В коллекциях Prada красота всегда заключается в деталях. В данном случае завитки папоротника, которые покрывали пальто в виде вышивки бисером, контрастировали с белой основой платья в виде черной тесьмы и, будучи золотой аппликацией, перекликались с фольгой, которой были украшены колонны в зале, где шел показ. Утонченность: элегантность и сбалансированность образов без лишней концептуальной нагрузки — дело почти неслыханное в современном модном мире. Но кому как не Миучче Прада, которая заложила основу коллекций-заявлений, именно сейчас в очередной раз поменять тренд?

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Пять недель назад Миучча Прада представила коллекцию для мужчин, которая взяла за основу историю Франкенштейна, чудовищного, отвергнутого, влюбленного антигероя Мэри Шелли. В этот раз дизайнер поступила так, как нередко делает — взяла несколько женских образов из префолла и развила тему. Так у Франкенштейна появилась в буквальном смысле слова невеста. Действительно, ансамбли новой коллекции это своего рода вариация на тему того, каким могло быть подвенечное платье его возлюбленной. Так на подиуме появились пальто, платья из костюмы из грубой ткани и трикотажа, на которых распустились гротескные яркие розы — главный объединяющий мотив коллекции в целом. Еще одна разновидность наряда — комбинация из массивного верха, например куртки с накладными карманами в стиле милитари и юбки из прозрачного кружева, под венец с чудовищем в самый раз шествовать именно в таком экстравагантном наряде.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Итак, история гласит: Франкенштейн родился в одну бурную летнюю ночь на Женевском озере в 1816 году. Мэри Годвин, ее возлюбленный Перси Шелли и их спутник, лорд Байрон, решили устроить соревнование, чтобы узнать, кто может придумать самую страшную историю ужасов. Во сне Годвин увидела Франкенштейна: хотя ей было всего 18 лет, ее история была единодушно объявлена ​​победителем. Двое из самых почитаемых поэтов своего века признали ее талант.

Если бы в наше время проводился конкурс среди дизайнеров одежды, то в этой преимущественно мужской кампании Миучча Прада была бы признана столь же бесспорной победительницей. Тем более что ее «история» также восходит к образу, созданному Мэри Годвин. Прада никогда не ограничивается одеждой, ее коллекция — это всегда лозунг, всегда послание. Послание этого года гласит: «Романтика с налетом ужасов». Прада хотела рассказать историю любви, нежности, хрупкости, но для того, чтобы добавить изюминку, обратилась к образу Франкенштейна. «Франкенштейн — пример монстра с большим, большим сердцем, который ищет любовь», — говорит Прада, которая в современных реалиях особенно интересуется тем, как сохранить человечность в реалиях жестокого мира. Вот почему на Джиджи Хадид было надето изящное , усыпанное кристаллами платье цвета неба, а свитера мужчин были усеяны молниями, имитирующими швы. Стоит также отметить дуальность мужских и женских ансамблей, повторяющих друг друга в некоторых деталях, отчего мужественное превращалось в женственное и наоборот. Праду очень интересует тот факт, что Годвин в свое время не смогла опубликовать книгу под своим именем, для того, чтобы снискать успех в литературе тогда необходимо быть мужчиной. «Кака ирония, — говорит дизайнер. — Кажется, что для успеха сейчас нужно, наоборот, публиковаться под женским именем».

Фото: Alessandro Lucioni/Gournay.com

Миучча Прада одной из первых уравняла понятия «мода» и «искусство» тем самым раз и навсегда избавив себя от необходимости следовать трендам. Сезон за сезоном она представляет собственное видение моды, как отражения исторического периода. Архивы Prada — это не гардеробная, а музей. В этот раз дизайнер взяла за основу 60-е и 70-е, увлечение которыми покорило все подиумы, но вместе с тем показала, как меняет формы и фасоны того времени современность. Платья-трапеции становятся скандально короткими, скромные халатики с «планкой» и рядами пуговиц тоже не имеют шансов остаться самими собой, поскольку пошиты из тюля и открывают нижнее белье, везде царит чрезмерность — таково время. Многие с уверенностью сказали бы, что эти образы по достоинству оценят миллениалы, проблема лишь в том, что сама госпожа Прада и слышать ничего не хочет об этом понятии «Я не люблю стереотипизацию, не люблю когда одним понятием, термином объединяют целую группу людей. Я много общаюсь с молодыми и все они разные, непохожие друг на друга, умные и по-своему интересные», — говорит дизайнер. Мнение Прады нужно уважать, а потому констатируем лишь, что в ее коллекции каждый из этих разносторонних людей сможет найти что-то свое.

Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Показы Prada иногда кажутся особенным дьявольским кроссвордом, который не может быть решен в принципе. Для того, чтобы подобраться к ответу хотя бы на один вопрос, нужно изучить приемы, ссылки и подсказки (порой ложные) заложенные во всех образах коллекции. Но в этом и заключается игра. Сложность и непознаваемость (по крайней мере — с первого взгляда) является частью ДНК Prada и отчасти объясняет популярность бренда. Как сказал однажды Тимоти Лири: «Вселенная — это тест интеллекта». В таком случае Prada — это тест на способность отыскивать и интерпретировать информацию. Сделать это непросто, особенно, когда вместе соединяются игривые цветочные мотивы 60-х, строгий деловой костюм, нижнее бельё, шапки-ушанки и спортивные водолазки разных цветов. Причем происходит это в рамках одного ансамбля. Prada намеренно сочетает не сочетаемое, делая свои образы почти уродливыми и исследуя ту тонкую грань, за которой уродство превращается в притягательность, а затем и привлекательность.

Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Prada редко проводит показы в Нью-Йорке и это, в частности, стало одной из основных причин, почему для демонстрации круизной коллекции был выбран именно этот город. Кроме того, Миучча Прада принимала участие в Met Gala, прошедшем в понедельник в Большом Яблоке, так что выбор места был идеальным. Равно как и выбор времени. Эта коллекция Prada — ностальгия по самим себе образца 2010 года. Вообще, к архивам сейчас обращаются за редким исключением почти все бренды. Отчасти это можно объяснить тем, что мы живем в эпоху тотальной диджитализации и всемогущего Интернета, имея широкий доступ к огромной базе визуального материала. То, что хоть один раз было заснято, теоретически, становится всеобщим достоянием. В этих условиях «образцы из сундуков» смотрятся выигрышно, хотя бы потому, что молодежь просто не имела возможности увидеть их ранее, а старшее поколение не откажется вспомнить дни своей молодости. Впрочем, это слишком громко сказано — ведь нынешнюю коллекцию и ту, что стала источником вдохновения для неё, разделяют всего девять лет — недостаточно для поколения. «Давайте не будем тратить много слов, — говорит сама Прада. — Это просто такая шутка, фантазия о другой реальности».

Главными акцентами в этой фантазии стали широкие брюки и короткие мини-юбки с поясом на бедрах, костюмы с «уродливым» (на самом деле — нет) принтом, горячо любимые Prada поло, а еще, конечно, цветные колготки, которые перекликались с рисунком на ткани, составляя целостный ансамбль с костюмами. Разумеется, Prada принимает во внимание, что сейчас за окном 2018 год, а не 2010-й, так что многое в этой коллекции рассчитано на миллениалов — цвета ярче, много неона. силуэты смелее, а юбки даже для «мини» провокационно коротки. Остается только произнести классическую для таких случаев фразу — прежние времена такого не было!