Nina Ricci Resort 2018

Nina Ricci в этом сезоне переживает неожиданные и пугающие трансформации. Бренд никогда не упускал возможности привлечь к себе внимание, но до сих пор это происходило за счёт броской цветовой гаммы с сохранением элегантных и классических форм. Nina Ricci всегда пели оду женственности в её традиционном понимании. Но увиденное в нынешнем сезоне скорее напоминает идеиJaquemis или Balenciaga — оверсайз с акцентом на круглые гипертрофированные плечи. А вот палитра при этом, наоборот нарочито невыразительная, даже несмотря на использование желтого и голубого, которые здесь представлены в самом светлом тоне и кажутся полупрозрачными. Основу составляют контрастные черно-белые сочетания, изредка встречаются цветовые вкрапления. Что касается стиля, то Nina Ricci предпринимает попытку сочетать офисный стиль с casual, но при этом буквально ходит по лезвию бритвы. И дело даже не в исполнении, а в том, чего привыкли ждать от бренда. Безусловно, перемены — двигатель модной индустрии, без них она давно бы прекратила своё существование, само понятие моды неразрывно связано со сменой тенденций. Тем не менее,Nina Ricci , кажется, посягнули на основы собственного ДНК. После женственных и пропорциональных образов внезапный уход в геометрию и оверсайз режет глаз, а смелые пропорции рискуют показаться клоунским нарядом. Впрочем, последнее слово, как всегда, скажет покупатель. А он привередлив и часто — непредсказуем. Есть немало примеров того, как публика внезапно увлекалась, казалось бы, заведомо провальными проектами. Возможно, в мире, который так устал от традиционного образа женщины, подобные перемены, напротив, будут восприняты с восторгом.


Фото: Nina Ricci

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

Новую осенне-зимнюю коллекцию 2017 представляет Loro Piana. Как и всегда, бренд делает ставку на сочетание стиля, элегантности и качественных материалов. В основе концепции Loro Piana лежит не только визуальная, но и осязательная привлекательность, иными словами бренд заботится о том, чтобы к ним было приятно прикасаться и надевать. На сей раз Loro Piana представляет линию теплой одежды для города — кардиганы, пальто, куртки, накидки и пончо. Цветовая гамма спокойная, её основу составляют оттенки серого и сиреневого, лишь изредка встречаются вспышки цвета в виде рябинно-красного, но и он не выпадает из общей палитры. Большое значение имеют текстуры и цвета. Силуэты преимущественно классические, адаптированные под современный стиль casual.

Коллекция включает в себя три направления: Me time — брюки из трикотажа или джерси и удобные шерстяные накидки; City Living концентрируется на пальто и удлиненных жакетах; Leisure time — спортивные куртки, жилеты и пальто с двусторонним мехом. Кроме того, в коллекцию вошли и такие знаковые классические модели как Traveler, Bomber Windmate® и Jimi.

Philosophy di Lorenzo Serafini Resort 2018

Бьянка Джаггер, Джерри Холл, Лулу де Фалез. Philosophy di Lorenzo Serafini прощается с «кошкой на раскаленной крыше» и обращает свой взор в сторону Studio 54. Символично, особенно если учесть, что в этом году исполняется 40 лет со дня, когда культовый ночной клуб впервые открыл свои двери. Но не только и не столько это привлекает женщин в новой круизной коллекции бренда. Philosophy di Lorenzo Serafini знает секрет. Женщины хотят быть заметными, женщины хотят, чтобы на них смотрели. В ярком платье с разноцветными полосками и одним оголенным плечом почти нет шансов остаться в тени, равно как и кожаных брюках насыщенного изумрудного цвета. То же самое можно сказать и обо всех других образах этого круиза. Дискотечная ркость, акцент на соблазн — вот суть нового творения бренда.

Тем не менее, исторические отсылки действительно значат для Серафини многое. Так, например, здесь появляется безупречный белый костюм — почти точная копия того, что носила когда-то бесподобная Бьянка Джаггер в сочетании с черным чокером, который с её легкой руки стал украшением века, но, разумеется, с поправкой на современность. Вообще, это пожалуй самое приятное из того, что можно найти в этом круизе — возвращение к «старым добрым временам», которое при этом, не выглядит уклоном в архаику.


Фото: Philosophy di Lorenzo Serafini

Elie Saab Resort 2018

Море стало отправной точкой для круизной коллекции Elie Saab. Это было в какой-то мере даже исторически оправданно, поскольку именно морские путешествия и стали причиной появления коллекций resortwear. Но Сааб думал не об исторических параллелях, а скорее отталкивался от визуальных аналогий. Все великолепие красок подводного мира он попытался воплотить в платьях новой коллекции. Это и зеленые волнистые водоросли, и глубокий насыщенный синий цвет вод Адриатики, и оранжево-красные сполохи кораллов. Модели в его нарядах похожи на разноцветных тропических рыб. Что касается силуэтов, то здесь взят курс на максимальную непринужденность. Большую часть составляют платья-халаты, есть также вариации коктейльных платьев. которые из-за обилия оборок и воланов больше похожи на роскошные ночные сорочки. Роскошь здесь, вообще, звучит рефреном. Elie Saab всегда был в первую очередь дизайнером красных дорожек, этой линии он и решил придерживаться несмотря на недавно предпринятые попытки привнести в свои вещи больше демократии. Эта коллекция — подводное царство гламура — и Сааб его полновластный правитель.


Фото: Elie Saab

Alice+Olivia Resort 2018

Над Alice+Olivia никогда не сгущаются тучи. Стейси Бендетт всегда стремится воплотить в своих коллекциях максимум ярких красок и беззаботности и продолжает делать это сейчас, когда даже мир моды вовсю увлечен политикой. Бендетт никогда не тяготела к политическим манифестациям. Даже сейчас она ставит своей целью дать женщинам возможность эскапизма в этом тревожном и холодном мире, уйти в страну своих фантазий. Поэтому даже слово «феминизм» на полупрозрачной юбке набрано игривым курсивом, хотя, несомненно, Бендетт принимает все ценности этого движения. Но она хочет дать женщинам передышку, и поэтому предлагает разноцветные мини, платья с юбкой солнце и затейливым флоральным принтом, костюмы с широкими брюками сочного алого цвета и полосатыми жакетами в той же цветовой гамме. В коллекции четко прослеживаются две линии. Одна — максимально женственная и романтичная, тяготеющая к классике. здесь — потоки ткани. складки, драпировка, обольстительно открытые плечи, смелые разрезы. Другая — спортивная, тут жакеты-бомберы, свитшоты-оверсайз с аппликацией в виде слова «да» и тому подобные вещи. Alice+Olivia признают за женщиной право быть любой, но оставляют ей возможность быть яркой и заметной, какой бы образ она не выбрала.


Фото: Alice+Olivia

Marchesa Resort 2018

Перед тем, как появилась Marchesa, был Тони Дюкетт. Знаменитый декоратор, который любую деверь видел как важную деталь интерьера и возможность для творчества, а также не скупился на щедрое украшение фактурами и деталями. Именно работы Дюкетт аи стали вдохновением для Чепмен и Крейг в этом круизном сезоне. Дюкетт использовал ткани, Marchesa делает то же самое, в этом смысле Дюкетт, Крейг и Чепмен образуют замечательное дизайнерское трио, по крайней мере в ментальном смысле. Дизайнерский тандем исследовал лучшие образцы интерьеров,оформленных Дюкеттом и, образно выражаясь, воплотил их в своих платьях. Главным образом это выразилось в цветах и фактурах — от шелка до парчи, от фуксии до аквамарина. Потому что в части силуэтов и формы мы видим классику Marchesa: многоярусные платья из оборок, асимметричные юбки, спереди открывающие колени, а сзади опускающиеся почти до пола, аккуратные коктейльные модели в стиле baby-doll.


Фото: Marchesa

Antonio Berardi Resort 2018

Времена статичных лукбуков с моделями, замершими в типичных позах, постепенно уходят в прошлое. Вот и Antonio Berardi привносит динамику, запечатлевая своих моделей в парном танце — и у коллекции появляются новые грани. Casual с официальным уклоном приобретает особенную легкость в движении. И это действительно имеет значение. как отмечает Берарди, в данном случае он обращал внимание не на то, как выглядят эти вещи в целом, а на то, как они ведут себя в движении. Одежда делается для людей, которые не замирают неподвижно, однако мало кто учитывает такую важную деталь, и большую часть времени — от эскиза до финальных штрихов костюм проводит на манекене. Берарди обращал внимание на динамику не только при съемках лукбука, но и в процессе кроя и пошива тоже.

Если же говорить о предметах коллекции как таковых, то в первую очередь следует отметить сложность их исполнения. здесь практически нет простых вещей, все они сконструированы из множества элементов, в них комбинируются разные фактуры, а в формах преобладает асимметрия. Еще одна идея дизайнера — взять материалы, с которыми уже есть устоявшиеся ассоциации и ожидания и использовать их в совершенно неожиданном виде. Например, костюмная ткань в клетку, которая привычно выглядит в пальто и пледах у Берарди превращается в кокетливые костюмы с короткой юбкой. Берарди в принципе давно уже не должен никому ничего доказывать относительно себя как портного, сложнейшую куртку он может создать практически с закрытыми глазами. Однако в этот раз он, похоже, решил проверить самого себя, поставив планку выше, чем обычно, и с честью справился с испытанием.


Фото: Antonio Berardi

Emanuel Ungaro Resort 2018

Этот круиз — первый для Марко Колагросси на посту креативного директора Emanuel Ungaro. Момент ответственный, но в качестве своей задачи Колагросси видел создание легкой, позитивной и радостной подборки моделей. У него это получилось. Во-первых, идеально воссоздана сама атмосфера беспечного летнего отдыха. Сарафаны с юбкой колоколом и высокой талией, широкие развевающиеся брюки, разнообразные виды кардиганом, пиджаков и блуз свободного кроя — все это хорошо подходит для прогулок по залитым солнцем улицам какого-нибудь средиземноморского городка. Цветовая гамма соответствует. Основой палитры стали два цвета — фуксия и темный синий. Вокруг фуксии строится «дневная» часть гардероба — тут много цветочных принтов и вышивки, цветные платки, и конечно — неизменные летние костюмы в полоску, в которых тем не менее, все равно есть акценты розового цвета. Вечерняя же часть представляет собой линейку чуть более строгих нарядов, причём строгость эта достигается в больше степени за счёт цвета,а вот крой по-прежнему остаётся довольно легкомысленным. В конце концов на летних каникулах даже вечерние мероприятия проходят в неформальной обстановке.


Фото: Emanuel Ungaro

Shanghai Tang & Pat Guzik Collaboration

Shanghai Tang объединяется в коллаборации с Pat Guzik, брендом польской победительницы конкурса экологичного дизайна The EcoChic Design Award 2015/16 Патриции Гузик. Лимитированная коллекция, модели которой доступны лишь в нескольких бутиках бренда, посвящена ночному небу Гонконга — с его насыщенным темно-синим цветом и отражением в нём ночных огней. В полном соответствии с концепцией бережного отношения к природным ресурсам и материалам, коллекция изготовлена из остатков люксовых фактур от предыдущих коллекций Shanghai Tang. Главной деталью, которая встречается во всех моделях. стали воланы и оборки. Вещей не так много. Это синее платье в стиле кэжуал, похожее на комбинезон сочетание черных брюк свободного кроя со свитшотом, а еще пара блузок, юбок и — гвоздь капсулы — мягкая спортивная куртка-бомбер из темно фиолетового бархата с вышивкой. Вышивка изображает экзотический цветок, похожий в то же время на огни фейерверков, которые расцветают в ночном небе над гонконгской Victoria Harbour. После победы в The EcoChic Design Award 2015/16 Гузик вернулась в Польшу, чтобы развивать свой бренд, основанный на принципах переработки материалов. Коллаборация с Shanghai Tang стала её первым сотрудничеством с популярным брендом и дала возможность «воплотить все навыки, полученные в ходе программы подготовки к The EcoChic Design Award «, как говорит сама Патриция.

Cynthia Rowley Resort 2018

Синтия Роули любит путешествия на уикенд. Дизайнер только что вернулась из крошечного городка в Португалии, где провела чудесные три дня, занимаясь серфингом, на свободных от туристов пляжах. Она говорит, что длительные путешествия её утомляют, потому что она не любит носить с собой большие чемоданы. Поэтому круизную коллекцию делает прежде всего компактной. Тонкие платья, легкие джемперы, короткие юбки и, конечно, купальники. Несмотря на то, что общая концепция в коллекции. похоже, отсутствует, Роули по-видимому придерживается практических соображений — предлагая наряды и для серфинга, и для походов в пляжный бар — все эти аккуратные сарафаны с оборками, воланами и кружевной отделкой. Лукбук коллекции был отснят не в Португалии. а гораздо ближе к дому, но все равно локация была выбрана экзотическая — культурный центр Snug Harbor и Ботанический сад на острове Стейтен.


Фото: Cynthia Rowley