Rochas SS 2019

Новая коллекция Rochas потрясает своим необыкновенным балансом. Если учесть, что в ней использованы такие элементы, как отделка из страусовых перьев, леопардовый и зебровый принт, а также обилие пайеток, становится удивительным, откуда берется эта выверенная элегантность. Дело в том, что все перечисленное довольно сложно использовать, не скатившись в кич, особенно если использовать по два вида декора одновременно, но дель Акве с легкостью удается избежать ловушек и даже канареечно-желтый ансамбль из пальто с широкой отделкой из перьев на подоле выглядит эффектным, но не кричащим. Возможно секрет в том, что делая акцент на фактуру материала дизайнер не злоупотребляет цветом, оставляя ансамбль однотонным, а если предполагается принт, то силуэт становится очень простым, без лишних деталей как в самой конструкции, так и в отделке.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Mugler SS 2019

Кейси Кадваллайдер — новый человек в Mugler. И его стиль значительно отличается от стиля Давида Комы, который был воплощение классики, пугающей своей правдоподобностью творческой реинкарнацией Тьерри Мюглера с его любовью к мрачноватому техногламуру. Кадваллайдер немного меняет направление развития бренда, пытаясь приблизить его больше к тому как современные реальные женщины представляют себе гламур. Нельзя сказать, что здесь не осталось совсем ничего от прежнего Mugler. Например, остаются корсеты, кожаные вставки, платья-«латы» собранные из клиньев ткани с акцентированной строчкой. Но нередко эти детали сочетаются с другими — гораздо более мягкими — асимметричными юбками с широкой оборкой или просторными блузами из потоков ткани. Наконец появляются яркие калейдоскопические принты, а черный цвет, который раньше господствовал почти безраздельно, уступает место белому, бежевому и даже алому. Увенчается ли успехом этот эксперимент нам еще только предстоит увидеть, но то, что делает Кадваллайдер же сейчас кажется достаточно умным ходом.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Dries Van Noten SS 2019

Бесконечные разговоры о том, как важно сегодня дизайнерам обращать внимание на миллениалов и поколение Z стали настолько обыденным и ожидаемым делом, что заявление Дриса ван Нотена о том, что вообще-то женщина должна просто наслаждаться своей одеждой, звучит почти авангардно. Меж тем это очень простой постулат моды, в том числе и кутюрной, который он положил в основу своей новой коллекции. Ван Нотен создает превосходный гибрид красоты и практичности. Яркие цвета и сочные принты, как фирменный стиль дизайнера, объединяются с комфортными повседневными силуэтами. Ван Нотен не делает нарядов для красной дорожки, но его образы при этом достаточно яркие и заметные, чтобы привлекать к себе внимание.И, пожалуй, самое главное в этой коллекции то, что ансамбли выглядят так органично и непринужденно, словно предметы в них подобраны одной из тех самых женщин, кому ван Нотен посвящает эту коллекцию. Это, по мнению модных критиков, и есть настоящий кутюр, который простирается гораздо дальше чем определенные виды материалов и ручная работа. Видимо, именно это позволило им назвать новую коллекцию ван Нотена лучше за последние несколько сезонов.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Giorgio Armani SS 2019

Одна из самых приятных вещей относительно коллекций Giorgio Armani — это чувство узнавания, которое они вызывают. Так приятно бывает после долгих странствий вернуться к порогу родного дома или сесть в конце рабочего дня дома в привычное уютное кресло. Это хорошо как раз тем, что полостью соответствует ожиданиям. Новизна может удивить, но может и разочаровать — с классикой такого не случается, а Giorgio Armani давно превратился в классику. Традиционные вариации на тему костюма, аккуратные сбалансированные ансамбли остаются здесь неизменными. А вот цветовая гамма позволяет развивать каждый раз новую тематику — теперь это подводная жизнь. Фуксия в общем потоке аквамарина напоминает о кораллах в волнах тропических морей, а переливчатая желеобразная текстура тканей навевает ассоциации с медузами и русалками.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Genny SS 2019

Главная изюминка новой коллекции Genny — особенности фактуры. Основу коллекции составляют предметы выполненные из переливающейся текучей ткани, похожей на разновидность органзы. Способность этого материала причудливо отражать свет приводит к появлению интересных визуальных эффектов: вещи кажутся более сложно скроенными и многомерными, чем это есть на самом деле. По факту же, напротив, силуэты чрезвычайно просты, больше всего здесь длинных, до пола платьев прямого кроя, а наиболее замысловатым становится комбинезон из ткани a la деним с асимметрией и одним открытым плечом.


Фото: SGP / Courtesy of Genny

Saint Laurent SS 2019

Если нужно назвать главную особенность модного мира Франции в 60-х, 70-х, 80-х годах, это это, несомненно гимн женственности и сексуальному освобождению, которые воспевали тогда дизайнеры и в частности Ив Сен Лоран, а еще фотограф Хельмут Ньютон, создававший свои безупречные черно-белые портреты властных роковых красавиц. Энтони Вакарелло Сегодня в чем-то чувствует свою ответственность за поддержание этого священного огня и этому посвящает новую коллекцию. Итак, в этот раз было как всегда много черного цвета (уравновешивала его лишь насыщенная марсала и леопардовый принт) и открытые, длинные, завораживающие ноги моделей, прозрачные блузы практически не скрывающие обнаженную грудь, дерзкие V-образные вырезы до самого пупка, миниатюрные шорты. Примечательно, что время показа Вакарелло совпало с судебными решениями по паре громких дел, связанных с харассментом. Было ли это символичным? Безусловно. Мода, «напуганная» сексуальными скандалами и пытающаяся защититься за слоями мешковатой одежды, наконец, разворачивается в другую сторону. Пришло понимание, что женщина может чувствовать себя хорошо лишь тогда, когда носит то, что ей нравится — будь это сексуальные шорты или целомудренные костюмы. И образы красивых, сильных, властных женщин, которые демонстрирует Вакарелло в своей последней коллекции, становятся своего рода жизнеутверждающим обещанием женской безопасности.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Anrealage SS 2019

Самое интересное в этой коллекции (и совершенно неожиданное) то, что на самом деле ансамблей в ней едва ли не вполовину меньше, чем кажется. Дело в том, что на подиуме несколько раз появились одни и те же платья и костюмы, но понять это было невозможно, по крайней мере сразу, потому что они отличались цветом и узором. Невероятно? Практически. На самом деле все дело в современных технологиях — фотохромный материал меняет оттенок под действием ультрафиолетового излучения, отчего весь ансамбль меняет свой вид. Фиолетовый цвет постепенно бледнел и уже в финале ровно та же группа ансамблей явилась будучи абсолютно белой и прозрачной. То же самое касается и других образов, правда там оттенок не исчезал, а менялся. Ну и ля того, чтобы «потянуть время» Anrealage выпускает в промежутке еще несколько оригинальных образов: костюмы цвета хаки и денима как будто тают, растекаются, потому что блузы и юбки плавно переходят в белый прозрачный материал, картинка словно распадается на пиксели. Это и есть Anrealage, который всегда делает ставку не на тренды, а на технологичность. И до сих пор у бренда успешно получается удивлять зрителей — новая коллекция не стала исключением.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Alexis Mabille SS 2019

Алексис Мабилль в этом сезоне отступает сразу от нескольких своих привычек. Во-первых, он не делает шоу-показа во время Недели моды, как и многие сейчас ограничиваясь выпуском лукбука. Лукбук этот стоит отдельных слов, потому что здесь нет типичной для Мабилля «сахарной ваты», а напротив его знаменитые платья из потоков атласной ткани запечатлены в мрачноватой атмосфере на крыше здания на фоне предгрозового неба. Зеркальная маска на лице модели, равно как и атмосфера съемок, напоминает о фильме «Видок» Жана-Кристофа Комара, но вот развевающиеся на ветру одежды не имеют ничего общество ни со временем, в котором разворачивается сюжет, ни с мрачной обреченностью фона. Атлас, шелк, кружево, обнаженные плечи и летящие пОлы — все это классические приметы стиля Alexis Mabille, которые присутствуют здесь в полном объеме.


Фото: Alexis Mabille

Elisabetta Franchi SS 2019

Коллекции Elisabetta Franchi являются ярким отражением того, что весь мир привык вкладывать в понятие «итальянская мода». Это, собственно, и является визитной карточкой бренда, которую он не меняет на протяжении сезонов. Нет смысла следовать трендам, если твои коллекции — сами по себе тренд. Дизайнер, безусловно, экспериментирует с контекстом, выбирая то чопорность английской гостиной, то прерии Дикого Запада, но суть остается неизменной — эффектные, заметные, женственные образы. Ну и а в этом сезоне Италии в коллекции как никогда много. Это и сочные яркие цвета — желтый, алый, розовый и обилие тканей с крупным цветочным принтом, и типичные сочетания — тяжеловесные пиджаки с тонкими шифоновыми юбками, широкие брюки и тонкие вязаные кардиганы. Женщина Elisabetta Franchi иногда надевает вызывающие платья с разрезом почти до нижних ребер, но гораздо чаще выбирает деловые образы: официальные костюмы, платья с рукавом три четверти и длиной до колена. Одному богу известно, почему все это кружит голову не хуже кружевных пеньюаров.


Фото: vogue.it

Dior SS 2019

В центре этой коллекции – танец. Танец – как способ освобождения тела, как познание глубин собственного существа при помощи ритма, движений и музыки. Танец и мода определяют очертания тела, позволяя подчинить его собственным желаниям.

Арт-директор женских коллекций Dior Мария Грация Кьюри вдохновилась творчеством танцовщиц, которые не побоялись пойти против устоявшихся канонов и создали новую идею красоты – красоты тела в движении, новый способ восприятия пространства, времени и природы. Эти законодательницы современного танца – Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дени, Марта Грэм, Пина Бауш – совершили настоящую революцию, вернув в танец исконное дионисийское начало, неиссякаемую жизненную энергию, питающую любую культуру.

«Дело не в совершенстве тела, а в гибкости и силе движения», – утверждает Шарон Эяль, один из самых выдающихся хореографов нашей эпохи, которую Мария Грация Кьюри пригласила к работе над показом.

Кристиан Диор любил танец. Об этом свидетельствуют архивы дома моды: документы, рассказывающее о его сотрудничестве с Роланом Пети для балета «Тринадцать танцев», фотографии Марго Фонтейн, артистки балета и клиентки Dior…

«Опыт танца, его искренность и универсальность, радикальность жестов современного танца – все это послужило стимулом для моего воображения», – объясняет Мария Грация Кьюри, создавшая коллекцию, ключевыми словами которой можно было бы назвать легкость и гибкость. Разнообразные боди, топы и легкие комбинезоны в различных оттенках Nude свободно следуют за движениями тела. Они дополнены пышными легкими юбками, а также короткими и длинными пачками. Своими объемами они напоминают мужские костюмы традиционного танца – намек на народную культуру, к которой нередко обращается дизайнер. Корсеты воздушных платьев были заменены на топы и футболки. Джинсы, ассоциирующиеся с хип-хопом, – источником вдохновения части коллекции – подчеркивают непринужденность силуэта.

Калейдоскопический мотив из рисунков или перьев навеян красочными экспериментами Лои Фуллер. Цвета словно тают на легких платьях и юбках, поверх которых накинуты просторные пальто и жакеты, защищающие от холода при выходе из театра. Туфли представляют собой удивительные композиции из лент, дополненные прозрачным каблуком из органического стекла.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv