Alena Akhmadullina Fall-Winter 2018

Alena Akhmadullina известна своей экстравагантностью, в которой сочетаются классические мотивы и современное, чуть чрезмерное их исполнение. Творчество Ахмадуллиной вполне соответствует интересам и предпочтениям российской публики, которая может по достоинству оценить и богатый декор, и сложную вышивку, и потоки тюля, и фантазийные мотивы, которые раскрываются от коллекции и к коллекции. Западная аудитория, имея иные эстетические традиции, реагирует несколько иначе — чуть более сдержанно, настороженно, если угодно, с некоторой опаской, не определившись до конца, хорошо ли это — быть настолько заметными и выделяющимися. Принимая это во внимание, Alena Akhmadullina умело балансирует коллекции. Не отходя в общем от выбранной на этот раз тематики сказки о Снежной королеве (хотя все эти пуховые совы и шерстяные олени больше напоминают о сказках народов севера вообще) она предлагает как классические образы, так и ансамбли в стиле casual. Это спортивные костюмы, аксессуары в виде вязаных шапок, «дутые» куртки, но все это ничуть не упрощает коллекцию, а, скорее, позволяет взглянуть на неё в другом измерении.


Фото: Alena Akhmadullina

Barbara Tfank Fall-Winter 2018

Барбара Тфанк никогда не была дизайнером гламурных нарядов, при том, что созданные ею ансамбли, безусловно, не предназначены для обычной жизни. Её эстетика относится, скорее, к давно ушедшей эпохе классического кутюра, подарившей миру такие величины как Габриэль Шанель или Жан Пату (чей аромат 1000 присутствовал в интерьере во время съемок лукбука). Это эффектные и заметные, но вместе с тем лаконичные и сдержанные наряды, которые сразу позволяют отнести их обладательниц к тому типу высшего общества, где привилегии получаются по праву рождения. Кстати, выдержанность присуща и коллекциям Тфанк в целом, несмотря на то, что ансамбли весьма роскошны, сама линейка ограничена и не доходит до двух десятков образов.

В этот раз источником вдохновения стало мексиканское художественное искусство, а точнее картины Мигеля Кабреры и нашего современника Гронка. Тфанк работает на стыке прошлого и модерна, предлагая классические силуэты в сочетании с яркими крупными принтами и узорами. Большинство платьев, по крайней мере, визуально, разделены на две части — лаконичный топ из атласа или бархата и роскошная пышная юбка из сложной, фактуры, как правило с двухсторонним цветочным рисунком. Еще одно заметное место занимают такие же нарядные пальто. Их силуэты не очень объемны, а потому они могут выступать и в качестве верхней одежды, и в качестве самостоятельного наряда. Дополняют ансамбли миниатюрные фантазийные шляпки с вуалью — еще одна примета прекрасной эпохи. которая, быть может, уже никогда не возвратится, но которую Barbara Tfank не устает воспевать.

Фото: Barbara Tfank

Lela Rose Fall-Winter 2018

Lela Rose в этом сезоне отказывается от участия в официальной неделе моды, но самого сезона не пропускает. Напротив, в мастерских бренда царит небывалое оживление, поскольку параллельно с подготовкой основной коллекции прет-а-порте велась также и подготовка к запуску Pearl by Lela Rose — малой, дочерней линейки, которая будет коррелировать с основной, но будет при этом менее формальной. Можете вообразить поплиновые платья и принтованные мини-юбки.

Однако и в нынешней основной коллекции Lela Rose тоже проводит ряд изменений, направленных на демократизацию стиля. Безусловно, представленные образы не являются полноценным casual, но Lela Rose оставляет пространство для маневра. Так, например, комбинезон цвета пыльной розы в определенной ситуации с кроссовками будет смотреться ничуть не хуже, чем с туфлями на шпильке. Другой пример — ансамбль из пальто и комбинезона, сшитых из шерстяной ткани в классическую клетку. Комбинезон сам по себе мог бы стать идеальной униформой офисного работника, но в сочетании с пальто, украшенным пышным меховым воротником, он превращается в эффектный, почти вечерний наряд. Такими же свойствами обладает большинство представленных в новой коллекции ансамблей: их легко можно деконструировать, приведя к определенному стилю. Разумеется, финал завершается линейкой вечерних платьев, которые трактуются вполне однозначно, однако и здесь Lela Rose проявляет склонность к минимализму — платья монохромны и чрезвычайно просты в исполнении. а единственным неброским декоративным мотивом становится аккуратный, сшитый из той же материи бант.


Фото: Lela Rose

Zac Posen Fall-Winter 2018

Зак Позен познакомился с Кэти Холмс за поеданием картофеля фри на вечеринке по случаю дня рождения одного из общих друзей. Потом еще пара встреч — и вот уже Холмс появляется на красных дорожках в его нарядах и становится звездой лукбука новой коллекции Zac Posen.

Позен ловит волну. Сейчас, когда все больше дизайнеров отказывается от традиционных модных шоу, сосредотачиваясь на выпуске лукбуков и частных презентациях, позаботиться о лице новой коллекции имеет смысл заранее. Это уже продемонстрировали Rodarte, сделав изюминкой своего лукбука беременную Кирстен Данст, и Позен тоже понимает, что коллекция теперь лишь половина дела, а еще половина — наличие узнаваемой персоны.

Это не единственное усовершенствование. Меняется и стиль Zac Posen. основа, ДНК, конечно, остается неизменной — дизайнер по прежнему тяготеет к геометрии, четким линиям и пытается не столько подчеркнуть естественные формы, сколько при помощи подходящих фактур создать фантазийные. Здесь вновь мы увидим и гипертрофированные оборки. едва ли не закрывающие лицо модели, и роскошные длинные шлейфы, и акцент на плечах и талии. Но и Позен не чужд простоты, коль скоро она сейчас в моде. Конечно, это не тот бренд, который будет создавать наряды для уютного субботнего ужина в кругу домашних, Zac Posen — это всегда наряды «на публику», но он дает своим клиенткам возможность выбирать — сделать их проще или сложнее. Большая часть ансамблей представляет собой своего рода разборные «модули», отдельные элементы из них можно удалить без ущерба для завершенности облика. Да и в целом в коллекции ощущается достаточно четкое деление на два типа «парадных» нарядов — нарочито броских и в хорошем смысле слова монструозных и более простых с точки зрения конструкции, но не менее эффектных по общему впечатлению. Позен предлагает конструктор, который можно видоизменять самостоятельно. Если учесть его любовь к геометрии и архитектуре, то такой шаг выглядит вполне естественным и эволюционно оправданным. Тем более что кастомизация, возможность приспособить товар под уникальные особенности клиента — это еще один модный тренд. Как мы уже сказали, Зак Позен ловит волну и пока держится на ней просто превосходно.


Фото: Zac Posen

Rebecca de Ravenel Fall-Winter 2018

Когда Rebecca de Ravenel расширяли свою ювелирную линию до полноценной коллекции прет-апорте (не самая типичная последовательность действий, надо признать, обычно бывает иначе) сама дизайнер объяснила, что хочет создать платья для женщин, которые подбирают именно одежду под украшения, а не наоборот. Ей тогда это удалось в полной мере: светлые, полупрозрачные кафтаны, платья в горошек и тому подобное — атмосфера смутно напоминала о тропических пляжах. Осень 2018 разрабатывалась по тому же принципу, но стиль стал более «сорочьим», что проявилось в принтах, текстурах, цветах и в итоге — в оформлении лукбука в целом.

Де Равенель вдохновлялась образом Дианы Вриланд, в частности её знаменитым портретом к красной гостиной. Как и Вриланд, де Равенель интересуется не только гардеробами женщин, но миром, в котором они живут и который неизбежно накладывает отпечаток на их вкус и стиль. Потому образы, созданные ею, поражают своей полнотой и завершенностью — от одежды и украшений до аксессуаров, которыми заполнена маленькая комната с леопардовыми обоями на стенах. Иногда модели сливаются с этой пестротой, а иногда выделяются на её фоне еще более ярко. Что касается самих силуэтов то здесь у де Равенель был еще один источник вдохновения — не кто иной как сам великий Ив Сен Лоран. Влияние маэстро отражается в платьях-смокингах или шокирующем ансамбле цвета фуксии с одним открытым плечом. Хорошим дополнением становятся шапочки-фески, которые в сочетании с длинными каплеобразными серьгами сообщают коллекции какой-то восточный колорит.


Фото: Rebecca de Ravenel

Anne Barge Bridal Spring 2019

Есть что-то вдохновляющее в том, чтобы в день свадьбы надеть платье, названное в честь известной женщины, иконы стиля, ролевой модели. Такой, как, например, Амаль (Клуни), Анджелины (Джоли) или Карли (Клосс). Это говорит о том, что невесте важен не только фасон или цветовая палитра, но еще и определенные ценности. Именно такая концепция у новой свадебной коллекции Anne Barge. Как поясняет дизайнер, в платьях она постаралась отразить самые яркие и заметные черты их «тезок». «Вот, посмотрите на «Мишель», платье цвета шампанского с юбкой до пола, наша дань уважения экс-первой леди Соединенных штатов. Или Иман — платье-рыбка из пены кружев, которое так легко представить на фигуре самой модели».

Обычно коллекции Anne Barge отличаются южным шармом, но эта выполнена в более классическом стиле, при этом с добавлением современных элементов, есть съемные детали, платья-трансформеры, которые можно адаптировать для создания любого образа. А для невест, которые любят кружева, но при этом боятся показаться старомодными, превосходно подойдет платье цвета слоновой кости с приспущенными плечами — такое же прекрасное, как и итальянская актриса Софи Лорен, в честь которой оно названо.


Фото: Anne Barge

Jill Stuart Fall-Winter 2018-19

Теперь уже даже непосвященным ясно, что последний модный сезон проходит под знаком женского освобождения. Это отражается в коллекциях почти всех дизайнеров и, надо заметить, результаты иногда бывают весьма противоречивыми. Jill Stuart призыв к расширению прав и возможностей выражает через отсылки к искусству. Презентация её коллекции проходила в Национальном художественном клубе в Грамерси — особняке 19-го века со стенами, увешанными (просто по совпадению) многочисленными женскими портретами, которые стали идеальным фоном.

Любопытно при этом, что сами образы также во многом перекликаются с этими портретами и с обстановкой дома, они величественны и романтичны, в стиле Старого Света. Одни из самых «ходовых» материалов — бархат и шелк, много кружевной отделки, рюш, встречаются тяжелые тканые фактуры. Разумеется, сам силуэт абсолютно осовремененный, большую часть образов составляют брючные ансамбли, причем многие из них весьма эклектичны. Так, особенно выделяется костюм-комбинезон из ткани с мелким цветочным принтом в стиле обоев классической английской гостиной. Благодаря некоторым элементам, например молнии и рукавам на резинке, он сильно перекликается с тренировочным костюмом, но при этом обладает интересным акцентом в виде миниатюрной реплики японского пояса-оби, которым подхватывается кимоно. Так, получается, что Jill Stuart одновременно использует множество классических форм и образов, но объединяет их в необычные комбинации. Возможно, в этом и заключается метафора главной идеи — женственность это то, чего никогда нельзя отнять у женщины. но выглядеть она может по-разному, и нужно уметь это принимать.


Фото: Jill Stuart

Carolina Herrera Bridal Spring 2019

Эта коллекция Carolina Herrera стала особенной, хотя бы потому, что это было первое «выступление» нового креативного директора дома Уэса Гордона в этом качестве. Как и большинство вновь заступивших на ключевую должность мастеров, она проявляет уважение к наработкам и архивам дома, фактически посвящая им эту линейку и не стремясь пока к коренным преобразованиям (если они, вообще, требуются). «Я думал о своих подругах и других женщинах, которых я знаю, — говорит Гордон, рассказывая о том, как он работал над коллекцией. — В моем представлении свадебное платье должно быть простым с каким-нибудь интересным акцентом, например в виде ленты». По сути, он дал максимально точное и лаконичное описание коллекции в целом: аккуратные платья с четкими силуэтами из гладкой ткани были украшены разноцветными атласными лентами — где-то они были завязаны в декоративный бант, где-то выполняли функцию бретель. По сути. ленты стали главным выразительным средством. «Carolina Herrera — это, прежде всего, цвет, — говорит Городон. — Поэтому два сезона в год, когда нам приходится выпускать коллекции почти без цвета, бывают очень грустынми». Что ж, в этот раз Гордону удалось внести нотки веселья.

Дизайнер также отметил, что не редки случаи. когда приходя в Carolina Herrera за одним платьем. невесты забирают сразу три — для торжественной церемонии, для коктейля, для веселой вечеринки. По мнению дизайнера, это отражает стремление женщин одновременно и следовать традиции, и задавать свои собственные традиции, что вполне в духе самой Каролины Эрреры. Поэтому при соблюдении единой стилистики. в это коллекции были представлены разные решения — от самых аскетичных до вполне себе легкомысленных. Такая диверсификация в будущем только усилится и уже сейчас является одной из сильных сторон Carolina Herrera.


Фото: Carolina Herrera

Lela Rose Bridal Spring 2019

Невеста Lela Rose — женщина с улыбкой на лице, танцующая под музыку приглашенного биг-бэнда и очаровывающая всех в радиусе видимости. Она изысканная и элегантная, но расслабленная и непринужденная. Возможно, она спланировала свою свадьбу на 200 человек, но не особенно нервничает по этому поводу, просто наслаждаясь атмосферой. Словом, в этом сезоне Lela Rose называет свой стиль «расслабленной формальностью». «Наши невесты — классные и независимые, — говорит она. — Они хотят сами носить платье, а не подстраиваться под него». Это и объясняет то, что при достаточно формальном стиле, Lela Rose компенсировала его издержки легкими фактурами и рядом технических приемов: например, некоторые платья состоят из двух частей — широкой пышной юбки и пришитого к ней топа, но он сделан не по примеру большинства — с корсетом или «косточками», а просто эластично надевается прямо на тело. Таким образом, Lela Rose следует классическим визуальным канонам свадебной моды, но в то же время буквально дает невестам «вздохнуть». Есть здесь и еще более простые варианты — похожие на летние сарафаны наряды с тоненькими бретельками, которые, наверняка, по достоинству оценят те, кто не желает следовать чопорным традициям.


Фото: Lela Rose

Chufy Fall-Winter 2018

В наши дни бренды под руководством инфлюэнсеров необычайно разрастаются: достаточно лишь посмотреть на опыт Attico, Totême или Rouje by Jeanne Damas. София Санчез де Бетак, которая выпустила свой бренд Chufy год назад, ранее регулярно появлялась в объективах фотографов, в качестве примера street-style. Впрочем, помимо этого у неё есть еще и обширный опыт работы в брендинговых агентствах, где она и заработала стартовый капитал для запуска собственного лэйбла. Все это научило её чувствовать внутренние и внешние аспекты брендинга, а потому коллекция получилась достаточно «подкованной».

Вдохновение де Бетак черпает в путешествиях, один из сезонов был посвящен Аргентине (откуда она родом), сейчас на повестке дня Япония и дизайнер уже анонсировала Кению для следующей коллекции. В какой-то степени это — способ извлечь выгоду из её любви к путешествиям, когда де Бетак спрашивают, куда бы она хотела поехать еще, она восклицает: «Всюду!». И как истинная путешественница де Бетак смогла сделать свою коллекцию не только красивой, но и практичной. Как она поясняет, нередко в путешествиях, покупая национальную одежду в качестве сувенира, дома она замечает изъяны — ткань слишком грубая, этники слишком много и тому подобное. В то же время де Бетак говорит, что ей хотелось бы встроить эти вещи в свой гардероб, как напоминание о тех прекрасных местах, где ей довелось побывать. А что делать — если не удается отыскать сувенир мечты? Только создать его самой. так и родилась концепция бренда, в котором яркие национальные образы адаптированы под жизнь обезличенного и универсального современного города. Как происходит это, например, сейчас с японскими кимоно, которые превратились в современные платья и костюмы.


Фото: Chufy