Влиятельное трио, находившееся в первом ряду на показе Valentino — Гвинет Пэлтроу, Наоми Кэмпбелл и Селин Дион — говорило само за себя: Пьерпаоло Пиччоли — самый важный дизайнер 2019 года и его кутюрного сезона в особенности. Пиччоли понимает главное — элегантности образов и мастерства пошива уже недостаточно, чтобы соблазнить аудиторию. Людям нужна идея инклюзивности, разнообразия. «Единственный способ привлечь современных женщин — показать им их самих, с разным цветом кожи, культурой, образом жизни. «Единственный способ оживить кутюр сегодня — это принять разные женские идентичности», — говорит сам дизайнер. Эту идею разнообразия он воссоздал в яркой, контрастной и многоликой коллекции, где сочетаются портреты Аведона, рекламные кадры Гая Бурдина, полотна итальянского ренессансного маньериста Россо Фиорентино и картины Дианы Вриланд.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Показ Valentino в минувшем кутюрном сезоне стал в аком-то смысле ниспровержением существующих трендов и установлением новых. Пиччоли вернул на подиум объемы и гламур, а сделанное им было настолько прекрасно, что сейчас находит отклик в сезонных коллекциях других дизайнеров. Что касается осенней коллекции самого Valentino, то в ней тенденции, воплощенные в кутюре, приобретают свое дальнейшее развитие и адаптируются к более молодой аудитории. Это в частности проявляется в ярких насыщенных цветах, в которых выполнены ставшие уже знаковыми платья-хитоны и платья-пелерины бренда, а также принт в стиле панк и поп-арт, изображающий популярную скульптуру 19-го века в стиле модерн, в которой воплотились фигуры целующихся влюбленных.

«Для меня это больше, чем одежда», — сказал Пьерпаоло Пиччоли за кулисами своей показа кутюрной коллекции Valentino, которая фактически завершила сезон высокой моды в Париже. Селин Дион стояла рядом, чтобы поздравить его, все еще борясь со слезами, которые выступили у нее на глазах ее во время шоу. «Вы вернули женщинам их красоту», — сказала Дион, снова расплакавшись. Дизайнеры, в том числе Раф Симонс, Клэр Уэйт Келлер, Джамбаттиста Валли, Кристиан Лубутен и сам Валентино были на показе, чтобы поддержать его и, если атмосфера перед шоу была полна предвкушений, то самим показом Пиччоли точно не разочаровал. Коллекция была действительно потрясающе красивой, с триумфом дерзких цветов для вечера в сочетании с гламурной роскошью дневных ансамблей. Самое простое сравнение, которое приходит на ум — цветник. И дело даже не только в самих флоральных мотивах, которые стали основой декора, но и в том что по общему виду платья походили на цветы — бутоны роз, соцветия гортензии, волнистые лепестки гладиолусов. «Вы не можете изобрести цвета заново, но вы можете найти их новые сочетания, — говорит Пиччоли и относится к коллекции как к палитре, на которой художник экспериментирует, смешивая краски. Здесь есть как традиционные, так и самые необычные сочетания оттенков, нет только ничего, что могло бы считаться неприемлемым, смелость без пошлости, эксцентрика без отвращения — вот рефрен кутюра от Valentino в этом сезоне. «Я не верю в модернистскую моду», — заявил Пиччоли на предварительной презентации. «Я люблю кутюр за то, что он есть — его легкость, его уникальность». Тем не менее, этими оборками, объемами бальных платьев, кружевами и принтами, похожими на старомодные цветочные обои, Пиччоли создал кутюр, который выглядел совершенно актуальным для 2019 года и даже на несколько лет вперед.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Организовывая показ в Токио Пьерпаоло Пиччоли хотел уйти от традиционных лакированных достопримечательностей, которые ассоциируются с этим местом, а потому перенес действо на площадку старых складов на берегу реки. Его интересует не приукрашенная старина, а то, как уникально в Японии традиции сочетаются с современностью. «Я люблю культуру Японии, — говорит Пиччоли, — В ней нет чувства ностальгии, а есть глубокое уважение к своему прошлому». В очередной раз дизайнер предпринимает успешную попытку объединить Запад и Восток: «западная визуальная культура полна выверенной симметрии, в ней чувствуется рука человека, а восточная более спонтанная и близкая к природе». Эта дихотомия довольно четко просматривается в коллекции, где асимметричные модели с абстрактным принтом перемежаются традиционными многоярусными нарядами в духе столь любимой Пиччоли Эпохи Возрождения. Кроме того, при создании принта Пиччоли также обращается к знаменитой технике кинцуги — реставрации керамических изделий, где трещины склеиваются лаком, смешанным с золотым порошком. Он пытается воспроизвести узор, который при этом получается — каждый раз разный и неповторимый. Палитра в этот раз оказалась как никогда аскетичной, по сути «работают» всего три цвета, однако из-за того, что это классические черный, красный и белый, коллекция полна той самой роскоши, которой всегда поражает Valentino.

Фото: Filippo Fior/Gorunway.com

О новой коллекции Valentino невозможно рассказать так, чтобы не получилось слишком восторженно, но как быть если она, действительно, не вызывает ничего, кроме восторга? Пьерпаоло Пиччоли занялся тем, что любит больше всего — сложные узоры принтов и такие же сложны драпировки. «Я думала об искусственно созданных райских местах, о колониях художников, которые создавались в прошлом, чтобы мастера могли уйти туда и творить», — поясняет дизайнер. Возможно, Пиччоли сам ощущает себя одним из обитателей таких колоний, возможно он просто предается процессу творчества так, как если бы там находился -в любом случае у него получается создать очередную линейку нетривиальных образов, не отягощенных ни политическими заявлениями, ни диктатом модных трендов. В моде будет спорт или уличный стиль, широкие платья или узкие, мода будет постоянно меняться, но то, что представляет Пиччоли не имеет ко всему этому ни малейшего отношения и живет собственной жизнью, будучи ценностью само по себе.

Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

В то время как на нынешней кутюрной неделе все дизайнеры, кажется, заняты поиском ответа на один-единственный вопрос — «А какое еще платье Меган Маркл могла бы надеть на свою брачную церемонию?», Пьерпаоло Пиччоли радует тем. что идет против общей тенденции. Он представляет такую экcтравагантную, яркую и броскую коллекцию, что её кажется, можно не только видеть глазами во время показа, но также слышать и осязать.

«Когда речь идет о прет-а-порте, то в нём отражаются современные тенденции, преобладающие в одежде а также то, в какое время вы живете, — объясняет Пиччоли. — Но когда дело доходит до высокой моды, то это уже более глубокое и интимное понимание красоты, выше личное понимание». Сложное объяснение сопровождается не менее сложным визуальным рядом. Valentino представляет сложный гибрид из греческой мифологии, картин художников 17-18 веков, фильмов Пазолини, фотографий Деборы Турбевиль, среденевековых доспехов и образа Зигги Стардаста, придуманного Дэвидом Боуи. Звучит безумно, но выглядит великолепно, особенно платья с накидками, напоминающими римские хитоны. Вечернее платье из нескольких слоев парчи, с украшениями из стразов, блесток, жемчуга и яркой текстурной вышивкой сам дизайнер описывает как «Версаль встречает Ренессанс, а вместе они встречают 60-е». Но в конечном счете это не набор ссылок, это просто образ, созданный с нуля, платье-мечта, воплощение того, каким должен быть кутюр. И это не единственный ансамбль, из таких образов состоит вся коллекция, в которой, вопреки обычаю, нет яркой финальной части, поскольку внимание привлекает к себе каждая деталь. И совершенно неважно после этого становится. надела бы что-то из представленного Меган Маркл или кто-то другой, потому что эти образы — искусство. они прекрасны сами по себе. ровно так, как и должно быть в высокой моде.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Valentino в эти дни стоит перед той же проблемой, что и большинство других брендов — доступность для молодежи и выход из существующих границ. Об этом говорит сам Пьерпаоло Пиччоли: «Речь идет о том, как Valentino может стать брендом, подходящим для нынешнего поколения, — говорит он. — Я хочу перестать быть исключительным, а сделать массовым, всеобъемлющим. Кутюр должен быть живым — его нельзя держать исключительно на красной дорожке». Революционное заявление, в котором Пиччоли признает то, чем многие представители «старой школы» дизайнеров, возможно, недовольны — мода не просто перестала быть уделом избранных, не просто становится массовой, но она должна быть такой.

Собственно, в этой коллекции дизайнер предлагает несколько вариантов того. как он собирается достичь поставленной цели. Кутюр встречается с уличной модой примерно в том же виде, как это происходит у Виржила Абло и Кима Джонса. Принты 70-х 80-х годов Пиччоли помещает на дорогие люксовые ткани при этом делая силуэт максимально неформальным и спортивным: эта одежда легко могла бы продаваться не в бутике. а в любом спорт-ритейлере. Пиччоли, таким образом, задает новый стандарт высокой моды — исключительной по наполнению, но простой по форме.

Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv