всегда в таких случаях, на неё обращают особенно пристальное внимание, поэтому важно отметить, что этот круиз не принадлежит Тиши от начала и до конца, от идеи до воплощения, скорее он «курировал» этот проект, адаптируя модели к мужскому и женскому гардеробу. Но вот андрогинность коллекции и соответствующим образом снятый лукбук, бесспорно, принадлежат именно Тиши, которого вообще увлекает эта тема и который воплощал свои мысли по этому поводу и в рамках . Для Burberry, с его классическим английским стилем (кстати, в этот раз он был подчеркнуто таковым), андрогинность не самая простая и типичная тема. Тем удивительнее, насколько элегантно и естественно выглядят представленные модели — в сущности одни и те же и на мужчинах, и на женщинах. Если говорить о стилистике в целом, то по сравнению с пестрыми и многослойными последними коллекциями здесь господствует минимализм — однотонные стеганые куртки, традиционные кейпы и классические английские плащи. Возможно, Рикардо Тиши перед началом нового карьерного этапа хочет немного побыть «в тишине», окруженный лишь чистыми формами, а возможно таково его собственное видение Burberry.


Фото: Burberry

Endemage Ramadan Collection — 2018

Рамадан уже совсем близко и очередной ближневосточный бренд Endemage представляет новую коллекцию, посвященную Священному месяцу. Как поясняют дизайнеры — Любна и Надия Аль Захвани — создавая её они учитывали несколько факторов. Один из самых значимых — то, что Рамадан это довольно занятое и хлопотное время, поэтому под рукой должны быть комфортные и достаточно простые наряды. Они при этом должны отвечать традициям, учитывать этнические и фольклорные особенности — и это второй немаловажный момент. Нынешняя коллекция вдохновлена Индией, которую с Оманом связывала долгое время так называемая «дорога пряностей» — путь торговых караванов. Таким образом, представленные ансамбли являют собой нечто среднее между индийским сари и традиционным свободным платьем женщин Ближнего Востока. Узоры вышивки перекликаются с популярной в Омане росписью хной, основным фактурами стали креп, шелк и шифон, а цветовая гамма собрана из нейтральных пастельных тонов. Благодаря этому платья выглядят одновременно не броско и изысканно, что вполне соответствует поводу. Предметом гордости дизайнерского тандема Аль Захвани является так же и то, что коллекция, фактически, не имеет возрастного деления, столь характерного для современной моды. Ставка здесь делается не на различие поколений, а на единство культуры и традиций, связывающее их.


Фото: Endemage

J. Mendel Pre-Fall 2018

Неожиданный факт — за 36 лет существования J. Mendel бренд ни разу не пытался работать со знаковым стилем Талиты Гетти. Звезда 60-х, оказавшая так или иначе своё влияние на творчество почти всех современных дизайнеров, до сих пор оставалась нетронутой Жилем Менделем. И хоть, безусловно, Гетти появлялась на его мудборде пару-тройку раз, все же полного погружения в её стиль не было. До нынешнего префолла. Потому что здесь — все от Гетти. А в частности расписные кафтаны, известные по знаменитой фотосессии в Марракеше, юбки кроя А, шелковые блузки, накидки, сшитые из полосок меха — это одновременно может быть и перечислением любимых вещей в гардеробе Талиты Гетти, и является перечнем моделей, представленных в новом префолле. Мендель даёт себе волю, пользуясь всеми преимуществами стиля бохо-шик, который сочетает в себе одновременно комфорт и красоту. А вот в том, что касается цветовой гаммы, Мендель обратился к творчеству Марка Ротко, по его примеру подбирая необычные сочетания сливового и цвета ржавчины, бургунди и мяты, оливкового и терракотового.


Фото: J. Mendel

Jenny Packham Pre-fall 2018

В этом сезоне женщина Jenny Packham отправляется в космос. Во всяком случае в коллекции воплотилась дерзкая фантазия дизайнера о том, как могла бы выглядеть красная дорожка на межгалактической модной церемонии будущего. «Это своего рода эскапизм, не так ли?», — иронично замечает Пэкхем. В чем-то она права, когда на земле все так мрачно, единственное что остается — устремить свой взгляд в небо (по крайней мере, Илон Маск с этим согласился бы).

Тем не менее, получившиеся образы выглядят настолько естественными в общем контексте творчества Jenny Packham, что даже удивительно, как она ни разу не задумалась об этом раньше. В этой коллекции потрясающее воображение количество тюля и зеркальных блесток, которые создают общее впечатление раскаленной лавы, стекающей по тонкой материи платья. Просто вообразите, как это смотрелось бы под ярким светом софитов. Палитра коллекции не очень широкая — розово-бежевый, марсала, серебристо-серый и черный, однако благодаря блеску и отражающим деталям кажется, будто платья постоянно меняют цвет. И еще, черного здесь, пожалуй, было больше, чем обычно — Jenny Packham конечно, думает о космических материях, но не забывает о реальности — черный сейчас особенно востребован на церемониях, как знак протеста и есть все шансы, что этот тренд просуществует еще длительное время.


Фото: Jenny Packham

Badgley Mischka Pre-fall 2018

Марк Бэдгли и Джеймс Мишка могли бы идеально вписаться в знаменитые балы трумана Капоте в середине 60-х годов прошлого века. Дизайнерский тандем существует в прекрасной, однако несколько забытой эпохе, когда дамы одевались в кутюр, идя на ланч и носили платья Claire McCardell в летних домах в Нантакете. Бренд привносит это очарование красивой жизни в современность, благодаря своим коллекциям. Нынешний префолл стал квинтэссенцией глянцевой американской жизни в стиле Парк-Авеню. Сложно определить функциональность этих нарядов — ансамбль из цветочной юбки и алой блузки с одинаковым успехом может быть надет и на обед, и на пикник. Новшеством этого сезона стали несколько ансамблей в стиле casual, предназначенные скорее для более молодых клиентов, не привыкших к сложносочиненным образам. Клетчатые платья, юбки с запАхом в сочетании с кроссовками, брюки и свободный жакет хоть и контрастируют с общим настроем Badgley Mischka, но, по всей видимости, являются необходимой уступкой.


Фото: Badgley Mischka

Andrew Gn Pre-Fall-Winter 2018

«Джеки О отправляется в Токио для встречи с императорской семьей Японии и по дороге делает остановку в Киото, — так Эндрю Гн кратко описал концепцию этого префолла. Звучит странно только на первый взгляд, а на самом деле отлично объясняет способ, которым дизайнер попытался сочетать лучшие эстетические образцы Востока с классическими формами Запада. Глядя на эти образы можно легко представить Жаклин Онассис, попивающую чай, сидя под гроздьями винограда в Киото.

Япония — это постоянная тема для Гн, рожденного в Сингапуре и имеющего китайские и японские корни. «Я на треть японец и на две трети китаец, как муай-тай», — говорит о себе дизайнер. К этому еще стоит прибавить вкус к антиквариату и умение работать с декором одежды, не переходя грани, отделяющей роскошь от излишества. «Я — прирожденный максималист», — представляется Гн и доказывает это своими коллекциями.

Вернемся к Японии. Атмосфера коллекции пытается передать очарование токийского района Харадзюку, где собираются юные японские модницы, только вот девочки выросли и превратились в изысканных дам, наряды которых менее экстремальны, но все же отличаются оригинальностью. На самом деле Японией все не ограничивается, хотя цветочный декор отсылает к некоторым художественным образцам периода Эдо, но наряду с этим есть и образы на основе традиционных китайских чайных платьев, а еще, — в основном в финале — почти классические европейские платья, лишь украшенные в азиатской стилистике.


Фото: Andrew Gn

Leonard Pre-Fall-Winter 2018

Креативный директор Leonard Кристин Фанг на вопрос о том, как ей удается сочетать историческое наследие бренда с необходимостью перемен, отвечает метафорически: «Просто представьте, что прошлое — это одна нога, а будущее — другая. Чтобы идти вам нужны обе». Наверное в этом и заключается секрет успеха Фанг в Leonard, где до её прихода сменилось несколько директоров, взгляды которых не соответствовали традициям и наследию бренда. Фанг же ничего не стала меня кардинально, двигаясь по этапам.

Частью ДНК Leonard всегда являлись яркие и сочные принты. В этом сезоне Фанг выбирает арт-обработку мотивов окраса сибирского тигра, подснежников и снежинок. Все это присутствует, обработанное на компьютере до абстракции и наполненное цветом. А вот что касается силуэтом, то здесь жестких ограничений нет и Фанг все больше переводит стилистику в популярную сейчас спортивную сферу — комбинезоны, куртки на молнии и резинке, облегающие мини-платья в стиле 80-х, а также брюки-стрейч и легкие шелковые блузки составляют основу коллекции. Есть буквально пара более классических моделей, однако в основе коллекции лежит спортивная динамика, хотя, благодаря цветовой гамме эти модели близки скорее к категории праздничной одежды.


Фото: Leonard