Prada SPRING 20167 Menswear

Миучча Прада отличается тем, что в своих коллекциях он не только (и возможно не столько) создаёт визуально-привлекательные образы, но и наполняет их социально значимым смыслом. В её представлении дизайнер в каком то смысле — совесть эпохи, ведь у него есть возможность обратить внимание людей на проблемы, которыми они не заинтересовались бы без его участия. Именно поэтому вот уже вторая коллекция Prada посвящена теме перемещений в пространстве. Дорога, и люди, находящие в дороге — вот что интересует дизайнера. Это может быть осознанное перемещение в поисках новых впечатлений — путешествие, и перемещение вынужденное, потому что дома, в котором ты жил, больше нет — путь беженца. А поскольку беженцев в Европе не становится меньше и ситуация эта до сих не нашла окончательного решения, неудивительно, почему Миучча Прада не может просто так отставить её в сторону.

Но если в прошлой коллекции акцент делался на печальную суть таких вынужденных перемещений — костюмы были походи на одежду выживших после кораблекрушения или же очень усталых путников, проведших в дороге немало дней, то теперь наполнение немного меняется. Объединяющим мотивом становятся рюкзаки с дополнительным ремнем-планкой на груди — именно такие предназначены для переноски многочисленных вещей и плащевые куртки. наброшенные на плечи или завязанные на поясе. остальная одежда специально создана максимально «безликой», в том смысле, что она не перетягивает внимания на себя. Здесь господствуют нейтральные, неяркие цвета и простые формы. А вот рюкзаки и куртки присутствуют почти в каждом ансамбле. И на самом деле — это может напомнить одновременно об экипировке бэкпэкера, и о спальных мешках и разноцветных палаточных лагерях беженцев. две стороны одного бытия, в котором одни люди повелители, а другие — заложники судьбы. У Прады вновь получается отличная аллегория.


Фото: Monica Feudi / Indigital.tv

Naeem Khan Resort 2017

В соответствии со всеми ожиданиями, в курортной коллекции Naeem Khan — огромное количество нарядных вечерних платьев (не забываем, что цель дизайнера по-прежнему — лига кутюрье). Вопреки своему обычному акценту на вышивку — инструмент, которым Naeem Khan владеет в совершенстве — в этот раз в качестве декора использовано кружево с цветочным узором и большое количеством пайетками. Хотя совсем от вышитых мотивов дизайнер не отказался и огромные, вышитые гладью цветы поражают воображение. Отличительной чертой этой коллекции стало то, что вечерние платья оказались не единственными, хотя несомненно их количество было значительны. Кроме этого дизайнер обратил внимание и на daywear — в основном короткие коктейльные платья и туники- сохранив при этом свойственный ему подход, в виде обилия декора. В конце концов дневные наряды не обязаны быть скромными.


Фото: Naeem Khan

Gosha Rubchinskiy Florence Весна 2017 Menswear

Гоша Рубчинский продолжает черпать своё вдохновение в кодах и паттернах позднесоветского и постсоветского пространства. В частности, даже для своего показа во Флоренции он выбрал здание старой табачной фабрики в конструктивистском стиле, пояснив, что это единственное здание здесь, которое выглядит «как советское». Сама коллекция также соответствует этим принципам. Рубчинский — «певец» поздних восьмидесятых и начала девяностых, он привел на подиумы культуру городских улиц, дерзкую. спортивную и немного романтичную. В этот раз на показе была продемонстрирована коллаборация Рубчинского с такими брендами как Nappa, Fila и Sergio Taccini. С одной стороны это дань итальянским брендам, а с другой это все та же атмосфера русского двора, где в ходу если и не сами эти марки, то их реплики, но названия знакомы с детских лет. Есть впрочем и кое-что новое, впервые Рубчинский уделяет значительное внимание костюмным вариантам. Они тоже передают специфику так называемых «бизнесменов нового времени», которых в избытке было в перестроечную эпоху. Тогда не казалось, что они могут стать создателями тренда, однако Рубчинский смог его увидеть.


Фото: Unberto Fratini/Indigital.tv

Versace Milan Весна 2017 Menswear

Донателла Версаче вот уже на протяжении нескольких сезонов плавно формирует и развивает идею атлетических форм, применённых к повседневной одежде. По справедливости, надо сказать, что эта идея занимает многих дизайнеров, но Донателла стала одной из тех у кого это получилось лучше всего. В мужской коллекции она ещё больше приблизилась к этой идее повседневной атлетичности. Ансамбли состоят из вещей, пошитых из мягких и комфортных тканей, здесь нет жестких сковывающих форм. Даже вечерние женские и мужские костюмы, появившиеся в конце показа, несмотря на то, что не являются нарядом на каждый день, все же впечатляют своей простотой. По сути единственным декоративным элементом там выступает лишь кружевная манишка, приталенный пиджаки и брюки похожие на леггинсы максимально «разгружают» общий вид. В некоторые образы идея атлетичности привнесена буквально — там с пиджаками соседствуют настоящие велосипедные лосины, а где-то она присутствует в более легкой форме — например там, где шорты пошиты из костюмной ткани.

Ну и чему просто невозможно не отдать должное, так это цветовой гамме. Сами по себе цвета приятны, насыщенны и идеально подходят именно для таких свободных ансамблей, но даже в большей степени впечатляет то, как безупречно гамма подобрана внутри каждого из них.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Dolce&Gabbana Milan Весна 2017 Menswear

В коллекции Dolce&Gabbana спортивный стиль сочетается с итальянской элегантностью и эксцентричностью. Основную часть коллекции составляют свободные брюки, футболки и куртки на резинках и молнии. Есть также достаточно широкая линейка официальных костюмов и даже смокингов, но и там укорочённые брюки с отворотами привносят спортивную атмосферу. Кстати, нельзя не отметить, что Dolce&Gabbana также поддались «пижамному тренду» — он просматривается в некоторых костюмах из шёлка, а наброшенный поверх плеч длинный кардиган в таких ансамблях и вовсе напоминает домашний халат.

Говоря о спортивной направленности, мы имеем в виду в первую очередь силуэты. А вот их «наполнение» — принты, цветовая гамма, декоративные элементы несут в себе все то, что мы привыкли ассоциировать с итальянским шиком — блестки и палетки, обилие «золотого» цвета, сложные симметричные узоры. И как обычно Dolce&Gabbana щедры на варианты — в коллекции 97 образов, у которых, конечно, есть общие черты, но различий в них гораздо больше.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Raf Simons Florense Весна 2017 Menswear

Сложно найти такого дизайнера, который пользовался бы большей благосклонностью публики, чем Раф Симонс. И это, помимо всего прочего, полезно еще и тем, что значительно расширяет поле экспериментов, позволяя импровизировать, не оглядываясь на общественное мнение. Впрочем, Симонса вообще сложно назвать его заложником, особенно после ухода из Dior. Тем не менее.

Эта мужская коллекция стала результатом плодотворного сотрудничества Симонса с Фондом Роберта Мэпплторпа — одного из самых загадочных и эксцентричных фотографов современности. Работы Мэпплторпа отличаются своей предельной выразительностью, при том что работал он с черно-белой гаммой, а еще в них столько же чистоты, сколько и скверны. Мэпплторп с одинаковым скрупулезным вниманием относился к лепесткам цветов и к изгибам обнаженных тел своих моделей в стиле БДСМ. Его творчество неоднозначно, но бесспорно, наполнено энергией. Её и использует в своей коллекции Симонс. Модели очень просты и композиционно одинаковы — темные брюки или комбинезоны и рубашки. Главное здесь — фотографии Мэпплторпа, напечатанные на ткани. В зависимости от их расположения, вещи, окружающие их становятся как-бы рамкой для этих фото и одновременно несут в себе отпечаток созданных Мэпплторпом образов. Тот случай, когда коллаборация с арт-объектами превращает коллекцию в очередной арт-объект.


Фото: Umberto Fratini/Indigital.tv

Фонд «Русский силуэт» отмечает 20-летие

Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд» состоится 27 июня в рамках Московского Международного кинофестиваля в Галерее искусств Зураба Церетели

В этом году мероприятие пройдет с особой торжественностью, ведь фонду исполняется 20 лет! На праздновании юбилея соберется весь столичный бомонд, а также зарубежные гости кинофестиваля. Приглашенных на вечер по традиции встретят президент ММКФ Никита Михалков, президент фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков. Вот уже 20 лет показ Благотворительного фонда «Русский Силуэт» украшает программу кинофорума. В разные годы российским дизайнерам и актрисам рукоплескали Пьер Ришар, Джон Войт, Джек Николсон, Шон Пенн, Пета Уилсон, Вуди Харельсен, Джина Лоллобриджида, Эмир Кустурица, Анни Жирардо, Жан-Жак Анно, Жаклин Биссет и другие именитые гости. Поэтому истинные ценители красоты и стиля вновь с нетерпением ждут предстоящее событие.



В этом году в программе ожидается показ молодых дизайнеров – выпускников фонда: финалистки Международного конкурса «Русский Силуэт-2015», участницы Недели Моды в Москве Анжелики Кириллиной (коллекция «Богемная Якутия»), дизайнера Анны Булатовой из Университета Дизайна и Технологии (коллекция «Геометрия звука») и Анны Рачковой из Академия художеств Вячеслава Зайцева (коллекция Apriori). Кульминацией праздника станет показ от одного из самых известных российских дизайнеров Валентина Юдашкина. В качестве специального гостя на вечер приглашена уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

В преддверии события вспомним яркие моменты 2015 года



Fausto Puglisi Florense Весна 2017 Menswear

Fausto Puglisi является образцом того, что мы привыкли ассоциировать с типично итальянской модой. Это буйство красок, декора и царственная подоплека, заложенная в концептуальной основе коллекции. В данном случае это образ римского воина в шлеме с плюмажем, который является символом величия римской эпохи. мужские ансамбли Fausto Puglisi также выглядят как одежда гладиаторов. Здесь есть агрессивная кожа со множеством заклепок, да и сама цветовая гамма — черный, красный, вкрапления яркого желтого цвета. А металлические украшения на цепочках напоминают о перевязи воинов, а также украшения на латах.


Фото: Fausto Puglisi

Casely-Hayford Resort 2017

Женская капсула Casely-Hayford, продемонстрированная в рамках мужского показа — ответ на то, как могла бы выглядеть спутница мужчины Casely-Hayford. Ответ долгожданный, потому что запрос публики был давно, слово оставалось лишь за дизайнерами. Наконец они его произнесли: женщина Casely-Hayford достойная спутница своего мужчины, но она вместе с тем независима и индивидуальна. Женская линия бренда, несмотря на их сходство, — не продолжение мужской, но отдельная независимая история. Мужские ансамбли как всегда сочетают классические образы с долей экстравагантности, на этот раз её привнесли замысловатые металлические украшения в этом имечком стиле и вышитые рукава сорочек. Женщина Casely-Hayford более скромна и предпочитает делать акцент на формы (адаптируя к себе мужские пальто бренда) и цвета (насыщенно синий шелк с кажущимся объемным геометрическим узором в принципе исключает необходимость каких-то дополнительных украшений). А ещё она любит носить костюмы и пиджаки своего мужчины, но так, что на ней они не выглядят одеждой с чужого плеча, а превращаются в её собственный уникальный наряд.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Miharayasuhiro London Menswear Fashion Week 2017

Miharayasuhiro представляет новый взгляд на идею многослойности, очень популярную сейчас среди дизайнеров и нашедшую отражние во многих, особенно мужских, коллекциях сезона осень-зима. Однако Miharayasuhiro не стремится создавать нагромождение различных вещей в одном ансамбле, по сути каждый его образ состоит из одного-двух, максимум трех предметов. Но сконструированы они из разных фактур, имеют разную расцветку и подчас пропорции. Это, кроме всего прочего, позволяет Ясухиро «поиграть» со стилями. Например одни и те же брюки ровно напополам могут быть поделены на скромный хлопок и бунтарский деним. Еще одна заметная черта коллекции — акцент на спортивный стиль. Он воплощается в куртках-бомберах на полосатой резинке с гипетрофированной застежкой-молнией, многочисленных худи и трикотажных шортах. Другой яркий образ, воплощенный здесь, классический «ковбойский» лук с обилием синей джинсовой ткани, и обязательными шейными платками, которые кстати, тоже вписаны в концепцию многослойности.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv