Temperley London Spring 2018 Ready-to-Wear

Единственная претензия, которую можно предъявить к нарядам Temperley London (если это вообще можно считать претензией). так это то, что эта одежда слишком красиво. причем исходит она не от клиентов, которые любят бренд как раз за эстетику, а от модных критиков,которым хотелось бы более провокационных и резких моделей, чем сахарная вата, явившаяся в этот раз на подиуме.

Впрочем, упрек в сторону Temperley London о том, что бренд не развивается, был бы незаслуженным. Этак коллекция стала полем для экспериментов, проявившихся в первую очередь в принтах. Они являются неотъемлемой частью ДНК бренда, но в этот раз претерпевают трансформации, становясь более абстрактными и размытыми, вместо прежних четких, легко читаемых узоров. Цветовая гамма тоже меняется, за редким исключением Temperley London переход к легким пастельным тонам, отчего наряды, кстати, часто выглядят почти однотонными, так как узор на них такой же бледный, а вот чего здесь становится больше, так это блеска. Блестки, чешуёй покрывающие ткань, фактуры «с искрой», пайетки и мельчайшие кристаллы, использованные при декорировании. Меняются и силуэты, становясь проще и «мобильнее». Temperley London, даже при создании вечерних вариантов отказывается от платьев с широкой юбкой в пользу комбинезонов. Несомненно два из них — один темно-синего цвета с россыпью блесток, а другой в эффектную черно-белую полоску — стали наиболее заметными и впечатляющими в финальной части показа. Они не настолько экстравагантны. чтобы оттолкнуть традиционных клиентов Temperley London, но, вместе с тем, достаточно новы,чтобы стать тем самым необходимым глотком свежего воздуха.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Halpern Spring 2018 Ready-to-Wear

«Я не уверена, что когда либо ранее видела такой старт и такой потрясающий спрос на совсем неизвестного дизайнера», — сказала Линда Фарго из Bergdorf Goodman, направляясь прямо к Майклу Хэлперну, чтобы дать ему свой отзыв на показ. Молодой 30-летний дизайнер выглядел оглушенным. «Майкл, вы должны знать, что это — ненормально!»

В наш век социальных сетей и цифровых технологий мы привыкли, что даже совсем новые бренды могут набирать популярность в кратчайшие сроки, в современном мире все процессы ускоряются. Но продавать первую же коллекцию в Bergdorf Goodman — это, действительно, событие небывалое. И не единственное — вечер перед показом ознаменовался тем, что Рут Чэпмен из Matchesfashion.com дала ужин в его честь в лондонском Палладиуме. В начале 60-х годов здесь выступала Джужи Гарланд и Битлз, так что место было вполне подходящим, чтобы отпраздновать дебют нового молодого дарования, теперь уже из мира моды.

Показ, кстати, тоже проходил в театре, но уже кинематографа. Модели дефилировали по проходам, покрытым красными дорожками и под светом софитов усыпанные блесками платья и костюмы в диско-стиле 70-х оживали, переливались и мерцали. В принципе, дискотечный шар — это наиболее стойкая из всех ассоциаций, которые вызывает коллекция Halpern. Здесь представлены все цвета радуги, обильно сдобренные блестками. Еще оним удачным решением стала игра с объемами благодаря причудливым декоративным оборками из жесткой, хорошо сохраняющей форму фактуры. Стоит отметить также и талант Хелперна к соблюдению баланса: образы определенно привлекают к себе внимание и смогут выделяться даже на самом пестром и ярком фоне, но в них нет ни грамма пошлости и кича и даже костюм с леопардовым принтом, переливающийся тысячами искр выглядит вполне элегантно, хотя исходные материалы тут очень сложные и капризные.


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Simone Rocha Spring 2018 Ready-to-Wear

Предыстории, которые стоят за каждой коллекцией Simone Rocha, делают каждый показ новым эпизодом бесконечного сериала о жизни нескольких поколений одной семьи. В этот раз Роча обращается к своим детским куклам. «У меня было много фарфоровых кукол, одетых в такие классические викторианские платья, — рассказывает дизайнер. — Когда я была маленькой, я любила их «воспитывать», отправляя вниз по лестнице. Так что они нередко заканчивали разбитыми лицами. Но я все равно сохранила их всех и люблю, доставая, рассматривать эти красивые платьица, эти аккуратные кукольные башмачки. Теперь ими играет моя дочь». Дочери Симоны — Валентине — чуть меньше двух лет. Прекрасный возраст и именно он вдохновил ее мать на создание коллекции, в которой воплотилось бы нечто невинное, детское и наивное.

Именно этим и можно объяснить появление здесь этих классических кукольных нарядов виде широких платьев со множеством оборок и вышивкой в стиле наивного искусства. К крупным ромашкам, которые ранее уже появлялись в коллекциях Simone Rocha в этот раз добавляется узор из пляшущих человечков. Ну и конечно не обходится без плиссе, множества слоев тюля и соответствующей обуви, такое же намеренно аляповатой, как кукольные туфли. По правде говоря такой гипетрофированно кукольный образ — опасная территория для взрослых женщин, которые уже выросли из возраста пленяющего неловкостью и наивность. Но созданные Рочей ансамбли ценны именно способностью к трансформации. Снабдите такое платье туфлями на высоких каблуках и подобающими аксессуарами — и вот вы уже получаете не неловкую девочку, а настоящую femme fatale сошедшую прямо со старинных кинокартин на винтажном экране. То, что в одном контексте выглядит нарядом нежной стеснительной девы, в другом способно превратиться в самый сексуальный образ.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Mary Katrantzou Spring 2018 Ready-to-Wear

Для Mary Katrantzou этот сезон стал временем экспериментов. В этот раз на подиуме дизайнер представляет нечто похожее на более ранние работы, но в то же время и принципиально от них отличающееся.

Прежде всего, в этот раз Mary Katrantzou концентрируется на верхней одежде. Переход к этой теме наметился еще в предыдущем сезоне, да и раньше время от времени появились такие модели, однако именно в этот раз количество плащей и курток не просто увеличивается в разы, но Катранзу предпринимает попытку их гибридизации, сращивая платье и куртку, совмещая их элементы в принципиально новом ансамбле. Что касается курток, то это вариация на тему многим известной болоньи, позволяющей создать дополнительный объем, эффект надувного жилета. Дизайнер, разумеется использует более современные материалы, но стилистика — объемы и яркий цвет — остается прежней. Она является общей для всей коллекции в целом. Платья, даже самые нарядные чаще всего имеют объемный, будто наполненный воздухом подол, а самыми интересными становятся упомянутые гибриды, где основная часть, например, сочетается с пышными рукавами.

По-новому раскрывается здесь и любовь Mary Katrantzou к ярким и замысловатым принтам и узорам. Во-первых она обращается к калейдоскопическим узорам, состоящим из мелких геометрических деталей, которые вместе образуют сложный но симметричный рисунок. Присмотревшись к моделям более пристально можно заметить, что Mary Katrantzou использует разный инструментарий: в одном месте это может быть печать по ткани, а в другом сотни вполне реальных пластиковых элементов, нашитых прямо на фактуру — с расстояния разница почти не видна, но, совершенно очевидно, что при естественном освещении у моделей, где использован пластик, появится дополнительный объем и 3D-эффект. Ну и, наконец, сам принт в этот раз основан на необычной и вместе с тем популярной идее. Сейчас пик популярности переживают так называемые раскраски по номерам, где изображение разделено на множество отмеченных номерами частей и каждый номер следует закрашивать определенным цветом. Вот такими раскрасками по номерам становятся и платья бренда. Часть сложного цветочного узора не закрашена, другая же пестрит оттенками (тут тоже — печать на ткани или ручная вышивка разноцветными нитками и бисером). Выглядит весьма оригинально, а кроме того, наводит на мысль, что каждая обладательница такого платья может сделать его еще более уникальным — раскрасив оставшийся рисунок на свое усмотрение. Кастомизация — что может быть привлекательнее.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Ralph & Russo Spring 2018 Ready-to-Wear

«Невероятно» — это слово, которое так часто повторяется в модном мире, что успело уже обесцениться, однако в случае с Ralph & Russo его употребление действительно оправдано. Дизайнер Тамара Ральф и ее супруг и маркетинговый директор лейбла Майкл Руссо представили свою первую коллекцию в 2010 году и уже спустя короткое время заняли прочное место в Парижской неделе моды, будучи при этом лондонским лейблом, что уже само по себе примечательно. Уже очень скоро бренд мог похвастаться внушительным списком клиентов, который они получили без особых рекламных ухищрений.

А сегодня Ralph & Russo делает еще один шаг вперед — представляет свою первую коллекцию прет-а-порте на Лондонской неделе моды. Таким образом бренд, создавший себе имя в сегменте люксовой одежды, делает шаг к демократизации, готовя свои ансамбли для продажи в розничной сети магазинов. И это определенно успех? причем с первой же одели: когда Аризона Мьюз появилась на подиуме в платье, сшитом из тканевых лент, скрепленных между собой жемчужинами — в воздух почти синхронно поднялись десятки телефонов, чтобы запечатлеть этот момент — лучший комплимент в нашу цифровую эпоху. Основными инструментами этой коллекции стали метализированные фактуры, оборки, вставки из полупрозрачного тюля, плиссе, костюмы с акцентированным гиперобъемом и геометрическими решениями. Во всем этом угадывается привычное сочетание авангарда и женственной элегантности, типичное для Ralph & Russo только теперь эта желанная роскошь обрела новое воплощение, став доступной для более скромной категории клиентов — иногда боги все же спускаются с Олимпа.


Фото: Ralph & Russo

Ryan Lo Spring 2018 Ready-to-Wear

«Никто больше не делает маленьких черных платьев», — сказал Райан Ло в финале показа. Тут он, конечно, слукавил, правильнее было бы сказать, никто больше не делает таких маленьких черных платьев, какие делает он.

Вообще творчество Райана Ло — это удивительная эклектика, совмещающая в себе элементы восточной и западной культуры и представляющая собой вечные попытки модернизировать классику и сделать модерн более классическим. Очень большое влияние на стиль Ло оказал родной гонконг, нередко в своих работах он применяет характерные там способы обработки ткани, однако в этот раз на стиле коллекции, несомненно, сказалось недавнее получение британского гражданства. Поэтому Ло размышляет на тему Англии и чопорной викторианской эпохи с платтьями под горло, сюртуками из толстого сукна. высокими цилиндрами и обилием черного цвета (так что черных платьев здесь, на самом деле, хватало). Но вот если добавить к викторианскому стиль элементы художественной культуры японского анимэ (образ анимационной Принцессы Мако), а еще корейской дорамы, то тогда и получится представить весеннюю коллекцию Ryan Lo. Обилие черного цвета компенсируется прозрачностью кружев, тяжеловесные цилиндры с прикрепленной к ним длинной вуалью — короткими юбками, перчатки до локтя — обнаженными плечами. Симбиоз снова удался!


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Daks Spring 2018 Ready-to-Wear

Никому не достается так сильно от модных критиков-англичан, как Daks. отчасти это понятно: для любого англичанина Daks неизбежно выглядит эрзацем. Так всегда происходит, когда иностранец (в данном случае дизайнер-итальянец Филиппо Скаффи) предпринимает попытку воспроизведения национального колорита, да еще и для азиатского потребителя — выходит несколько гипетрофированно. Для русского глаза, впрочем. весьма элегантно. Сюжетом нынешней коллекции стала Королевская регата в Хенли, которая для нас является образцом английского лоска, а для самих англичан — почти забавным анахронизмом. Тем не менее, на попытку трансформировать в современные образы стиль времен, когда регата была внове — выглядит любопытно.

Daks не предпринимает отчаянных экспериментов — здесь мы находим все, что и ожидалось — много хлопка, классическую «гребную» полоску, соломенные шляпы-таблетки и классические силуэты — широкие брюки с отворотами, жилеты, пояса с завязками. Можно даже упрекнуть Daks в излишнем стремлении следовать идеалу (что и делают англичане, говоря о рафинированности), но нельзя отрицать эстетическую привлекательность этих образов, как и то, что коль скоро Регате в Хэнли находится место в современном мире, то и они здесь вполне уместны.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Reem Acra Spring 2018 Ready-to-Wear

Reem Acra в этом сезоне отказывается от проведения модного шоу, ограничиваясь частной презентацией и лукбуком — тенденция, которая уже не первый год существует в модной индустрии и только крепнет раз от разу. Как видим, прельстительные образы, созданные брендом, от этого ничуть в привлекательности не теряют.

В целом Reem Acra придерживается своей обычной стратегии в соответствии с которой от бренда ожидают классических красивых вечерних нарядов, которые непременно окажутся на красных дорожках предстоящего сезона. таковые и составляют здесь большинство. Reem Acra вновь демонстрирует сою знаменитую цветочную аппликацию. которая в некоторых образах достигает совсем уж скрупулезного совершенства. Впрочем, в этом сезоне к обычным приёмам бренд добавляет и геометрический принт, который присутствует по большей частью в моделях дневной одежды и это производит свежее и оригинальное впечатление. Кстати, что касается дневной одежды и коктейльных нарядов, то Reem Acra продолжает отдавать предпочтение раздельным вариантам. В конце концов,именно так и одеваются, именно этого и хотят его клиентки и, судя по всему мода, на sepаrаtes задержится еще на добрый десяток сезонов. Тем более что Кендалл Дженнер и Белла Хадид уже показали отличный пример того, как сочетать шикарные «выходные» топы с обычными джинсами — и нашлось немало желающих это за ними повторить.


Фото: Reem Acra

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ Agent Provocateur

Новая рекламная кампания Agent Provocateur полностью оправдывает название бренда. Провокационный ролик,в котором две красавицы играют в бильярд на раздевание.на виду у толпы мужчин, отделенных от них толстым стеклом, снял для бренда режиссер Антон Корбейн. Имя его и так хорошо известно многим, но все же стоит добавить, что стало оно таковым благодаря его работе с Depeche Mode и U2. Роковыми красотками, разыгрывающими партию в подпольном клубе стали Магдалена Фраковяк и Элис Кромбез.



Фото: Agent Provocateur

ДОМ В СТИЛЕ Gucci

Хорошая новость для поклонников Gucci: их любимый бренд выходит на новый уровень. Gucci давно стал проводником не просто стиля одежды, но и образа жизни. Достаточно вспомнить последние кампейны, в которых — вне зависимости от локации и сюжета — воспроизводилась вновь и вновь атмосфера параллельной реальности, иного чуть более красивого и утонченного мира, в котором наряды бренда смотрятся наиболее пристойно и подходяще.

Что ж — теперь этот мир можно создать вокруг себя: Gucci запустил серию предметов для дома. Наверняка впоследствии она будет расширяться, однако и сейчас там есть все необходимое, чтобы полностью оформит хотя бы одну комнату — обои, стулья с бархатными вышитыми подушками, экраны-ширмы, ароматические свечи, выполненные в общем дизайне, столики-подставки и еще несколько прекрасных мелочей. Пока Gucci в основном дразнит рисунками, хотя вот подушки уже можно начать выбирать прямо на сайте.


Фото: Gucci