Показ коллекции ушедшего из жизни дизайнера неизбежно превращается в трибьют его памяти и главный вопрос в таких случаях — как сохранить правильную пропорцию красоты, сентиментальности, величия и грусти. Однако Карл Лагерфельд был поистине выдающимся художником, до такой степени, что срежессировал и всю церемонию прощания — поскольку успел продумать показ для мелочей. Все было просто, красиво и светло. Зрители отправились в импровизированное высокогорное шале, где модели прогуливались по подиуму, усыпанному искусственным снегом. Пожалуй, никогда еще коллекция Chanel не была одновременно так необычна и так близка к классике. Внимание было целиком и полностью отдано знаменитым твидовым костюмам, которые преобразились в брючные-костюмы тройки, ярко розовые плащи с пелериной, юбки и куртки в сочетании с импровизированными гетрами и пышные, будто из пушистого снега слепленные платья. И при всей своей нестандартности эти ансамбли все же вполне будут уместны в реальности — ведь Карл Лагерфельд никогда не забывал постулат, который ввела еще сама Коко Шанель — одежда это ничто, если ее нельзя носить. Именно это умение сочетать чуткость к наследию и собственное передовое видение сделала Лагерфельда не только обладателем «пожизненного контракта» с Chanel, но и величайшим кутюрье своей эпохи, чья слава ничуть не померкла на фоне грандиозного наследия вверенного ему модного дома.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

В Париже было ниже нуля и за пределами Гран Пале мог даже выпасть снег, но это не имело никакого значения, ведь на показе Chanel Карл Лагерфельд совершил уже привычную магию и перенес зрителей в совершенно другое место и даже время — на два века назад, на итальянскую виллу с пальмами и кипарисами. Лагерфельд отправляется за вдохновением в свой любимый 18-й век.

Дизайнер был особенно впечатлен выставкой «La Fabrique du luxe: Les marchands merciers parisiens au XVIIIe siècle» в музее Коньяк-Джей, небольшом музее в самом сердце Марэ. Выставка посвящена парижским купцам, которые снабжали богатеев 18-го века предметами роскоши всех видов — от шелковых лент до позолоченных картинных рам и роскошной мебели. Одна из таких сцен запечатлена на картине Жана-Антуана Ватто 1720 года «Вывеска лавки Э. Ф. Жерсена». Любовница короля Людовика XV мадам де Помпадур была выдающейся покровительницей подобных этих заведений. Нравы эпохи, воплотившиеся в одежде, вызывает к жизни в современных образах Карл Лагерфельд. Рукава -буф и пышные юбки вновь возвращаются на базе знаменитого твидового костюма, который становится гораздо более игривым, благодаря кружеву, оборкам и перьям. И напоследок нельзя не отметить два новшества, сопровождавших этот кутюрный сезон. Показ Chanel, обычно закрывающий неделю, состоялся уже во второй день, а маэстро в финале не вышел к публике, отправив вместо себя на поклон директора студии Вирджини Виард, которая координирует все процессы, необходимые для создания коллекции, а поэтому, безусловно, заслуживает своей минуты славы.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

На протяжении долгих лет Египет был одним из самых привлекательных мест для модельеров, притягивая их воображение как магнит. Особый интерес возник после того, как в 1922 году Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона. Найденные в ней украшения и символы власти молодого правителя, скончавшегося в 18 лет, произвели столь сильное впечатление на дизайнеров, что его хватило на сезоны. Сегодня Карл Лагерфельд возвращается к этой теме, устраивая показ в нью-йоркском музее Метрополитан, где располагается знаменитый Храм Дендура. Вокруг него маэстро со свойственным ему размахом устроил впечатляющие декорации так, что пришедшие моментально переносились на много веков назад. Впечатление это стало завершенным, когда на подиуме показались первые модели коллекции. Удивительно наблюдать за тем, как органично соединяются культурные коды дома Chanel с хорошо знакомыми всем по древнеегипетской росписи стен силуэтами — расширяющимися к низу белыми хлопковыми юбками и массивными круглыми украшениями, украшающими плечи, грудь, голову и запястья. Цветовая гамма в этот раз была достаточно ограниченной, в основном создавался контраст темного верха и белого низа, Лагерфельд не может отказаться от обожаемого им твида, однако в этот раз привычные глазу костюмы Chanel преображаются до неузнаваемости, становясь похожими на схенти, которые носили фараоны. А вот в том, что касалось декора, было место для творчества и фантазии. Золотые нарамники трансформировались в вышивку по твиду, в золотой цвет были выкрашены и шапочки-таблетки, которые от этого стали напоминать фараонские тиары. В заключительной части коллекции, которая обычно презентует вечерние наряды, перед глазами зрителей предстали тонкие белые и темные «калазирисы», трансформированные в нарядные платья, рукава и талия которых перехвачены золотыми повязками, имитирующими обручи.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Этика моды сейчас едва ли не более важна, чем эстетика. Бренда стали очень избирательными в материалах, а также внимательными к способам изготовления своих вещей. Chanel накануне обнародовали новость, которая вписывается в общий тренд. Бренд заявил о том, что отныне отказывается использовать «экзотическую» кожу в своих коллекциях. Это понятие включает в себя крокодилью, змеиную, а также кожу рыб (акул и скатов) и ящерицы. Официальная причина — несоответствие этого материала «этическим стандартам», однако модные критики уже заподозрили Chanel в лукавстве, решив, что накануне своего ежегодного шоу Metiers d’Art бренд хочет обезопасить себя от нападок защитников живой природы, которые почти всегда сопровождают подобные показы. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе бренда, отказ от экзотической кожи «позволит подчеркнуть приверженность основам бренда и создать новое поколение высококачественных продуктов, в которых будут использованы высококачественные инновационные материалы».