Louis Vuitton Resort 2019

На прошлой неделе Николя Жискьер в своем Instagram объявил о том, что он продлевает контракт с Louis Vuitton, снабдив пост соответствующим хэштегом #notgoinganywhere. Это стало поводом для появления заголовков, посвященных нестабильным временам в модной индустрии. А меняется она, действительно, с каждым сезоном все быстрее: дизайнеры приходят и уходят, появляются все более изощренные предложения для рынка, и все это, безусловно, требование эпохи, но иногда возникает ностальгия по старым добрым временам и на этом фоне продолжение работы Жискьера для Louis Vuitton внушает оптимизм.

Это уже пятый круизный показ дизайнера в рамках модного дома и. наверное, самый свободный из всех, что были до сих пор. Первый прошел в Монако, нынешний — в Сен-Поль-де-Вансе (следуя теме летних путешествий, Жискьер всегда предпочитает проводить круизные шоу «на выезде») , глядя на ретроспективу нельзя не признать, что дизайнер умело и довольно быстро внедрил свои коды, которые теперь стали неотъемлемой частью стиля LV. Это эклектичный пошив, живые цвета, вышивка, но главное — отношение к каждому ансамблю, как к сокровищу, которое, собственно, и делает их таковыми. Внешне немного хаотичное нагромождение деталей и слоев на самом деле тонко продумано и ни в чем не превышает меры. Кроме того, Жискьер с легкостью переходит от грубых, плотных тканей, придающих предметам одежды дополнительный объем к тонкому кружеву и шелку, создавая нежные платья в бельевом стиле. И то. и другое при этом органично сочетается в рамках одной коллекции. не вызывая диссонанса. Есть и мини-радости: создавая аксессуары (сумки) Жискьер сотрудничал со своей давней знакомой и подругой Грейс Коддингтон, которая нарисовала эскизы для принта, изобразив его собаку и своих обожаемых кошек, силуэты которых теперь сочетаются со знаковым LV и едва ли поклонники бренда смогут перед этим устоять.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

МИСТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ Gucci

Все гениальное просто. Казалось бы, чем руководствовался Алессандро Микеле, выбирая в качестве сюжета для рекламной кампании ювелирной коллекции Gucci спиритический сеанс? А ведь это просто идеальное решение, ведь все внимание — на стол и на руки участников сеанса, лежащие на нём. а посмотреть есть на что — замысловатые кольца, браслеты и часы с фирменной красно-зеленой плоской гипнотизируют не хуже стеклянного шара. И какая, в сущности, разница, откликнулись духи ли нет?


Фото: Gucci

ВЫСТАВКА BVLGARI ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ

Ценители творчества ювелирного дома BVLGARI и поклонники ювелирного искусства в целом, которые окажутся этой осенью в Москве, получат уникальную возможность прикоснуться к лучшим образцам, созданным брендом. 7 сентября Музеи Московского Кремля открывают тематическую ретроспективную выставку «Очарование женственности», причем в таком масштабе экспозиция собирается впервые. В двух выставочных залах кремлевского музея – Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца – будет представлено более пятисот уникальных драгоценных украшений из Коллекции исторического наследия BVLGARI, а также из мировых частных собраний.

Задача организаторов выставки заключается не только в том, чтобы просто продемонстрировать лучшие ювелирные образцы, но и показать, какую роль они играли в формировании современного облика BVLGARI, а также вспомнить муз, вдохновивших самые знаковые украшения. В их списке — Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Джина Лоллобриджида, Моника Витти, Софи Лорен и каждой будет уделено достаточно внимания.

Экспозиция будет составлена из больших комплексов произведений. среди них, например, коллекция браслетов-часов SERPENTI, разрабатываемая BVLGARI с середины 1940-х гг. Она символизирует древние римские корни бренда и в то же время отражает эстетику XX столетия, так как в конструкции изделий применена технология TUBOGAS (тубогаз – газовая трубка), когда гибкая полая лента из драгоценного металла обвивает запястье и заканчивается часами. Еще один раздел — коллекция MONETE. В ней используются колоссальной исторической ценности греческие, римские и персидские монеты. В свою очередь надписи на монетах, сопровождающие изображение императоров, в 1975 г. вдохновили художников на использование логотипа компании как элемента дизайна часов: сначала – BVLGARI ROMA, а затем – BVLGARI BVLGARI, что получило огромную популярность и востребованность в кругу почитателей бренда.

Выставка продлится больше четырёх месяцев — до 13 января 2019 года, так что время увидеть её будет у всех желающих.

Фото: BVLGARI

Nars Orgasm: ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ

Сложно отрицать, что румяна Nars Orgasm — один из самых популярных бьюти-продуктов во всем мире. Впервые они были презентованы в 1999-м (тогда их название было полуинтригой-полускандалом), и с тех пор золотисто-розовый оттенок стал таким же самостоятельным брендом, как, собственно, и сам Nars. Каждый год линейка пополняется новыми продуктами — тени, помада, блеск для губ и тому подобное. Нынешний год не стал исключением и 20 мая вниманию публики были представлены бальзам Orgasm Afterglow Lip Balm, пудра Orgasm Illuminating Loose Powder и лимитированный выпуск знаменитых румян — достойное дополнение к одной из самых известных косметических коллекций в мире.


Фото: Nars

Tory Burch Resort 2019

«Маленький принц» Антуана де Сент Экзюпери — любимая книга детей тори Берч, которая много значит и для неё самой. До такой степени, что одна из её фраз стала девизом коллекции — «зорко одно лишь сердце, но глаза слепы». Применительно к коллекции это выразилось в том. что в её Берч собрала любимые вещи. причем не просто уютные и комфортные, но и в прямом смысле слова близкие к сердцу, например блузки из синего оксфорда, по примеру тех рубашек, которые носил её отец (надо отметить, что в его гардеробе дизайнер черпала вдохновение в течение многих сезонов). были разнообразные шелковые блузки с воротником и манжетами. украшенными фестонами, были легкие поплиновые платья и кардиганы из нежного кашемира.

В то время как в осенней коллекции доминировал флоральный принт, здесь художественные мотивы всецело были посвящены Маленькому Принцу: эскизы в стиле наивизм, короткие цитаты из книги, полоска. Очарование в этот раз было в изумительной простоте, хотя обычно Берч не отказывает себе в том, чтобы добавить декора. Однако в этот раз экспансивность уступила место эффективности, в том смысле, что ставка сделана в первую очередь на функциональность этих моделей. В то же время коллекцию нельзя назвать холодной и обезличенной (разве могут быть такими ансамбли, украшенные аппликацией в виде слова «любовь»). Это еще можно назвать положительным впечатлением от отсутствия претенциозности. Идеальным примером этого понятия служит легкий хлопковый сарафан оттенка chambray blue — да, он украшен вышивкой, однако это не бисер и не люрекс, а простые белые нити, что делает его легкой и в то же время изящной вещью. Заполучив такую в гардероб, женщины не в силах удержаться от того, чтобы надевать её снова и снова


Фото: Tory Burch

ПЛЯЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Marc & André

Тропический принт — пальмовые листья и экзотические цветы — никогда не выходит из моды, как минимум потому, что сложно найти что-то, вызывающее больше ассоциаций с летом, теплом и отдыхом, — это классика, которая вечна. Marc & André прекрасно это понимают, а потому тропический принт занимает центральное место в их новой коллекции купальников и пляжной одежды. Наряду с разными видами купальных костюмов — от бикини до спорт-стиля — здесь появляются легкие сарафаны и халатики, которые можно одним движение сбросить перед тем, как нырнуть в море. Но не тропиками едиными — Marc & André не может оказать себе в удовольствии использовать популярный сейчас бельевой стиль, снимая извечный вопрос о том, почему в кружевном бюстгальтере нельзя выйти на пляж, а в купальном лифе — можно. Теперь можно все, подтверждение тому служат несколько ансамблей, которые в равной степени хорошо смотрятся и возле бассейна, и в будуаре.


Фото: Marc & André

Dior Resort 2019

Эскарамуза – мексиканские всадницы, добившиеся права участвовать в традиционном национальном родео «чарриада» наравне с мужчинами, – исполняют разнообразные трюки на лошадях. Эти стройные женщины в красивых костюмах вдохновили Марию Грацию Кьюри на создание круизной коллекции 2019. Арт-директор женских линий Dior предлагает современную интерпретацию традиционных нарядов, отражающих дух свободы, с их широкими юбками, вышивкой, яркими оттенками, широкополыми шляпами, цветами…

В коллекции экстравагантные пышные юбки сочетаются с приталенными жакетами и широкими ремнями. Внимание мгновенно привлекает многообразие материалов. Современный вариант классической французской ткани «Туаль де Жуи» украшают изображения диких животных, таких так тигр или змея. Кружево, легкое или пышное, собранное в многослойные плиссированные воланы или создающее идеальные округлые очертания, контрастирует с черными каучуковыми сапогами и современными предметами гардероба. Юбки из тюля и жакет Bar преображаются, становясь более эффектными. В цветовой палитре ставка делается на яркость красного и сочетания пудровых оттенков тюля.

Мария Грация Кьюри использовала современные технологии одновременно с традиционными материалами, напоминающими о женской солидарности, передаче из поколения в поколение секретов ремесла и обретаемой в творчестве свободе. Образ античной амазонки также подтолкнул ее на размышления о спортивной составляющей гардероба, стирающего границы между мужским и женским. Жакеты из японского хлопка представлены в комбинациях с брюками различных форм, брюками-кюлотами и плиссированными юбками в духе дневного платья Haute Couture под названием Drags, которое Кристиан Диор создал для коллекции весна-лето 1948. Образы завершает легендарная сумка Saddle, дизайн которой был пересмотрен Марией Грацией Кьюри, а также мужские рубашки, однотонные белые или в полоску, и узкие черные галстуки.

Коллекция наполнена аллюзиями на первый роман Исабель Альенде «Дом духов», в котором чилийская писательница рисует портреты независимых женщин. Широкополые соломенные шляпы, созданные Стивеном Джонсом, дополняют белые платья с традиционной вышивкой и графичными вставками из черного кружева. Для показа коллекции нельзя было найти лучшего места, чем Шантийи, город, тесно связанный с традициями французского конного спорта и кружевоплетения.


Фото: Dior

Silvia Tcherassi Fall-Winter 2018 -19

Две самые узнаваемые черты Silvia Tcherassi, которые одновременно являются и самыми сильными — это сложный крой и многофункциональность. Иногда кажется, что предметы бренда собираются прямо на моделях, подобно индийскому сари они держатся на завязках, узлах и булавках. Без них это будут просто хаотичные клочки ткани. Это, конечно, иллюзия, но тем не менее она производит эффект. Одна из самых излюбленных форм Silvia Tcherassi — блуза с одним рукавом — он переходит из коллекции в коллекцию и так или иначе появляется в большинстве ансамблей. Не меньшую любовь бренд испытывает и к оборкам, щедро украшая ими эти самые одиночные рукава. Наконец, в ансамблях Silvia Tcherassi очень много вещей, которые хорошо поддаются комбинации. Так платье с запАхом может одновременно быть как платьем, так и удлиненной туникой в комплекте с узкими брюками. Именно таких образов предостаточно и в новой коллекции Silvia Tcherassi. Правда, в этот раз в ней можно видеть довольно четкое деление на дневную часть, которую можно даже назвать деловой, поскольку использована классическая костюмная ткань в клетку и вечернюю, где балом правит бархат и гладкий блестящий шелк.


Фото: Silvia Tcherassi

LASHA JOKHADZE Tbilisi Fashion Week FW 2018-19

Бренд LASHA JOKHADZE известен своей любовью к ярким цветам и эффектным ансамблям. в которых всегда в достатке хватает бархата, кружева и отделки бисером и стеклярусом. Тем не менее, в этом сезоне бренд представляет коллекцию, которая одновременно и похожа, и резко отличается от того, что обычно ассоциируется с LASHA JOKHADZE . Здесь есть яркие цвета — любимые для дизайнера фиолетовый и цвет морской волны. Есть необычные декоративные элементы, вроде переливающихся фантазийных «эполет» на плечах платья из довольно строгой костюмной ткани. Но в то же время Джохадзе чутко откликается на тренд уличного стиля, а потому в коллекции появляются и сразу же перетягивают на себя все внимание объемные «пушистые» свитера и трикотажные худи такого же типа. Объемные и бесформенные, они сочетаются с изящными плиссированными юбками из тончайшей ткани и туфлями-лодочками.


Фото: TFW

ANI DATUKISHVILI Tbilisi Fashion Week FW 2018-19

ANI DATUKISHVILI представляет собой один большой эксперимент с формами и фактурами. Подбирая лаконичную черно-белую цветовую гамму, дизайнер обращает внимание на возможности, которые дает тот или иной материал. Здесь есть и элегантный, почти в диоровской эстетике костюм из трикотажа, и бархатная юбка, сшитая из множества полос и клиньев, и брюки из текучего шелка. Иногда ANI DATUKISHVILI намеренно подчеркивает линии фигуры, выбирая для этого мягкие и податливые фактуры, а иногда, наоборот, делает формы нарочито громоздкими. Так происходит с ансамблем из блузы-безрукавки и черных брюк. И тот, и другой предмет украшены оборками и накладными деталями, вместе все походит на жесткую робу. Модель выглядит концептуально, но теме не менее, всегда есть риск, что жесткая конструкция будет придавать фигуре излишнюю полноту, вместо того, чтобы просто выглядеть «футляром», как вероятно задумывала её дизайнер. Тем не менее, большая часть ансамблей здесь не теряет баланса и выглядит одновременно классически, благодаря строгой палитре и свежо, благодаря необычному крою.


Фото: TFW