Как креативный директор должен обращаться с наследием дизайнера в доме чьего имени он работает? Этот вопрос с новой остротой встал после ухода из жизни Карла Лагерфельда и об этом пришлось задуматься зрителям на показе последней коллекции Энтони Вакарелло в Saint Laurent. С момента начала своей работы три года назад Энтони Вакарелло охотно экспериментирует с архивными образцами модного дома, которые максимально близки его собственному видению: короче, еще короче, максимально коротко. И в новой коллекции он раскрывает один из самых классических образов Saint Laurent — мужской пиджак с гипетрофированно широкими плечами, короткий, который носят как платье. Дизайнер представил несколько вариантов этой модели — от покрытых пайктами до сшитых из бархата. по его собственным словам он в течение полугода искал правильную пропорцию между плечами и бедрами, примеряя ее буквально по миллиметрам. все остальные ансамбли так или иначе кореллировали с этим силуэтом — минимум длины, максимум открытых ног и дерзости. необычным стал финальный выход в полутьме, где акцент был сделан на неоновое свечение полосок из бахромы и меха, украшающих платья и шубки, да еще на такие же неоновые яркие туфли.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Если нужно назвать главную особенность модного мира Франции в 60-х, 70-х, 80-х годах, это это, несомненно гимн женственности и сексуальному освобождению, которые воспевали тогда дизайнеры и в частности Ив Сен Лоран, а еще фотограф Хельмут Ньютон, создававший свои безупречные черно-белые портреты властных роковых красавиц. Энтони Вакарелло Сегодня в чем-то чувствует свою ответственность за поддержание этого священного огня и этому посвящает новую коллекцию. Итак, в этот раз было как всегда много черного цвета (уравновешивала его лишь насыщенная марсала и леопардовый принт) и открытые, длинные, завораживающие ноги моделей, прозрачные блузы практически не скрывающие обнаженную грудь, дерзкие V-образные вырезы до самого пупка, миниатюрные шорты. Примечательно, что время показа Вакарелло совпало с судебными решениями по паре громких дел, связанных с харассментом. Было ли это символичным? Безусловно. Мода, «напуганная» сексуальными скандалами и пытающаяся защититься за слоями мешковатой одежды, наконец, разворачивается в другую сторону. Пришло понимание, что женщина может чувствовать себя хорошо лишь тогда, когда носит то, что ей нравится — будь это сексуальные шорты или целомудренные костюмы. И образы красивых, сильных, властных женщин, которые демонстрирует Вакарелло в своей последней коллекции, становятся своего рода жизнеутверждающим обещанием женской безопасности.

В 1978 году Ив Сен Лоран устроил впечатляющее шоу в честь презентации аромата Opium. В Нью-Йорке появился гигантский бронзовый Будда и тысячи орхидей, прилетевших с Гавайских островов. Спустя сорок лет прохладной июньской ночью 2018 года Энтони Вакарелло уже в Нью-Джерси воспроизвел это знаковое событие в обновленной версии. Интерпретация оказалась своеобразной. Вместо тропической пышности — платформа из черного мрамора подвешенная в 14 футах над землей — сложная инженерная конструкция. Вместо Нан Кемпнер, Шер и Трумена Капоте в первых рядах сидели Кейт Мосс и Трэвис Скотт. Но все же сегодняшняя коллекция была связана с тем временем очень просто, хотя бы потому, что в ней Вакарелло обращается обретшей сейчас второе дыхание эпохе 70-х.

Дизайнер сказал, что хочет воплотить идею и образы нью-йоркских икон стиля 70-х годов, поэтому, разумеется, здесь было немало отсылок к Студии 54: золотистая отделка черных рубашек, брюки с низкой талией, платки и повязки на шее, лоснящиеся, блестящие джинсы — словом, дикий и «грязный» гламур эпохи. В финале Вакарелло доводит эту идею до кульминации, выпуская на подиум моделей с голым торсом, покрытым серебристой краской — одежда без одежды. Стоит так же отметить, что эта коллекция стала как никогда андрогинной, вплоть до того, что гендерную разницу между моделями бывает сложно найти даже основательно приглядевшись, хотя в показе участвуют девушки. Эти образы универсальный и подходят для всех. сочетая в себе дерзость и чувственность в правильной пропорции.

Свое новое шоу для Saint Laurent Энтони Вакарелло решил провести во впечатляющей обстановке старинного дворцового здания — этот бывший монастырь, а затем и военная штаб-квартира располагается в самом сердце Парижа и сейчас там обустраивают новую штаб-квартиру для Saint Laurent, работы еще в процессе. но фон оказался как нельзя лучшим для презентации этой несомненно броской и эффектной коллекции. Вакарелло, конечно, пришел не на пустое место — достижения Эди Слимана, выраженные во вполне осязаемом материальном успехе бренда значат многое. Тем не менее, задача Вакарелло не только поддерживать, но и изменять. именно для этого он оставил работу на собственной линией и теперь предпринимает попытку реконструировать образ девушки Saint Laurent, переосмыслить то, кто может ею быть. «Она, несомненно, не склонна ни к буржуазному, не к классическому, — рассуждает новый креативный директор. — Безусловно, она отдает дань уважения Saint Laurent, но не ставит это на первое место и допускает эксперименты. так что, я бы сказал, она берет старое платье и превращает его в современное».

Именно это и делает сам Вакарелло, он отталкивается от модели мини платья с одним гипетрофированным плечом-буф, показанного Saint Laurent в 1982 году и развивает эту тему. Форму укрупняются еще больше, вместо гладкой ткани используются пышные страусиные перья, так что кажется будто на плечи девушки надеты огромные пуховки. Дополняется образ такими же пушистыми сапогами-ботфортами. Образ удается Вакарелло, потому что 80-е, это то, что близкое и ему самому. Так что, повторимся, дебют получился ярким и эффектным. Тем не менее об успехе нового креативого директора говорить все же рано. В таком огромном доме как Saint Laurent руководство креативной частью помимо творчества означает еще и управление множеством команд, и беспрестанную работу с людьми, от котрой во многом зависит и успех будущих коллекций. Каким руководителем станет Вакарелло — покажет время.