Valentino SPRING 2016 Couture

Коллекция Valentino настолько эклектична, что сложно разобрать ее образы на части и отнести к той или иной культуре. Кажется, что здесь есть Азия, Ближний Восток, Египет и даже немного Африки. В действительности основной идеей стал венецианский языческий романтизм, которым некогда вдохновлялись Марано Фортунь и Потль Пуаре. Это длинные, лёгкие, струящиеся наряды прямого кроя, которые естественным образом очерчивают линии фигуры, это также развевающиеся полы, широкие рукава и разнообразные-накидки пеньюары. Так могли бы выглядеть лесные нимфы или храмовые жрицы.

Отличительной чертой Valentino, которую модный дом переносит из коллекции в коллекцию, является какая-то особая целомудренность, которая исходит от всех этих нарядов, несмотря на то, что подчас они более чем откровенны и призррачны. Телесная красота уходит на второй план рядом с общим настроением, а оно таково, что кажется будто на подиуме свершается некий важный ритуал. Привлекательность и изящество моделей коллекции бесспорны, здесь есть все, за что мы так любим Valentino: роскошная вышивка, сложный крой и множество деталей.



Фото: Yannis Vlamos/ indigitalimages.com

Maison Margiela SPRING 2016 Couture

Новая модная провокация от Maison Margiela — нагромождение разных текстур, форм и объемов. Серебристые ткани с люрексом сменяются пластиком, кожа соседствует с ситцем, атлас с шотландкой. Причём соседство это самое непосредственное — в визуально завершённые платья и костюмы порой грубо вторгаются вставки из другой ткани, часто совершенно противоположной цветовой гаммы. О спокойствии можно только мечтать — здесь все «на разрыв». Хаос царит и в архитектуре коллекции — мужские рубашки, изорваны в клочья, пальто, внезапно превращаются в платья с длинной юбкой-плиссе. Если же говорить об ассоциациях, то модели похожи на конфеты в полураскрытых обертках и непременно с «золотинками», шуршащих, ярких и чрезвычайно привлекательных.



Фото: Kim Weston Arnold/ indigitalimages.com

Armani SPRING 2016 Couture

ARMANI в новой кутюрной коллекции отразил всю палитру оттенков одного из двух ведущих цветов этого года — Serenity. Множество форм и образов, связующей нитью стал цвет. Впрочем, как многие уже заметили, коллекция носила ретро-характер со всеми его приметами — круглые очки с черными стеклами, каре с локонами у моделей, юбки колоколом и просторные шорты в комбинации с лёгкими курточками на резинке. Межсезонье 60-х и 70-х — эпоха, которая сейчас переживает свой бурный ренессанс.



Фото: Kim Weston Arnold/ indigitalimages.com

Alexis Mabille SPRING 2016 Couture

Alexis Mabille относится к числу тех брендов, с которыми у публики связаны определенные ожидания и ассоциации. Кутюрная коллекция её не разочарует. Alexis Mabille преподаёт прекрасный мастер-класс на тему того, как базируясь в основном на черно-белой цветовой гамме создавать вещи, поражающие своей роскошью и разнообразием. Секрет в искусстве декорирования и эффектном сочетании разных фактур. Некоторые из платьев похожи на легкие пеньюары, другие, напротив производят впечатление наглухо закрытых футляров. Разнятся и силуэты- от максимально облегающих и подчёркивающих изгибы, до широких трапеций. В коллекции присутствует пара брючных костюмов, которые впрочем, несмотря на большую строгость и практичность, ничуть не контрастируют с общим настроением.



Фото: Kim Weston Arnold/ indigitalimages.com

Chanel SPRING 2016 Couture

Модный дом Chanel вновь подтверждает, что его показы по праву занимают центральное место и являются самым ожидаемым событием кутюрной недели. Это не только эстетическая красота, воплощенная в одежде, но и множество ассоциаций и идей для игр фантазии. В этот раз возникло как минимум три. Во-первых, экологичность, как общий тренд, развивающийся в модной индустрии сегодня. Модели шли по дощатому подиуму, меж брусьев которого пробивалась зеленая трава, все декорации площадки также были изготовлены из дерева. Сами девушки в платьях и костюмах, с одинаковыми причёсками и «нарисованными» глазами (эффект достигался при помощи двойных стрелок) были при этом похожи на кукол, вышедших из своих коробок. А кроме того, этот же макияж придавал облику моделей что-то восточное, отразившееся и в их образах — например объёмные полукруглые и овальные рукава жакетов и платьев, как в традиционном китайском костюме. Все это сочеталось с классическими канонами Chanel — твид, изящная вышивка, рукава три четверти, удлиненные юбки карандаши.


Фото: Yannis Vlamos/ indigitalimages.com

Giambattista Valli SPRING 2016 Couture

В коллекции Giambattista Valli безраздельно властвует весна. На платьях распускаются лесные первоцветы, нарциссы и флоксы. Да и сами платья, если присмотреться, выступают аллегорией цветов: от тех, что пока ещё собраны в тугие бутоны, до роскошного распустившегося красного мака и пепельного цвета хризантемы или розовой розы. Основную роль здесь, конечно, играет искусная вышивка – нитями, лентами, бусинами. Платья же – в основном черного и белого базовых цветов выступают своего рода холстом, на котором появляются эти прекрасные весенние картины.



Фото: Yannis Vlamos/ indigitalimages.com

Dior SPRING 2016 COUTURE

У модного дома Dior вновь появились имена. Безусловно, самым главным именем для него остаётся собственное, но за коллекцией всегда должен кто-то стоять, и лучше, если его будут знать в лицо. Дебют творческого тандема — Серж Рюфьё и Люси Мейер — состоялся и стал, надо это признать, удачным. Dior продолжает жить, и жизнь эта наполнена энергией. Эпоха Рафа Симонса, безусловно незабываемая, окончена, шаг в будущее сделан. Рюфьё и Мейер — «новые старые», в том смысле, что они — часть команды Dior и, как видим, плоть от плоти. Базовые принципы, столпы или , если хотите, киты, остались нетронутыми. Сверкающие пчелы, открытые беззащитные плечи, силуэт в виде песочных часов, застёгнутые наглухо пальто на крупных пуговицах, творящие женщину-загадку Dior. В то же время есть и новые детали — например, асимметричный ворот, как будто платье надето намеренно небрежно или впопыхах. Впрочем Dior был и остаётся в первую очередь размышлениями на тему классики,непростая задача которых состоит в том, чтобы не повторяться, но и не уходить от ставшего сакральным вектора. На этот раз в поисках развития модный дом заглянул в себя и обнаружил там немало богатств.



Фото: Yannis Vlamos/ indigitalimages.com

Schiaparelli SPRING 2016 COUTURE

Коллекция Schiaparelli как всегда полна деталей. На сей раз кулинарных. Показ проходил на фоне полок с посудой, а на платьях, юбках и жакетах моделей возникали чашки, блюдца, заварочные чайники и прочие приличествующие поводу предметы. Одно из платьев превратилось в скатерть, уставленную столовыми приборами, вкупе с причёской модели вызывая вполне определенные ассоциации с чаепитием у Шляпника из сказки «Алиса в стране чудес». Кстати, другое платье — карамельно розового цвета с обилием оборок, делает эти ассоциации еще прочнее. Но это еще не все, с кухонной утварью соседствовали и продукты — корнеплоды и зелень в виде принтов, роскошные отварные лобстеры в виде вышивки и аппликации, перепелки, сидящие на плечах плетеной накидки. Schiaparelli создаёт настоящую рекурсию удовольствий — образы коллекции взывают к эстетическому, а сама её идея — к гастрономическуому чувству прекрасного. Кстати, коллекции Schiaparelli всегда несколько экстравагантны, однако в этот раз экстравагантность была менее «сложной в применении», более понятной, возможно благодаря знакомым предметам просто перенесенным в нетипичный контекст.


Фото: Kim Weston Arnold/ indigitalimages.com

Atelier Versace SPRING 2016 Couture

Коллекция Versace открыла кутюрную неделю в Париже и стала гимном женственности в её феминистическом понимании. И да, это тоже может быть красиво и захватывающе. Донателла Версаче показывает атлетическую красоту женщины, красоту здорового красивого тела, которое при этом не рассматривается автоматически в качестве объекта сексуального желания. Это просто энергия жизни во всем её великолепии. Действительно, эти платья и костюмы превращают моделей в греческих богинь — сильных и прекрасных. Цветовую гамму составили чистые прозрачные цвета — белый, перламутр, насыщенный голубой, контрастом для которых выступили серный, красный и желтый. Основным архитектурным решением в этот раз стали длинные шнуры, которые как бы удерживали вместе разъединенные части платьев, а также мозаичные вставки, созданные из множества кусочков ткани. Донателла Версаче отмечает, что коллекция стала одной из самых сложных в техническом исполнении. «Я всегда стремлюсь к совершенству и, спасибо моей команде, в этот раз его удалось достичь», — говорит она.



Фото: Yannis Vlamos/ indigitalimages.com

BALMAIN FALL 2016 MENSWEAR Paris fashion Week

Мода — это, конечно, в первую очередь творчество, но в ней все же есть тренды, которым в той или иной степени следуют в своих коллекциях модные дома. Однако у некоторых из них свой собственный стиль настолько узнаваем, что сам превращается в своего рода тренд, в сравнении с которым меркнут любые тенденции. Это можно без преувеличения сказать о Balmain. Минувшим вечером в Париже состоялось феерическое шоу, все остальные характеристики этого показа были бы слишком скромными. Начиная с инструментального исполнения трека Can`t hold us от Macklemore & Ryan Lewis, насыщенного энергией в каждой ноте, и заканчивая оформлением зала с зеркальной дорожкой и темными стенами, которые подчеркивали сверкающие творения Balmain — здесь все было продумано в деталях, и каждая из них имела смысл.

Бренд представлял тему милитари, довольно частую для мужских недель моды, но в своём собственном ключе. Многие уже назвали это «парадом армии balmaon» Если у Burberry в Лондоне был смотр войск, то Balmain в Париже определенно дал бал после победы в решающей битве. Присутствовали дамы — их платья, украшенные узнаваемой сеткой и бахромой, как бы служили цветовым водоразделом для коллекции, открывая собой очередной сегмент — насыщенный зеленый, синий, глубокий черный, сверкающий белый. Но главными героями вечера несомненно были джентльмены — в своих расшитых галунами мундирах, высоких сапогах из стеганой кожи и широких поясах. Металлические «воротники», приложенные в качестве украшения к некоторым из мужских нарядов, навевали мысли о латах и броне, а перевязь на поясе однозначно намекала на необходимость сабли или шпаги. Оливье Рустен, кажется, в этот раз особенно четко представил образ героя Balmain — это сила, красота и превосходство, собранные воедино. Браво, господин Рустен!



Фото: Monica Feudi/ indigitalimages.com