Tony Ward Couture Spring-Summer 2018

Кутюрные коллекции Tony Ward отличаются приверженностью классике. Дизайнер давно выбрал для себя два ориентира — красные дорожки и — в еще большей степени — свадебная мода, а потому не отходит от установленных раз и навсегда рамок. Выразительные средства у Tony Ward — не фасон и силуэт, а сложность кроя и богатство отделки. Это не значит, впрочем. что между коллекциями нет совсем никаких различий. Современные невесты тоже хотят большей динамики и норовят пройтись к алтарю в брючных костюмах. Tony Ward находит компромисс — комбинезоны с полупрозрачным тюлевым шлейфом, который легко снимается при желании. Кроме того, платья сами по себе становятся более легкими и невесомыми. пропорция между тафтой и тюлем меняется в пользу последнего. В соответствии с этой идеей общей легкости меняется и цветовая гамма — Tony Ward в этом сезоне предлагает преимущественно пастельные тона — перламутр, сиреневый, слоновая кость и нюд.


Фото: Tony Ward

Zuhair Murad FW 18-19

В осенней коллекции Zuhair Murad предпринимает очередную попытку скомбинировать собственное видение моды и запросы рынка. С одной стороны — роскошь, с другой — доступность, с одной стороны — идея, с другое — молниеносное следование модным тенденциям. Иногда кажется, что противоречий не избежать, однако результат получается весьма привлекательным. Мурад даже ввел для происходящего собственный термин: то, что он теперь создает, называется прет-а-кутюр.

В целом возникает впечатление, что дизайнер пытается немного облегчить, «упростить» свои роскошно декорированные ансамбли за счет более ненавязчивых. «народных» фасонов и силуэтов. В коллекции вновь прослеживается уже выбранная однажды тема Дикого Запада непременные шляпы и брюки-клеш), смешання с эдвардианской эпохой. И в том, и в другом случае в силуэтах превалирует простота, акцентированная талия и юбки со множеством оборок, а также множество кружев. При этом Zuhair Murad дает себе волю в том, что касается палитры. ни одно ранчо или эдвардианский особняк никогда не знавал дам в нарядах цвета фуксии или изумруда. Кром того. не забывает дизайнер и о более динамичных версиях нарядов — как правило они представлены парами, где каждому платью длиной в пол соответствует более демократичный «двойник» с короткой юбкой.


Фото: Zuhair Murad

Urban Zen Spring-Summer 2018

Донна Каран скоро отправится в Эфиопию и Кению, Марокко и Танзанию, а свою коллекцию для Urban Zen она создавала как раз в то время, когда планировала путешествие. Это не могло не сказаться на её облике. «Я создавала все, что можно уложить в чемодан», — шутя говорит дизайнер. В этой шутке, как всегда, лишь доля шутки — коллекция действительно получилась очень практичной и пригодной для поездок, при этом не лишена фирменной элегантности Донны Каран. Фактически здесь представлен базовый гардероб, предусматривающий множество комбинаций и каждую вещь можно носить самыми разными способами.

Большая часть курток накидок сделаны двухсторонними, так что их можно выворачивать наизнанку, поплиновые рубашки можно просто заправить в брюки, а можно завязать узлом, у юбки регулируется длина. Здесь нет жестких и структурированных элементов, максимальный комфорт в этом сезоне был для Донны Каран в приоритете. Палитра также выдержана нейтральная и единая. Преобладает черный и темно коричневый, все оттенки беж и темно-зеленый. Не забыты и аксессуары, идеально вписывающиеся в общую композицию, где практичность соединена со стилем. Так, то что может на первый взгляд показаться широким поясом в этническом стиле, на самом деле является поясной сумкой, а квадратные кулоны, висящие на шнурках стали одновременно и чехлами для телефона. Донна Каран пояснила принципы, которыми она руководствовалась в конструировании коллекции: «Я не хочу носить вещь, если она не пригодна для того, чтобы спать в ней, а потом встать с постели и просто выйти на улицу. Я не хочу постоянно думать о том, что на мне надето, наоборот, я хочу совсем не ощущать одежды», — говорит она. Представленные здесь образы полностью соответствуют этому постулату, но Каран не ограничивается одной лишь простотой, добавляя еще и значимость — фонд Urban Zen осуществляет массу общественных программ по сохранению национальной культуры — поэтому этнические мотивы в этой коллекции. не просто стилизация, это результат сотрудничества с ремесленниками. среди которых, например, есть мастера с Гаити, Бали и из других стран, где работает фонд.


Фото: Urban Zen

Tosia Fall-Winter 18-19

Дизайнер Tosia Сара Ханкин только что закончила перепланировку квартиры в Гринвич-Виллидж. Интерьер минималистский и теплый, все оттенки серого, мраморные стойки, побеленный кирпич и плюшевая обивка. Вся коллекция — такая же сдержанная и элегантная — уместилась на одной вешалке в комнате рядом с кухней. Ханкин никогда не гонится за обилием деталей и декора — её образы преднамеренно просты. А еще — они достаточны и долгосрочны. Если у вас есть одно из её бархатных платьев-халатов глубокого насыщенного тона, то едва ли вам понадобится еще одно, а это останется навеки актуальным предметом гардероба.

И платья-халаты с изящной золотой вышивкой на спинке, и туники с разрезами по бокам на поясе выглядят так, что теоретически в них можно как отдыхать в будуаре, так и находиться за его пределами. И дело не столько в том, что Ханкин стремится следовать популярному сейчас бельевому тренду: эта легкость и небрежность — основа ДНК бренда, фундаментальное качество видения дизайнера, которое Ханкин стала продвигать задолго до того, как в моду вошли костюмы-пижамы. «Когда вы смотрите на старые фотографии икон стиля, вы не можете не заметить, какой легкостью они напитаны», — делится Ханкин.

Узор,который украшает платья, также весьма символичен — это схема лунных циклов — от растущей Луны к убывающей. «Мне всегда очень нравилась идея о том, как тесно связана жизнь женщин с лунными фазами, в этом есть что-то мистическое и загадочное, — говорит дизайнер. — В начале фазы наша энергия находится на нуле, в это время рекомендуется сосредоточиться на себе и давать себе отдых. В конце, наоборот, мы на энергетическом пике. Это время, когда мы можем эффектно появляться на публике и участвовать в различных событиях». В коллекции Ханкин найдутся наряды для каждого из этих случаев.


Фото: Tosia

Sandra Mansour Fall-Winter 18-19

Сандра Мансур росла в Швейцарии, где изучала управление бизнесом по настоянию своего отца, хотя ее настоящей страстью всегда было рисование. Таким образом,она поступила в школу изобразительных искусств в Женеве, с успехом окончила её, а затем стажировалась в Elie Sabb, где разработала несколько образцов вышивки, использованных в коллекциях. После был еще институт Марангони в Париже, а потом Мансур вернулась в родной Бейрут, чтобы создать свой собственный бренд одежды.

Сегодня, когда уже с уверенностью можно сказать, что из Мансур получился хороший дизайнер, эта замысловатая траектория ее творческого пути находит отражение и в создаваемых ею образах, которые при всей своей утонченной элегантности полны эклектики. Мансур использует художественные темы 17-го века в качестве принтов, создает фовистскую интерпретацию северного сияния. воспроизводит в металлике пейзаж саванны. Сама Мансур отмечает, что основными источниками вдохновения для неё стали картины Лорена Грасса и зарисовки её собственных снова — романтично, не правда ли?

Мансур амбициозна, она ориентирует свои коллекции на арабских женщин, но через них обращается ко всему миру, напоминая об успехе Захара Мурада и Эли Саааба. Ни в коем случае им не подражая, Мансур хочет сформировать свое уникальное предложение. «Люди ищут вещи, разные по стилю и привлекательные лично для них, мы должны их дать», — говорит она. Что ж, первая официальная коллекция Sandra Mansour вселяет оптимизм на этот счет.


Фото: Sandra Mansour

Rossella Jardini Fall-Winter 18-19

В своей осенней коллекции под названием «Метаморфозы» Розелла Жардини проводила перепрофилирование своих излюбленных предметов гардероба — камуфляжной куртки, белой рубашки, хлопкового тренча и тому подобных. Коллекцию можно было бы даже назвать милитаризованной из-за обилия цвета хаки, но её отделка — золотой позумент, блестящая тесьма, множество тонких цепочек и даже жемчуг не дают перепутать этот стиль с городским шиком. Еще больше впечатление усиливают очки фантазийной формы в яркой оправе, которые дополняют большинство представленных ансамблей.

Жардини развлекается. Совершенно очевидно её несерьезное отношение к этой коллекции, в которой и образов не так уж много, и в сущности происходит одно и и то же — украшение традиционно непритязательных предметов. Перламутровые пуговицы, стикеры, шевроны, аппликация из меха норки, все, что в принципе можно использовать для украшения, было использовано. Но именно потому и становятся такими притягательными эти предметы — по сути каждая вещь здесь становится экспериментом с непохожими на другие результатами. Кроме того, это отлично укладывается в современный экологический тренд: Жардини показывает, как можно спасти приевшиеся вещи и дать им вторую жизнь, изменив до неузнаваемости.


Фото: Rossella Jardini

Co Fall-Winter 18-19

Дизайнерский тандем Co в составе Стефани Данан и Джастина Керна — романтики по натуре, но в последнее время находятся в серьёзном настроении. Неудивительно, ведь движения #MeToo и #TimesUp набрали такие серьёзные обороты, что их вряд ли можно игнорировать. В результате меняется и атмосфера коллекций. и дело даже не в том, что раньше лукбуки снимали на фоне беззаботных пейзажей калифорнийского побережья, а сейчас среди интерьеров ар-деко в Лос-Анджелесе. Поворотным пунктом, например, стало то, что в коллекциях, ранее полностью состоящих из платьев, впервые — и сразу в большом количестве — появляются костюмы. Женственный флоральный принт, пастельная цветовая гамма и обилие оборок, ранее правившие бал, практически полностью исчезают. По факту — пара бунтарски красных ансамблей стали единственной вспышкой цвета в этой коллекции на фоне тотального господства белого, черного, серого, а также их разнообразных комбинаций.

Однако окончательно дизайнеры от романтики не отказываются. Так, например, даже в костюмах нет классических брюк, а в основном кюлоты и плиссированные варианты. Платья, став строже в палитре, не утрачивают женственных силуэтов — юбки колокол, плиссе, банты на горловине как замена оборок. Хорошим решением становится введение в коллекцию моделей верхней одежды: жаккардовые пальто выглядят одновременно достаточно сильно и защищенно и в то же время привлекательно. То же самое можно сказать о платья в крупную складку.

К числу достоинств Co определенно можно отнести тот факт. как бренд ведет себя во времена, когда каждый день появляются новые политические заявления и разгораются скандалы. Умение должным образом реагировать на политическую повестку, которая настойчиво требует внимание, есть не у каждого дизайнера. У Данан и Керна — есть. Именно оно позволяет Co с одной стороны не игнорировать тренды, а с другой — не изменять себе. Таким и должен быть гардероб современной женщины — актуальным, но в то же время подходящим именно ей.


Фото: Co

MM6 Maison Margiela FW 2018-19

Джон Гальяно известен своим умением видеть чудо за самыми обычными внешне вещами. Собственно, это и есть залог его дизайнерского таланта. В этом сезоне все началось уже с самого места для показа. Площадкой был выбран старый паб «Бегущая лошадь» в лондонском Мейфэре, но едва ли кто мог узнать классические английские интерьеры в этих новых декорациях. Дубовые панели и кожаные кресла, каминные полки и паркет — все было покрыто тонким слоем серебра, так что на нем почти не выделялись сами ансамбли, также выполненные в стиле металлик. Серебро придает обыкновенным вещам совершенно потусторонний вид. В интерьере такой обычной вещью является старое кресло, в гардеробе — плиссированная юбка или классическое пальто. Но стоит добавить серебра, как комната превращается в нездешний пейзаж, а образы — платья, жакеты, анораки, костюмы — в одежду инопланетян или пришельцев из будущего. Еще одна аналогия — покрытый блестками шар, который обычно висит под потолком клуба, он, кстати, запечатлен в виде принта на некоторых из платьев. Некоторые модные обозреватели уже отметили, что мотивы оформления являются общими со знаменитой Фабрикой Энди Уорхола. Что ж — в этом есть смысл, и речь не только о серебре: в коллекции действительно было много от атмосферы творчества Уорхола, где ставка также делалась на то, чтобы показать необычные грани самых обыденных вещей.


Фото: MM6 Maison Margiela

Sachin & Babi FW 18-19

Коллекции Sachin & Babi всегда начинаются с того места, которое семья Ахлувалия посетила последним, будь то Марокко с его знаменитыми базарами или перенаселенные индийские города. В этот раз стартовой точкой стал индонезийский Бали, который отразился в богатой цветовой гамме и тропических принтах. «Мы хотим создавать одежду для людей», — говорят дизайнеры. На церемонии Золотой Глобус этого года, супруги Ахлувалия одевали Лори Меткалф и Крисси Метц. Основываясь на положительных отзывах своих клиентов, дизайнеры решили копнуть глубже, более основательно подойдя к понравившейся им теме. Результатом этого исследования стал отказ от модного шоу в пользу лукбука и очаровательная Мэй маск в качестве главной модели — доступность для клиентов через диджитал и сдвиг возрастных рамок — главные тренды современной модной индустрии. Что же касается самой коллекции. то при прежней яркости и эффектности она стала в то же время более демократичной. Это выражается в первую очередь в подходе к силуэтам — более разнообразным, чем раньше, подходящим к любому типу фигуры, а не только к общепринятому стандарту. Признание многообразия сейчас главный запрос к моде, Sachin & Babi удовлетворяют его в полной мере.


Фото: Sachin & Babi

Johanna Ortiz Fall-Winter 18-19

Американский запад — не единственное место, где живут настоящие ковбои. В Колумбии, откуда родом Джоанна Ортиз, их называют «илланерос» , что, впрочем, не меняет самой сути. И именно южноамериканскими ранчо вдохновлялась дизайнер, когда решила дополнить свои максимально женственные и романтические образы. Кроме того, Ортиз разбирала награды и украшения, принадлежащие её дедушке, который был генералом кавалерии. Теперь они перекочевали на пиджаки и пальто в стиле милитари, которые появляются у Johanna Ortiz впервые. Для неё это большой шаг — не просто внести нотки мужественности в привычные ей образы, но и заняться выпуском верхней одежды в принципе. Что вполне понятно — Ортиз живет в Колумбийском Кали, почти у экватора — там одежда такого типа не нужна в принципе. И все же, коль скоро бренд Johanna Ortiz известен далеко за пределами Колумбии, эти вещи стали отличным востребованным решением и хорошим контрапунктом к платьям-цветам, состоящим почти полностью из пышных оборок и украшенных таким же цветочным принтом. Johanna Ortiz в этом году празднует 15-летие, это значит, что бренд чувствует себя достаточной устойчиво, чтобы не бояться экспериментов.


Фото: Johanna Ortiz