Preen by Thornton Bregazzi Pre-fall 2017-18

Теа Брегаззи и Джастин Торнтон, не только партнеры по модному бизнесу, но. теперь, — и счастливые молодожены. Наблюдать за этим замечательным событием можно было благодаря хэштегу #justinandtheagetmarried. Это была настоящая пастораль в стиле тихой английской провинции с каноническими фотографиями и церковных дверей, с оборчатым платьем и счастливыми родственниками. Казалось бы, какое отношение это имеет к презентованному накануне префоллу? Самое непосредственное. мы все делаем органически, — говорит Торнтон. поэтому вполне логично, что свадебная романтика проникла и в коллекцию, чего не отрицают и сами создатели. Она во всем, начиная от леденцово-розового фона, который использован в лубуке и заканчивая платьями из легких тканей с ярким цветочным принтом и обилием оборок. и да, конечно здесь есть винтаж, неудивительно -ведь вспоминают о нём чаще всего тоже на свадьбах.

Впрочем, это коллекция-перевертыш и делает её такой обувь -тяжелые высокие сапоги с толстой массивной подошвой и заклепками до самого верха в стиле стим-панк. Они меняют все. Действительно, просто представьте себе на их месте туфли-лодочки — и сразу же лукбук превратится в подборку старинных фотографий из старинного семейного альбома, потому что, если не считать подчас слишком глубоких вырезов и асимметричного кроя подОла, это платья вполне бы соответствовали канонами начала прошлого, а то и конца позапрошлого века. Но вот сапоги все меняют, сразу придавая этим образам внеземной, футуристический вид. И это хороший пример того, какими витками развивается мода, когда к основе добавляется надстройка из каких-нибудь необычных деталей и из этого рождается новый стиль. Ну а как именно носить эти платья — решать каждая будет самостоятельно.


Фото: Preen by Thornton Bregazzi

Zimmerman Resort 2018

У этой круизной коллекции Ники Циммерман нет конкретного прообраза или прототипа. «Мы отталкивались от общей идеи пламенного, задыхающегося от неразделенной любви художника», говорит дизайнер. Ссылки очень важны для Циммерман, и они, как правило, предельно конкретны, так, например, создавая последнюю осеннюю коллекцию она вдохновлялась образом Кленов, здания, в котором когда-то размещались студентки Женского колледжа в Сиднейском университете. Однако, если в круизной коллекции нет конкретной идеи, это не значит, что в ней нет и единой композиции. Она есть и строится вокруг попыток соединить меланхоличную романтику и огненную сексуальность. первая проявляет себя в нежных хлопковых платьях и туниках с кружевными вставками. вторая — в глубоких вырезах , коротких кроп-топах и вызывающих купальниках. Есть здесь и стандартный для бренда приём, его, своего рода «кусок хлеба», благодаря которому Zimmerman снискал популярность у широкого круга клиентов — это легкие платья с ярусами оборок, похожие на хлопья снега или морскую пену. Кстати, есть в этом круизе еще одна типичная для Zimmerman черта: дизайнер никогда не была склонна к яркой цветовой гамме, вот и здесь выбирает тона нейтральные. При этом ей все же удается продемонстрировать антагонизм между страстью и невинной робостью: часть образов выполнена в светло сером и цвете слоновой кости, другая же — бежевая и бронзовая, что особенно выгодно смотрится в атласе, мерцающая ткань кажется потоком расплавленного металла. Стоит еще добавить, пожалуй, что коллекция полностью соответствует круизной теме, которой сейчас уже не все настолько строго следуют — это полный сет необходимых для летнего отдыха вещей — от купальника до легкого сарафана и вечернего платья.


Фото: Zimmerman

Christopher Kane Resort 2018

Влияние шотландского наследия всегда чувствовалось в работах Christopher Kane, особенно если к ним как следует присматриваться, однако в этот раз этого и не требовалось — круизная коллекция полностью напитана шотландской тематикой. В центре внимания находится шотландский текстильный гений, архитектор и модернист Чарльз Ренни Макинтож и его супруга — стилистика, цветовая гамма, образы коллекции навеяны его творчеством. Кроме того, Кейн нашел еще один способ отождествить себя с Макинтошем — это в каком-то смысле аутсайдерство Макинтоша на родине. Он был признан повсюду в Париже, но только не у себя дома. Christopher Kane тоже является аутсайдером, но не потому, что ему не хватает признания (уж этого у бренда с избытком), а потому что он сознательно отказывается от традиционных образов и моделей, не стремится соответствовать ожиданиям публики, чем её и пленяет раз от разу. Даже здесь Кейн смело сочетает почти традиционные эдвардианские наряды со вполне современными свитерами (один из нех тем не менее был украшен традиционным красным шотландским львом) и платьями (эдвардианские дамы любили черный цвет. но едва ли хоть одна из них согласилась укоротить юбку до колена и позволить кружеву открывать очертания её груди). Есть и непременная юбка из шотландки, но это мини-юбка, а не килт.

В стремлении создать идеальную атмосферу Christopher Kane зашел далеко, ему даже удалось добиться разрешения на съемку лукбука в Хилл Хаусе, родовом гнезде архитектора Макинтоша, а кроме того, на съемках был задействован семейный альбом самого Кейна, композиции каждого кадра повторяют многие из найденных в нём старинных фотографий. Так что новый круиз кейна вновь полон сложных ссылок и объединяет в себе не только историю Шотландии. но и личную историю Кейна, это ли не высшая степень доверия, которое дизайнер оказывает своим поклонникам?


Фото: Christopher Kane

Fausto Puglisi Resort 2018

В это трудно поверить, но Фаусто Паглизи в университете специализировался на современной литературе. «Ну да, а я еще я изучал классическую литературу», — подтверждает он. Возможно, его внешность не имеет ничего общего с типичным образом ученого ботаника, а его творения часто вызывающе противоречивы, но он точно не является одним из безграмотных фашиониста, которые просто собирают воедино яркие цвета и занимательные погремушки. В коллекциях Fausto Puglisi — реальные культурно-исторические отсылки и точный расчёт. Он уже давно придерживается своей генеральной линии, которая находит отражение в большинстве коллекций — древнеримское наследие обернутое в современность. «Так мог бы выглядеть Калигула наших дней, живущий в Ла-Хойе», — поясняет дизайнер. Собственно, этим все и объясняется, например, сочетание солнечных символов на футболках и кожаных курток в мужской коллекции и бейсболок с широким козырьком с воздушными платьями-тогами в женской.

Впрочем, в этот раз в женской коллекции гораздо меньше уличного и гораздо больше — романтического. Здесь много женственных шифоновых и поплиновых платьев с замысловатыми принтами в стиле ар-деко, уходящими корнями еще глубже — к основам индийского изобразительного искусства. Здесь тюлевые-юбки-пачки и почти классические платья школьниц длиной до середины голени с закрытыми плечами и воротничком под горло. Тут уже нет ничего общего ни с древнеримскими вакханками, ни с дерзкими клубными красотками — типичная отличница 60-х годов прошлого века. Впрочем, хулиганские нотки никуда не делись, поэтому встречаются здесь и черные байкерские куртки, и мини-юбки и сарафаны из серебристой кожи, и длинные свитшоты с принтами и надписями, и яркие спортивные костюмы с лосинами и куртками на резинке. Да и каким бы воздушным ни было платье, все равно под потоками ткани можно разглядеть очень даже брутальные сапоги a la доктор Мартенс с высокой шнуровкой и толстой подошвой.


Фото: Fausto Puglisi

St. John Resort 2018

St. John расслабляется. Пожалуй, самым отчетливым показателем этого можно считать количество спортивных костюмов в круизной коллекции. «Спортивный» в понимании бренда, это, конечно, не тренировочные брюки с полосками, но по крайней мере комбинезон и брюки без наглаженных острых стрелок. Правда, в цветовой гамме St. John остается верен в себе — преимущественно благородные оттенки — пыльная роза, бургунди,серебро, антрацит и никаких пестрых сочетаний. но вот на то. что силуэты становятся более мягкими и менее формальными. действительно, приятно смотреть. С фактурами то же самое: это премиальные, но при этом мягкие, тактильно приятные фактуры — кашемир, велюр, бархат.

Но большая часть коллекции все же остается классической, и не зря. Ведь даже молодые клиенты хотят именно этого — в частности заинтересованы в элегантных твидовых жакетах. раньше такие жакеты продавались в сочетании с подобными же юбками, и этот комплект мог из самой юной девушки сделать настоящую матрону. Однако St. John догадывается — клиенты просто хотят отдельный жакет. чтобы сочетать его. например, с джинсами или любыми другими предметами — и представляет им возможность для создания таких смешанных образов.


Фото: St. John

Badgley Mischka Resort 2018

Неудивительно, что дизайнерский дуэт Марка Бадгли и Джеймса Мишки находится на короткой ноге с иконами американского стиля. Женщины определенного «голливудского» типажа — такое как Лорен Хаттон или Брук Шилдс — уже давно входят в список преданных поклонниц бренда. И не только из-за потрясающих эффектных нарядов, которые требуются в жизни любой звезды, но и из-за того что при всей роскоши, эти платья не становятся вычурными и претенциозными, а прекрасны классической естественной красотой. Готовя круизную коллекцию 2018, Бадгли и мишка решили отдать дань уважения сложившейся многолетней дружбе со знаменитостями и в частности — с Анжеликой Хьюстон, и подчеркнуть уникальный стиль актрисы.

С Хьюстон тандем связывает не только теплая дружба, но и, можно сказать, рабочие отношения. В 2009 году, когда Badgley Mischka праздновал своё 25-летия, актриса появилась в качестве модели одного из лукбуков. Сейчас она тоже присутствует — только незримо. в формах и силуэтах. Одной из самых известных ролей Хьюстон стала,несомненно роль Мартиши Аддамс в кинофильме «Семейка Аддамсов». Черные облегающие платья с расширяющейся к низу от колена юбкой стали каноничным нарядом, почти модным явлением. К этим формам Badgley Mischka обращается и сейчас, сохраняя основные пропорции силуэта, но исполняя его в более широкой цветовой гамме: здесь есть и алый, и фуксия, и насыщенный синий (классическому черному, впрочем, место тоже нашлось). Правда, от склонности Мартиши к длинным рукавам здесь не осталось и следа: в оформлении декольте фантазия дизайнеров развернулась шире всего — здесь есть и пышные оборки, и двойные бретели, и традиционные «овалы» и «лодочки». В основном в круизе преобладают однотонные ансамбли, хотя есть несколько вариаций с крупным флоральным принтом.

Были, конечно, и модели, которые имели мало отношения к выверенном до деталей образу Хьюстон — например, популярные сейчас широкие величественные кафтаны. Однако общий тренд задан довольно четко, а все отступления от основной линии сделаны исключительно ради клиентов бренда, которые по-прежнему хотят иметь возможность выбора.


Фото: Badgley Mischka

Naeem Khan Resort 2018

Наим Хан присутствовал на церемонии CFDA Awards вместе с моделью Жозефин Скивер, которая была одета в переливчатый комбинезон из осенней коллекции. Несколько дней спустя Скивер, также в наряде от Naeem Khan посетила Country Music Association Awards. Бренд, кроме того, принимал участие в организации бала нью-йоркского Ботанического сада. И вот именно ботаника и стала основной темой нынешней круизной коллекции — цветы во всех возможных ипостасях. «Основная идея заключается в моей поддержке ботанических садов, природы и того, что делается в пользу её сохранения в нашем мире», — говорит дизайнер. А потому вышитые цветочные мотивы присутствуют здесь везде — от ожидаемых классических платьев длиной до пола, испещренных множеством мелких стежков, до отдельных вышитых элементов — топов или юбок. Есть также и несколько коктейльных вариантов.

Впрочем, в этот раз Наим Хан экспериментирует и с более простыми однотонными нарядами. Главный акцент здесь не узор — а цвет, насыщенный красный или бирюзовый или персиковый. Хан, видимо, чувствует себя не вполне уютно, работая только лишь с «гладкой фактурой» без каких либо деталей, поэтому выбирает такую ткань, которая при драпировке давала бы дополнительный блеск, образовывала текстуру — это, например, тафта с металлическим отливом. Ну и конечно, Naeem Khan, как и многие из брендов, которые до сих пор специализировались исключительно на сложных и нарядных вечерних платьях, делает попытку демократизации путем введения большого количества раздельных комплектов. Один из самых удачных вариантов — сочетание белоснежной юбки с облегающей полупрозрачной блузой, сплошь покрытой цветочной вышивкой. Еще одно нововведение — отказ от «тяжелых» массивных нарядов в пользу более легких и динамичных. Платья с пышной юбкой до пола не исчезают из коллекции совсем (это было бы разрушением самого ДНК бренда), но определенно освобождают место и другим вариациях — коротким обтягивающим платьям body-slim или сочетаниям блузки и широкой, но короткой юбки. И эти образы подходят уже не только для красных дорожек, но и для более скромных мероприятий, хотя, повседневными из-за яркого цвета или сложной отделки их по-прежнему не назовешь.


Фото: Naeem Khan

Paule Ka Resort 2018

Богемный стиль по отношению к ДНК Paule Ka — это скорее нечто нетипичное, хотя, несомненно он тоже обладает броской эффектностью, способностью обращать на себя внимание как само творчество Paule Ka. Возможно именно поэтому новая круизная коллекция Алифии Спури-Зампетти стала обещанием чего-то большего, в случае если Paule Ka и дальше будет идти по этому пути. Красивая небрежность стала лейтмотивом этого круиза, что было несколько неожиданно после четких и геометрически выверенных форм Paule Ka. Основными акцентами здесь стали драпировка в самых замысловатых формах, а еще сочетание разномастных вещей. Так, например, красная плиссированная юбка и изумрудная тонкая блузка скрываются под пальто-оверсайз насыщенного синего цвета. С цветовой точки зрения такое сочетание возможно,другое дело, что Paule Ka, как правило стремится к чему-то более утончённому, а потому эта небрежность создаёт эффект новизны. здесь много свободных, простых платьев без излишней отделки, если не считать элементов кружева, складок и, изредка, принта. Сама цветовая гамма выбрана сочная — рубиновый, насыщенный фиолетовый и бордовый, однако в коллекции преобладают однотонные модели — в этом Paule Ka остается верен себе.


Фото: Paule Ka

Jill Stuart Resort 2018

Жиль Стюарт отмечает в этом году своё 25-летие в модном бизнесе — юбилей, о котором большинство дизайнеров могут лишь мечтать. Стюарт была «в деле» в главные поворотные для моды моменты — и когда в 90-х появился стиль гранж, и когда лишь начала развиваться Всемирная паутина, которая полностью преобразила всю индустрию. Но есть вещи, которые со временем не меняются — Стюарт по-прежнему известна благодаря своим флоральным принтам и простому милому стилю.

С этой точки зрения круизная коллекция становится квинтэссенцией этого фирменного стиля. Здесь есть множество образов из 40-х и 90-х, но Стюарт умело оживляет их, благодаря трюкам кроя и драпировки. Особое внимание к себе привлекают двойные комбинации, когда платье из полупрозрачного,даже почти невидимого тонкого шелка с цветочным рисунком надето на такую же пеструю плотную основу, зачастую контрастного цвета. Если дымка персиковая, то основа — темно-синяя и это привлекает внимание, создает интересный визуальный эффект. есть и несколько элементов спортивного стиля, например нейлоновые боди с геометрическим рисунком. которые, при необходимости. могут выполнять и роль купальника. Тем не менее, гвоздь программы остаётся традиционным — это простые повседневные платья незамысловатого кроя, которые можно носить хоть каждый день в течение всего сезона. Для женщин эти модели обладают необъяснимой притягательностью и в этом могут соперничать с самыми роскошными вечерними нарядами., так что вот уже много лет составляют основу бизнеcа Jill Stuart.


Фото: Jill Stuart

Lanvin Resort 2018

Самым интересным для публики вопросом относительно этой круизной коллекции становится — принимала ли недавно покинувшая модный дом Бушра Жаррар участие в её создании. Ничего не поделать, мир моды полон слухов и сплетен, которые подчас интереснее туфель и платьев. И да, официальный ответ — принимала.Таким образом, этот круиз можно назвать последним детищем Жаррар в Lanvin — и он, несомненно, носить черты её стиля.Изысканный смокинг цвета слоновой кости, простые легкие платья из поплина, и, пожалуй, самый главный признак попыток Жаррар привнести новшества в модный дом — куртка-бомбер из блестящей черной кожи в сочетании с классическими широкими брюками. В основном фактуры однотонные, а в тех немногих случаях. где все же используется принт, основным мотивом становится маргартика. Использование именно этого цветка не случайно — Маргерит ди Пьетро, это имя дочери госпожи Ланвен. Отличным дополнением к коллекции стала линейка украшений — длинные бусы из сплетенных между собой металлических и жемчужных цепочек, браслеты их жемчуга с лентами. Изысканный и элегантный прощальный привет от Бушры Жаррар. Оливер Лапидус — теперь вам слово!


Фото: Lanvin