ВЕРСАЛЬСКИЕ СНЫ Michael Cinco

Публиковать первые снимки своей осенне-зимней кампании 2017 начал Michael Cinco. Как и всегда в случаях с этим брендом, хороши не только кутюрные наряды, но и сама фотосессия становится произведением искусства. Ее автором в этот раз стала Тина Патни и оформлена обстановка в полном соответствии с названием коллекции «Версальские сны». Атмосфера действительно напоминает королевский дворец, но такой, каким он мог бы отражаться в многочисленных зеркалах или явиться в чьем-нибудь сне. Все выдержано в сотнях оттенках серого с налетом сдержанной роскоши. Ничего лишнего, кроме узорчатых рам и резных подсвечников в интерьере нет — это и ни к чему, ведь главное здесь — сами платья.


Фото: Michael Cinco

Vivienne Tam Spring 2018 Ready-to-Wear

Настроение коллекции на показе Vivienne Tam задавал уже фон — веселые танцующие четверорукие существа в форме дайкона — персонажи китайского анимированного фильма Monster Hunt «Охота на демона»).О воплощении в своем творчестве мтивов этого аниме дизайнера мечтала вот уже два года. «Я хотела собрать воедино и выразить идею любви, дружбы, поддержки, крепкой семьи. — сказала Там. — Поэтому сделала все образы здесь легкими и светлыми».

Легкая и светлая — эти слова лучше всего подходят для описания весенней коллекции Vivienne Tam. Основу здесь составили полупрозрачные шифоновые платья с принтами в цветовой гамме фильма, дополнением к этим юбкам и платьям стали хлопчато-бумажные блузы и широкие и длинные узорчатые пояса. Также в большинстве ансамблей в виде вышивки либо аппликации присутствовал образ летящего журавля. Еще одна магистральная тема, дать намек на которую и должны были перелетные птицы — это путешествия. причем путешествия как нарратив — перемещение из одно места в неизведанно другое по доге, полной приключений. Это имеет больше общего с путешествиями в сказках и фольклорах, нежели к нашим современным способам изучения мира. Поэтому в большинстве ансамблей просматривается такой каноничный образ, здесь много этники, национальных мотивов, хотя они скорее угадываются, чем ярко проявляют себя.

Здесь было немало ответов на современные модные запросы, такие как белые футболки с принтом-слоганом или широких джинсовых брюк в стиле пэчворк из комбинированных фрагментов денима разных тонов, но все же наивысшей силы коллекция достигает тогда, когда Там начинает современную интерпретацию китайских национальных художественных мотивов, которые она буквально вкладывает, прячет в коллекции. Облака и горы вышитые голубыми шелковыми нитями, летящие по небу журавли и многое другое — и видно, что именно это по настоящему увлекает её. «Вы видите лису с девятью хвостами? — спрашивает Там. указывая на одну из рубашек. — Я нарисовала её вручную!» — и становится понятно, что эта коллекция -сложный ребус. который скрывает в себе гораздо больше, чем видно на первый взгляд.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Sally LaPointe Spring 2018 Ready-to-Wear

Благодаря таким модным селебрити как Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид Sally LaPointe удается оставаться в числе брендов с наиболее разнообразным кругом клиентов. А это сложно, ведь, как ни крути, всегда приходится выбирать между легкомысленным поколение У и более солидными зрелыми поклонницами, которым требуются соответственные наряды. У Sally LaPointe есть что предложить и тем, и другим.

Нынешняя коллекция становится еще одной хорошей иллюстрацией данного тезиса. С одной стороны бренд продолжает развивать направление роскоши в атлетическом стиле — переливающиеся серебристые комбинезоны, широкие брюки в сочетании с кроп-топами и легкими накидками, костюмы из блуз и шортов. С другой — здесь есть вполне классические варианты для красных дорожек, тоже серебристые платья, но уже длиной до пола, ажурные ансамбли, украшенные бахромой или блестками и тому подобное. Блестки, блеск, сдержанная «парадная» цветовая гамма (здесь, например, это серебряный, изумрудный и черный) становятся тем объединяющим элементом, который позволяет уравнять и совместить в этой коллекции самые противоречивые образы.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Delpozo Spring 2018 Ready-to-Wear

Delpozoвновь демонстрирует свое уникальное умение, сочетая довольно простые источники вдохновения, создавать на их основе нечто совершенно особенное. В этот раз коллекция родилась на стыке творчества фотографа Марии Сварбовой и руководителя джаз-бенда испанца Хавьер Кугата. От одной была взята палитра, от другого -стиль и настроение. Сварбова известна серией фотографий «Бассейны», в которой много воды разрезанной цепочкой буйков и неизменные пловцы и пловчихи в ярких купальниках. Красный в сочетании с бирюзовым и составили основу цветовой гаммы коллекции. Иногда они присутствуют здесь в чистом виде, иногда соседствуют, а иногда перемешиваются в цветастый принт. А вот силуэты и образы подарены эпохой джаза и свинга, современником которой был Кугат и которая переживала свой расцвет в первой половине ушедшего столетия. оттуда, кстати, взяты фантазийные соломенные шляпки, которые украшали головы моделей во время показа, да и сам крой — широкие юбки со множеством воланов, трапециевидные блузы, все, разумеется, с поправкой на современность, поскольку у Delpozo не было задачи заниматься исторической реконструкцией.

В целом можно сказать, что коллекция Delpozo больше выглядит как замысловатый арт-объект, нежели собрание вещей предназначенных для чего-то гардероба, пусть даже и весьма богатого. Это полностью соответствует уникальному позиционированию бренда как работающего в сегмент прет-а-кутюр. С технологической точки зрения это, конечно, не высокая мода, но вот с визуальной и смысловой — определенно да. Недаром ансамбли от Delpozo с завидным постоянством выбирают первые леди США — и Мишель Обама, чей вкус уже признан безупречным, и Мелания Трамп, которой приходится доказывать свое чувство стиля под градом колких замечаний со стороны многочисленных критиков.


Фото: Edward James/Indigital.tv

Michael Kors Collection Spring 2018 Ready-to-Wear

Майкл Корс никогда не пренебрегал наблюдениями за повседневной жизнью женщин, за тем, как они одеваются каждый день, а не только для особых случаев. Это помогает дизайнеру соответствовать не только женскому вкусу, но и представлению о комфорте. Это лето Корс провел в городе, наблюдая за тем, как девушки сражаются с жарой, что они носят в летнее время и что предпринимают, чтобы в знойную погоду чувствовать себя комфортно и одновременно выглядеть опрятно и по-деловому. Результатом стала новая коллекция, которая хоть и не является круизной, но все же предназначена для того, чтобы вещи из неё попали в чемоданы, собранные для летних путешествий.

Яркие цвета, размытый полихромный принт, легкие ткани, асимметрия во всех её проявлениях стали главным инструментарием Michael Kors Collection в этом сезоне. В основе концепции лежит привлекательное, сочное платье, которое вместе с тем уместно для городской среды. Чаще всего мы видим открытые печи,воротник-петлю и скроенный по косой низ. Иногда, впрочем, Корс пускается на смелые эксперименты и предлагает раздельные ансамбли в которых роль топа играет лиф от купальника. Дизайнер не лишен эксцентрики, а потому предлагает сочетать их с блейзерами пастельных тонов, которые моментальной придают ансамблю вид не только деловой, но и элегантный. Если же убрать пиджак, то в этом образе можно хоть сразу отправляться на пляж. Такой баланс официальной и курортной одежды и составляет эту коллекцию. В качестве аксессуара для создания настроения Корс добавляет к некоторым из нарядов длинные ожерелья из фальш-лепестков, делая таким образом отсылку к островным традициям и настроению. Словом Michael Kors Collection опять получилось сотворить фирменное чудо — создать образы одновременно легкие, но не легкомысленные, яркие, но не кричащие,богатые деталями, но не перегруженные визуально.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Marchesa Spring 2018 Ready-to-Wear

Джорджина Чепмен и Керен Крейг продолжают двигаться все дальше на восток. Если в прошлом сезоне они исследовали художественные образы Китая,применительно к европейской одежду, то в этот раз их коллекция полна цитат из Японии. В центре внимания — фигура путешественницы Эми Крокер, которая в 20-х года прошлого века отправилась в Страну Восходящего солнца постигать буддизм и красоту цветущей сакуры. она даже научилась приручать змей, которых впоследствии носила на шее как диковинные ювелирные украшения.

Настоящих змей вы тут, впрочем, не увидите, их заменяют вполне традиционные нити жемчуга и кристаллов. Не стоит ожидать и стилизации платьев под кимоно, к которой прибегают многие дизайнеры,как только речь заходит о восточной тематике. Платье как концепт, как идея для Крейг и Чепмен незыблемо, они имеют четкое представление о том, каким оно должно быть, которого строго придерживаются. Зато оформление как раз тематическое и построено на ассоциациях. пушистые тюлевые платья многочисленных оттенков розового и красного напоминают о цветущих вишнях, а стиль японского национального костюма находит отражение в цветах и сочетании гладких и набивных тканей. Дань японскому поясу оби также отдана в одном из ансамблей — это, пожалуй, единственный в коллекции брючный костюм с большим черным бантом у пояса. Ну и в очередной раз нельзя не отметить с каким тщанием создается каждое из платьев, на которое уходят десятки часов ручной работы, практически кутюрный уровень. Относительно платьев у Marchesa вообще особая философия — каждое из них по сути отдельная история, поэтому Крейг и Чепмен не делят своё творчество на коллекции. для них это одна большая сказочная история, в которой каждый ансамбль становится новой страницей.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Ralph Lauren Spring 2018 Ready-to-Wear

Коллекция Ralph Lauren этого сезона — настоящий образец сбалансированности. Причем речь идет не только о формах и пропорциях, но и о концептуальном наполнении. Это шоу, как и обещал ранее, дизайнер провел в собственном гараже. И, как сразу становится понятно каждому, попавшему сюда, автомобили — это вторая любовь Лорена после создания красивой одежды. Но вернемся к коллекции.

Первое и главное — это был еще один образчик непревзойденной американской классики, которая составляет основу ДНК бренда. Первыми на подиуме появились модели из костюмной ткани в классическую клетку. Мужские костюмы для мужчин и такие же мужские костюмы — для женщин, потрясающие своей элегантностью. Однако постепенно, Ralph Lauren раскрепощается. Вот костюмная ткань уже идет на изготовление платья с широкой юбкой и обнаженными плечами, а вот появляются и другие цвета — яркие, насыщенные и — неизменно ассоциирующиеся со спорт карами — красный и желты. а на подиуме появляются ансамбли не только из шерсти, но и из кожи. Так тема спортивных машин пересекается с темой одежды гонщиков, которую Лорен умудряется трансформировать, придав им классическую элегантность. Однако, несмотря на строгие формы и даже некоторую чопорность, в этих ансамблях все же угадывается дерзость, бунтарство, любовь к скорости и стремление к победе. Сочетание неукротимости и сдержанности. воплощенное в идеальных пропорциях и формах делает эту коллекцию одной из самых лучших творческих находок Ralph Lauren.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Carolina Herrera Spring 2018 Ready-to-Wear

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий — Carolina Herrera предлагает свой способ борьбы с охватившей весь мир тревогой и депрессией: довольствоваться тем, что есть и уметь извлекать радость из каждого момента. Этот тезис она подчеркивает коллекцией, с таким количеством цветов и их сочетаний. которые почти невыносимы для глаза. Однако Эррера — опытный дизайнер и она останавливается ровно на грани этого «почти», благодаря чему её коллекция запоминается не только яркостью, но и эстетикой.

Почти 90% за исключением нескольких брючных комплектов и шубок с интарсией здесь составляют платья. Причем, это чаще всего классическая модель Carolina Herrera — широкая юбка, узкая талия, и конкретно здесь еще часто добавляется акцент на плечи при помощи рукава-фонарика. Широкие юбки предполагают потоки ткани, и эти потоки превращаются в самый настоящий цветовой вихрь — от ярко желтого до темно-фиолетового. Ради разнообразия в этот раз добавляются еще и пальто, такой же конической, как и платья, формы. Они, впрочем, не отвечают традиционным представлениям о верхней одежде, поскольку Эррера не смущаясь и здесь добавляет ярких цветов.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Badgley Mischka Spring 2018 Ready-to-Wear

Пожалуй нет такого второго бренда, которого вдохновляли бы ткани больше, чем вдохновляют они Badgley Mischka. Порой кажется, что творчески тандем не подбирает фактуры в соответствии с задумкой, а выстраивает целую мифологию вокруг отрезка ткани. И, пожалуй, эта коллекция является одним из наиболее показательных примеров такого отношения.

Вначале была ткань. Фактуры родом из Италии. А потом к ним добавилась история об американской девушке, которая совершает свое первое путешествие на Капри. «Мы хотели создать полный гардероб для такой путешественницы, с того момента,как она просыпается и пьёт свою первую чашку кофе до вечернего светского раута», — поясняет Марк Бэджли. Что ж — задумка удалась. открывает показ легкое белое хлопчато-бумажное платье прямого кроя, похожее больше на рубашку, словом — на первое, что попадается под руку, когда хочется одеться и выйти на гостиничный балкон. Дальше последовала череда коротких сарафанов и сочетания блуз и брюк-скинни. А вот в финале появились изящные, усыпанные блестками платья в пастельных тонах. Кстати, когда дизайнеры говорят о том, что вдохновлялись природой и растительностью Капри, то это не следует относить к цветовой гамме коллекции. Несмотря на то, что здесь встречаются насыщенные розовый и желтый цвета, все же палитра тяготеет к светлым. бледным оттенкам. а вот чего здесь действительно много, так это выполненных в форме цветочных бутонов декоративных элементов, которые украшают пояса и бретели платьев и сарафанов.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Naeem Khan Spring 2018 Ready-to-Wear

Naeem Khan в этом сезоне потрясает не только очередной линейкой замысловатых нарядов, но и сочетанием казалось бы несочетаемых мотивов, которые лежат в основе этой коллекции. Работая над ней, дизайнер вдохновлялся образом знаменитой русской балерины Анны Павловой, но в то же время и своими недавними каникулами, которые он провел на тропическом острове в компании своей хорошей подруги (и по совпадению — настоящей принцессы, а кто она — остается только догадываться). Вот такую балерину на островном отдыхе он и воссоздает в новой коллекции. Здесь есть пышные юбки, много тюля и ярусов оборок, но в то же время цветовая гамма коллекции отходит от традиционной аскетичной черно-белой балетной гаммы. Наоборот, дизайнер добавляет сюда максимум красок: яркий оранжевый, лимонный желтый, фиолетовый и сиреневый. не обошлось и без сложной вышивки по тюлю, которая является одним из элементов фирменного почерка бренда. Особое внимание в этот раз стоит обратить на украшения, которые дополняли коллекцию — цепочки и кольца в носу на индийский манер становятся последним ярким штрихом в этой модной экзотике. Или же — в экзотической моде.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv