Temperley London Resort 2019

Круизная коллекция Temperley London была вдохновлена автомобильными гонками, а в частности — Кей Петре — знаменитой автогонщицей, установившей в 1935 году мировой рекорд. Так что клетка, ромбы, стрелки и корткие куртки-бомберы пришли в эту коллекцию прямо с гоночной трассы. Безусловно для Temperley London с их немного чопорным стилем и подчеркнуто женственными образами это хулиганство стало ярким контрастом тому, чего обычно ожидают от бренда. Но оно пошло ему лишь на пользу — появившиеся здесь широкие, платья-рубашки и прочие приметы неформального стиля — как раз то, чего сегодня все ждут от моды, в том числе и от представителей классического направления. Впрочем, для Temperley London это уже не первый такой эксперимент феминистического плана. Нынешний круиз является вариацией на тему, своего рода продолжением предыдущей коллекции, посвященной авиации со стилизованными комбинезонами и куртками летчиков и отделкой в виде шевронов. Можно сказать, что у Temperley London сложился внутренний тренд на создание более «обычной», пригодной для повседневности одежды. Это подтвердила и сама Элис Темперли, отметив, что расширяться будет не только линейка моделей, но и разброс цен, то есть появится средний ценовой сегмент.


Фото: Temperley London

Balmain Resort 2019

«Это история про лето — вечное лето без конца», — так охарактеризовал свою новую круизную коллекцию сам Оливье Рустен. И его слова заслуживают доверия. По крайней мере потому, что в коллекции собрано примерно 900 предметов, включая аксессуары — этого вполне хватит на лето, если оно будет длиться даже года три. Такой масштабныйвыпуск объясняется не только безграничным полетом фантазии Рустена, но и реально увеличившимся (почти в несколько раз!) спросом на вещи бренда. Сейчас Рустен не стоит перед выбором, какому из своих нескольких успешных образов дать развитие, хотя это дело обычное — для большинства других марок. Но у Balmain популярно все и сразу, поэтому нынешний круиз можно описать как набор из ярких образов почти всех коллекций, выпущенных за последние 8 лет (именно столько Рустен работает в Balmain). Здесь есть и хищные платья-кольчуги цвета металлик, и яркие мини с острыми плечами, и тянущийся бесчисленным количеством петель трикотаж с люрексом. Объединяющим мотивом для всех этих образов стал яркий, типично летний принт, изображающий закат на берегу тропического моря — воплощение традиционного стереотипа об идеальном отдыхе на каникулах. Что ж, после столь усердной работы Рустен действительно заслужил воплощение своих фантазий.

Фото: Balmain

Sally LaPointe Resort 2019

Круизные коллекции нередко становятся пространством для экспериментов, однако Sally LaPointe проводит практически полное обновление. В новой коллекции отчетливо просматриваются минимум три усовершенствования: появляются раздельные ансамбли, одна из вещей в которых обязательно покрыта блестками, кроме того, ансамбли монохромны и отсутствует черный цвет, который ранее появлялся практически всегда и служил средством для расстановки акцентов. Цвета тоже стали более насыщенными и непривычными — бирюза, абрикос и кобальт.

Sally LaPointe не жалуется на отсутствие популярности, но не может отрицать. что особый интересы стал проявляться после того, как Джиджи Хадид надела обрезанный свитер и свободные полуспортивные брюки серого цвета. С этого момента вещи стали для бренда знаковыми и Sally LaPointe верно уловил тренд, расширяя и дальше линейку подобных образов. Девушки-миллениалы вроде Хадид и Дженнер в будущем скорее всего предпочтут именно такие свободные образы даже для посещения официальных мероприятий, а потому это должно быть нечто среднее между деловым и спортивным костюмом, над чем и работает Sally LaPointe.

Есть изменения и в плане меха, который традиционно является одним из фирменных декоративных элементов бренда и от которого он не собирается отказываться даже в круизной коллекции. Sally LaPointe заявили о том, что используют мех животных «предназначенных для еды», а отличие от тех. кого выращивают исключительно для их роскошной шубки. Этот выбор считается более гуманных и экологичным. однако для тех, кто является противником натурального меха вообще, бренд предлагает его замену — искусственный «мехопух», он как раз представлен в ансамблях кобальтового цвета. Sally LaPointe поступает мудро, объединяя два типа меха в одной коллекции. Это не только привлечет к бренду более широкий круг клиентов, но и создаст платформу для взаимодействия с новым поколением, представители которого предпочтут выложить сумму со множеством нулей скорее за путешествие в экзотическую страну, чем за натуральную норку.

Фото: Sally LaPointe

Sachin & Babi Resort 2019

В мире погони за трендами и ярких шоу Сачин и Баби Ахлувалия придерживаются другого подхода к моде. «Мы делаем вещи для женщин, а не для бренда», — говорят они и за этим стоит кропотливая работа по сбору пожеланий и отзывов от клиенток по всему земному шару, а затем их переработка и воплощение в очередной — теперь уже круизной коллекции. И глядя на неё, можно как минимум заметить, что женщина Sachin & Babi устала от вычурности и хочет простоты. Поэтому здесь появляются минималистичные «платья-колонны» без бретель, с довольно высоким вырезом и как правило однотонные (есть лишь одно сборное исключения, где юбка и топ выполнены из разных фактур). При этом бренд расширяет цветовую гамму — лимонный, кобальтовый и розовый хорошо разбавляют собой антрацитовый черный и сияющее серебро блесток модели. И еще одна тенденция — повторяющаяся вот уже второй сезон — ориентация Sachin & Babi на зрелых женщин не только в качестве клиентки, но и в качестве модели для лукбука. На самом деле диссонанс, который наблюдается у большинства брендов в этом плане, просто поразителен — ведь даже те, возраст чьих клиенток колеблется между 30 и 50 в качестве модели предпочитают видеть 20-летних, из числа тех, кто вряд ли такие платья будет носить в реальности. Sachin & Babi ликвидирует это несоответствие, выбирая для презентации прекрасную Хелену Кристенсен с её неувядающей красотой.


Фото: Sachin & Babi

For Love & Lemons SUMMER SKIVVIES ’18

For Love & Lemons встречают наступившее лето в чрезвычайно легкомысленном и романтическом настроении. И дело не только в цветовой гамме — как никогда нежной, состоящей из лавандового, сиреневого и беж, но и в самих конструкциях. Коллекцию нижнего белья SUMMER SKIVVIES ’18 можно без преувеличений назвать практически «невидимкой», настолько тонкие бретели бра и ниточки трусиков, что они кажутся случайно приставщими к телу клочками ткани. Случайное, как всегда, продуманно, а небрежность — просчитана, поэтому коллекция получилась очень эффектной и одновременно естественной.


Фото: For Love & Lemons

25 АРОМАТОВ Dior

Двадцать пять ароматов, созданных Франсуа Демаши для коллекции Maison Christian Dior, – это целое парфюмерное семейство, играющее с переливами эмоций.

«Создавая коллекцию Maison Christian Dior, я делал лишь то, что приносило мне радость. Подобная свобода – редкая роскошь», – признается Франсуа Демаши. Цветочные, фруктовые, чувственные, восточные и при этом неизменно смелые композиции, которые парфюмер Dior разрабатывал в Париже и Грассе, рассказывают о личных пристрастиях мастера. «Картина, мелодия, оперная ария, встреча, поездка, силуэт – все питает мое воображение. Эта коллекция представляет собой каталог эмоций», – добавляет он.

Ароматы Jasmin des Anges и Rose Gipsy переносят нас в Грасс, город на юге Франции, тесно связанный с историей Dior, где среди розовых плантаций Франсуа Демаши провел детство. Эти две композиции, задуманные как ода родному краю, повествуют и о парфюмерном мастерстве Dior. Продолжающий южную тематику аромат La Colle Noire, названный именем провансальского поместья, которое Кристиан Диор приобрел в 1951 году, приглашает нас в одно из излюбленных мест модельера.

Исследуя коллекцию, вы совершаете экскурс и в личную историю Кристиана Диора. Аромат Lucky с нотами цветка-талисмана, ландыша, намекает на его суеверный характер, а Grand Bal напоминает о любви творца к балам и маскарадам.

Другие композиции зовут в путешествие к далеким горизонтам: Sakura воссоздает магию весеннего цветения вишни в Японии, а Oud Ispahan с нотами дыма распахивает перед нами двери роскошного восточного дворца. Dioramour с аккордами двух цветков – ириса и жасмина – звучит как чувственное и страстное любовное воспоминание. Ароматы-ощущения, ароматы-эмоции дарят незабываемые моменты радости, к которым хочется возвращаться снова и снова.


Фото: Dior

ДЕВУШКА С БЕССАРАБСКОГО РЫНКА

Украинский бренд GRIE известен тем, что создает эксклюзивные сумки-саквояжи — мужские, женские, деловые, дорожные и даже вечерние.

В феврале 2018 GRIE bags дебютировали на Ukrainian Fashion Week в коллаборации с брендом the COAT by Katya Silchenko и уже в начале лета представили результат работы над новым кампейном. Для съемки основательница бренда Алиса Гришаева пригласила модель и музу дизайнеров Олимпию Вайтмусташ. Локацией для фотосессии был выбран Бессарабский рынок как один из неотъемлемых символов украинских столицы: «Я давно вынашивала идею съемки именно на Бессарабском. С детства меня поражали пестрые аккуратные ряды фруктов под высокими сводами в самом сердце Киева. Работая над сумками GRIE, я начала думать о фотосессии на этой локации. Воображение рисовало светловолосую модель, непременно в деловом брючном костюме и с классической сумкой GRIE Midi. Когда мы решили делать съемку с Олимпией, сомнений не возникало — пора воплотить эту идею », — комментирует дизайнер.

Бессарабский рынок находится в оживленном деловом районе города, и туда, по разным причинам, заходят люди, которые не вписываются в общий антураж. Именно за ними так интересно наблюдать. С какой целью они забежали — купить баночку икры к шампанскому, отметить удачную сделку или съесть порцию вьетнамской лапши… Особенно приятно видеть стильных, успешных, красивых девушек, следящих за своим здоровьем, с сияющими глазами. Они улыбаются продавцам, одновременно разговаривая по мобильному и выбирая фрукты для бранча. «Именно такие люди вдохновили меня на съемку кампейна в этом стиле и продолжают вдохновлять на создание новых коллекций», — рассказала Алиса.


Фото: UFW

MAC ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ ИМЕННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

MAC в этом июне выпускает долгожданную коллекцию. посвященную певице Алии, которую бренд анонсировал еще в минувшем году. Официальный старт продаж будет дан 20 июня, а коллекция призвана отразить неповторимый стиль «иконы R&B и поколения, которое она вдохновила». Цветовая гамма отражает предпочтения самой звезды в макияже и включает как мягкие нюдовые, так и насыщенные темные тона. В коллекцию вошли тени для век, пудра-бронзер, несколько вариантов помад, блеска и карандашей для губ.


Фото: MAC

Solace London Resort 2019

Райан Холлидей-Стивенс и Лаура Тейлор прошли долгий путь с тех пор, как они встретились во время электронной клубной вечеринки на севере Англии в начале 2000-х годов. Сегодня вещи бренда Solace London носят Белла Хадид и Кендалл Дженнер, но мало кто помнит, что все начиналось с танцпола, а значит — с вечеринки, и дух вечеринки у Solace London силен до сих пор. Превыше всего бренд ставит универсальность — юбки можно надеть на свадьбу, а можно на квартирник — вместе с белой майкой и кроссовками — и этот принцип распространяется на подавляющее количество ансамблей здесь. Solace London по-прежнему делает ставку на формы и структурированный силуэт, а не на текстуру и принт. Как результат, получается очередная линейка замысловатых образов с нарочито длинными рукавами, широкими манжетами, поясами-баска, ниспадающими как шлейф почти до пола. Вообще, если бы требовалось описать художественные приемы, использованные в этой коллекции, то для них хорошо подошло бы слово «чрезмерность», но в лучшем своем смысле — детали одежды гипертрофированы в разумных пределах, так чтобы выделиться. но при этом не испортить общего облика. Шагом вперед для Solace London становится введение в палитру новых, более ярких и заметных цветов вроде лазурно-голубого и изумрудно-зеленого.


Фото: Solace London

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ САРИ

Gucci запускает новый социальный проект Gucci Equilibrium в котором объединяет сразу два направления — поддержку народных ремесел и вторичную переработку материалов. В начале года бренд уже заявил о том, что, например, отказывается от использования меха, недавно создал электронную платформу, где раcписал свои основные принципы работы в соответствии с концепцией экологичности, а теперь переходит к практическим действиям. В проекте I was a sari с одной стороны он собирает материалы, подлежащие переработке, а с другой привлекает женщин из самых бедных и необеспеченных районов Мумбаи — они будут сначала обучаться, а затем заниматься вышивкой и другими ремесленными приемами, создавая сари из переработанных материалов. Так Gucci вносит вклад в создание цикличной, безотходной экономики.


Фото: Gucci