Алексис Мабилль в этом сезоне отступает сразу от нескольких своих привычек. Во-первых, он не делает шоу-показа во время Недели моды, как и многие сейчас ограничиваясь выпуском лукбука. Лукбук этот стоит отдельных слов, потому что здесь нет типичной для Мабилля «сахарной ваты», а напротив его знаменитые платья из потоков атласной ткани запечатлены в мрачноватой атмосфере на крыше здания на фоне предгрозового неба. Зеркальная маска на лице модели, равно как и атмосфера съемок, напоминает о фильме «Видок» Жана-Кристофа Комара, но вот развевающиеся на ветру одежды не имеют ничего общество ни со временем, в котором разворачивается сюжет, ни с мрачной обреченностью фона. Атлас, шелк, кружево, обнаженные плечи и летящие пОлы — все это классические приметы стиля Alexis Mabille, которые присутствуют здесь в полном объеме.
Tag Archives: Fashion One
Elisabetta Franchi SS 2019
Коллекции Elisabetta Franchi являются ярким отражением того, что весь мир привык вкладывать в понятие «итальянская мода». Это, собственно, и является визитной карточкой бренда, которую он не меняет на протяжении сезонов. Нет смысла следовать трендам, если твои коллекции — сами по себе тренд. Дизайнер, безусловно, экспериментирует с контекстом, выбирая то чопорность английской гостиной, то прерии Дикого Запада, но суть остается неизменной — эффектные, заметные, женственные образы. Ну и а в этом сезоне Италии в коллекции как никогда много. Это и сочные яркие цвета — желтый, алый, розовый и обилие тканей с крупным цветочным принтом, и типичные сочетания — тяжеловесные пиджаки с тонкими шифоновыми юбками, широкие брюки и тонкие вязаные кардиганы. Женщина Elisabetta Franchi иногда надевает вызывающие платья с разрезом почти до нижних ребер, но гораздо чаще выбирает деловые образы: официальные костюмы, платья с рукавом три четверти и длиной до колена. Одному богу известно, почему все это кружит голову не хуже кружевных пеньюаров.
Dior SS 2019
В центре этой коллекции – танец. Танец – как способ освобождения тела, как познание глубин собственного существа при помощи ритма, движений и музыки. Танец и мода определяют очертания тела, позволяя подчинить его собственным желаниям.
Арт-директор женских коллекций Dior Мария Грация Кьюри вдохновилась творчеством танцовщиц, которые не побоялись пойти против устоявшихся канонов и создали новую идею красоты – красоты тела в движении, новый способ восприятия пространства, времени и природы. Эти законодательницы современного танца – Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени, Марта Грэм, Пина Бауш – совершили настоящую революцию, вернув в танец исконное дионисийское начало, неиссякаемую жизненную энергию, питающую любую культуру.
«Дело не в совершенстве тела, а в гибкости и силе движения», – утверждает Шарон Эяль, один из самых выдающихся хореографов нашей эпохи, которую Мария Грация Кьюри пригласила к работе над показом.
Кристиан Диор любил танец. Об этом свидетельствуют архивы дома моды: документы, рассказывающее о его сотрудничестве с Роланом Пети для балета «Тринадцать танцев», фотографии Марго Фонтейн, артистки балета и клиентки Dior…
«Опыт танца, его искренность и универсальность, радикальность жестов современного танца – все это послужило стимулом для моего воображения», – объясняет Мария Грация Кьюри, создавшая коллекцию, ключевыми словами которой можно было бы назвать легкость и гибкость. Разнообразные боди, топы и легкие комбинезоны в различных оттенках Nude свободно следуют за движениями тела. Они дополнены пышными легкими юбками, а также короткими и длинными пачками. Своими объемами они напоминают мужские костюмы традиционного танца – намек на народную культуру, к которой нередко обращается дизайнер. Корсеты воздушных платьев были заменены на топы и футболки. Джинсы, ассоциирующиеся с хип-хопом, – источником вдохновения части коллекции – подчеркивают непринужденность силуэта.
Калейдоскопический мотив из рисунков или перьев навеян красочными экспериментами Лои Фуллер. Цвета словно тают на легких платьях и юбках, поверх которых накинуты просторные пальто и жакеты, защищающие от холода при выходе из театра. Туфли представляют собой удивительные композиции из лент, дополненные прозрачным каблуком из органического стекла.
Jacquemus SS 2019
То, что Симон Порт Жакмю в прошлом сезоне сделал с соломенными шляпами, в нынешнем он повторил с соломенными сумками. При желании и если как следует упаковать, то любую вещь из этой новой весенней коллекции можно было бы поместить в одну из этих сумок — настолько они были большими. Сумки большие, а одежда миниатюрная — это заранее задуманный контраст, который создает правильное впечатление — максимальную легкость. «Ты не знаешь точно, отправляется эта девушка на раут или на пляж», — сказал позже сам Жакмю о концепции.
Коллекция — сбалансированная и качественно сделанная — сводилась к нескольким базовым моделям: вязаным платьям-паутинкам с асимметричным краем, миниатюрным шортам в сочетании с белоснежными блузками и купальникам в комбинации с яркими сочными парео. Конечно, Жакмю немного слукавил — есть здесь несколько белоснежных костюмов официального плана, которые не оставляют сомнений в целях их владелицы — на пляж в таких точно не пойдешь.
«Это была фантазия на тему итальянской ривьеры, — пояснил Жакмю идею коллекции в целом. — Ривьеры, какой я ее себе когда-то представлял». Что ж, в чем-то представления Жакмю были чересчур идеальны, но только не в том, что касается идеального чувства стиля обитателей мест, о которых он фантазировал ребенком.
Gucci SS 2019
Алессандро Микеле оживляет прошлое и дает ему новую жизнь в настоящем. И речь даже не о том, как вдохнул свежий ветер в паруса Gucci, отталкиваясь от ретро и винтажа. Дело в том, что каждый его показ становится своеобразным сеансом перемещения во времени. Круизная коллекция была показана в некрополе Аликамп — месте, где в буквальном смысле заточены целые поколения. А в этот раз дизайнер хоть и не стал забираться во времена римской империи, но все равно обратился к прошлому: 70-е — 80-е годы прошлого века и знаменитый французский театр Ле Палас на Монмпартре — настоящий центр притяжения, куда люди приходили вечерами, чтобы встретить любимых и друзей. «Сейчас здесь все пыльно и немного заброшено, но прекрасно, — говорит Микеле. — Это место по-прежнему полно жизни».
Вот в такой атмосфере появились перед зрителями его излюбленные персонажи — гики и эксцентричные андрогинные интеллектуалы. В очках, закрывающих половину лица, шубах из искусственного меха, костюмах из блестящей ткани, которые с тем же успехом могли бы быть роскошными пижамами, бархатных спортивных костюмах с вышивкой из позолоты, платьях, похожих на оперение райских птиц. Создавая свои образы, Микеле уже не привязывается к локации показа, это своего рода фьюжн, ассорти из винтажных элементов гардероба, которые, как ни странно, будучи собраны в новые ансамбли начинают производить совсем не ретро, а скорее фантастическое, футуристическое впечатление. Микеле оживляет прошлое, превращая его в настоящее. Так кто сказал, что ему не под силу побывать в будущем?
Philosophy di Lorenzo Serafini SS 2019
Лоренцо Серафини добавил миланской неделе моды огня — которого в этот раз показам очень не хватало, если говорить об откровенной жизнеутверждающей сексуальности. Несмотря на то, что образы, предложенные ним, не отличаются ни особой дерзостью, ни чрезмерной шаловливостью, на общем фоне длинных юбок и струящихся платьев шорты и комбинезоны выглядят очень динамично, а это напрямую связано с сексуальностью. Специфических тем и концептуальных элементов не прослеживается, хотя есть небольшой намек на африканские этнические мотивы, но в целом это современные демократичные образы, которые по достоинству оценят миллениалы, ищущие наряд на вечеринку.
Ermanno Scervino SS 2019
Философия Эрмано Шервино проста — он любит красивых, изящных, чувственных женщин. Он не нуждается в концептуальности, не пытается вложить в свои коллекции смысл глубже, чем тот, что заключается в создании изящных женственных платьев. Можно сказать, что Ermanno Scervino в современном модном мире — тот островок спокойствия и неизменности, который не поддается влиянию трендов и скандалов внешнего мира. В этот раз он вновь представляет линейку образов классических, но без ностальгии. Эти силуэты и фасоны знакомы каждому, кто хоть раз наблюдал за посетительницами красной дорожки какого-нибудь мероприятия, но это не ретро, и не винтаж. Напротив, кое-где дизайнер добавляет смелые нотки: например, комбинируя плащ из блестящей кожи с подкладкой хаки с коротким комбинезоном того же защитного цвета или объединяя пышную юбку-пачку с блузой из плотной ткани, делающей ее похожей на пиджак. Контрасты получаются интересными и добавляют изюминку в общее впечатление, однако не переходят грани, отделяющей классику от авангарда.
Missoni SS 2019
Из всех брендов, которые решили проводить свои показы в Милане на открытом воздухе, Missoni повезло с погодой больше всего. Теплым вечером, какой бывает только ранней осенью в Италии, посетители сидели за столиками кафе и смотрели невесомую легкую дымку одеяний, туманом плывущую мимо них. Missoni в этом году празднует свое 65-летие — ровно столько минуло с тех пор, как Тай и Розита решили исследовать все возможности трикотажа и глубины собственного мастерства. Вопреки общей традиции, юбилейная коллекция была совсем не ретроспективной. Напротив Missoni хочет подчеркнуть свою актуальность для современного мира моды. Цветовая гамма была выбрана нейтральная с большим количеством серых, бежевых и песочных оттенков. В ансамблях превалировала многослойность, силуэты были максимально простыми и свободными, увеличилось количество раздельных ансамблей, брючных комплектов и накидок — в этот раз бренд представляет даже что-то вроде вязаных плащей. С одной стороны показ был поводом удивиться безграничным возможностям вязаного полтона — сложно поверить, но абсолютно все части этих образов выполнены из трикотажа. С другой стороны, именно этот материал особенно актуален сегодня, когда комфорт и непринужденность ценится едва ли не больше внешней эстетики. В коллекции Missoni безусловно есть дневная и вечерняя часть, но различий, если не считать люрексовой искры, пробегающей по вечерним нарядам, в них почти нет, все образы являются универсальными, а предметы коллекции можно бесконечно собирать в сотни новых комбинаций, в лучших традициях современного гардероба-трансформера.
Dolce & Gabbana SS 2019
Доменико Дольче и Стефано Габбана нашли свое истинное призвание в моде: дать людям чувствовать себя хорошо, оставаясь самими собой. Новый показ был посвящен личностной идентичности. «Каждый из нас — король или королева нашей собственной жизни!» — заявил Доменико Дольче: «Каждый из нас является единственным владельцем уникального кластера генов — и почему бы не отметить это?» А потому темой шоу в этом сезоне стала ДНК (а отпечатки пальцев дизайнеров были спроецированы на экраны, расставленные по всему залу) . В коллекции более 150 ансамблей (возможно, это превращается в итальянский межбрендовый конкурс, после того, как Рикардо Тиши в Burberry представил 134 образа и Emporio Armani выпустили более 170 ансамблей). Однако, число луков на шоу менее важно, чем его эмоциональное воздействие. Бренд в очередной раз отказывается от услуг профессиональных манекенщиков и манекенщиц, уступая место не идеальным с модельной точки зрения, но настоящим, индивидуальным и чаще всего известным людям. Моника Белуччи в черно-белом платье в горох. Карла Бруни в барочном трехкомпонентном брючном костюме с золотом и серебром. Изабелла Росселлини в черном кружевном покрове с дочерью Электрой и внуком. Давайте не будем также забывать о Хелене Кристенсен, Еве Герциговой или Эшли Грэм. Dolce & Gabbana, как обычно, представляют яркую и красивую, богатую множеством образов коллекцию. Но добрую половину успеха составляют те, кто показывает эту одежду во всем очаровании своей неповторимости.
ОЧАРОВАНИЕ ДЕКАДАНСА
Новая коллекция украшений арт-директора Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан Tête de mort — настоящая ода жизни и ювелирному мастерству. Она окружена ореолом тайны и исполнена глубокого символизма. Великолепные изделия не сразу раскрывают свои секреты. Внимательный наблюдатель заметит, что версию из желтого золота с аметистом украшает миниатюрный клевер из цаворитов, один из счастливых талисманов Кристиана Диора. Другую, из белого золота c синим халцедоном, венчает ландыш — любимый цветок кутюрье, веточку которого он часто вставлял в бутоньерку или зашивал в кромки платьев Haute Couture на удачу. На обратной стороне украшений выгравированы сердечки. Иногда их асимметричные вариации появляются и на внешней стороне колец. Они словно бьются в такт сердцу своей владелицы, сообщая ей радостную весть.
Драгоценные камни пастельных оттенков, естественных и глубоких, были тщательно отобраны специалистами Dior. Цвета были выбраны неслучайно. Каждый из них обозначает определенное состояние души: бездонно-синий халцедон символизирует силу, пудрово-розовый кварц — спокойствие, нежно-фиолетовый аметист — равновесие. Оригинальные сочетания мягких цветов и белого, розового или желтого золота делают эту коллекцию поистине уникальной.
Фото: Dior