Elie Saab Couture 2017 Fall

Нынешняя Неделя Высокой моды в Париже отмечена необыкновенно большим количеством дневных ансамблей, порой совершенно простых. без особых прикрас, как в случае с Dior. Возможно, модные критики отметят это как один из основных трендов этого сезона. Однако Elie Saab сделал себя на вечерних платьях и продолжает оставаться верным выбранной стезе. В новой коллекции было представлено столько нарядов, что их бы хватило на целый год беспрерывных вечеринок, фестивалей, гала-ужинов и других мероприятий, предполагающих проход по красной дорожке. Пышная процессия — вот какие слова первым делом приходят на ум при взгляде на эту коллекцию. И эта ассоциация неслучайна, дизайнер действительно создавал одежду для жителей вымышленного мира героических королей и их прекрасных королев, такого. например, который описан в «Игре престолов». Яркие и храбрые женщины-воины, такие как Санса Старк в годы её расцвета. Воинственность не стоит понимать буквально, здесь речь идет о силе духа, внутреннем бесстрашии, способности сохранять достоинство. Сааб предлагает женщинам почувствовать себя одной из героинь многочисленных фэнтези-саг, каких рисуют на обложках книг, одев такое шикарное платье. Это — исторические ролевые игры для дам, если угодно. Это — ностальгический взгляд на женскую силу, относящуюся к средневековым временам, пожалуй, не очень реалистичный, зато романтический. Возможно поэтому эти образы и являются столь соблазнительными. Прозрачная органза и шёлк, покрытые тончайшей вышивкой золотыми нитями — для Дорна, платья из благородного бархата для Вестероса. Зима близко — пора обзавестись подобающим нарядом!

Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Ulyana Sergeenko Couture 2017 Fall

Ulyana Sergeenko в кутюрной коллекции объединяет русское модное наследие с «гангстерским» шиком, как верно подметила обозреватель Сюзи Менкес. Действительно, общий облик воссоздает неуловимую, но узнаваемую атмосферу Чикаго 20-х годов прошлого века: классические пальто с пышными меховыми воротниками, полосатые плащи и широкие брюки. неизменные шляпы, поля которых закрывают глаза, не позволяя поймать взгляд, шикарные платья с глубоким декольте, украшенные перьями и сверкающими стразами, юбки-карандаши до середины игры, облегающие бедро, позволяя разглядеть подвязки чулок под тонкой тканью.

Сама Сергеенко напомнила о 40-х годах в советских городах, когда на улицах промышляли воры-карманники и преступные банды, процветали черные рынки и, собственно, не так уж много различий было с упомянутым Чикаго. Дизайнер расширяет эту ментальную территорию, включая в источники вдохновения уличную культуру Нового Орлеана и Нью-Йорка, который никогда не спит. Аль Капоне, танцовщицы бурлеска, бутлегеры, крепкие ребята в майках и брюках на подтяжках — они не появились непосредственно на подиуме, но незримо присутствовали на нём. В сочетании с классической русской, российской традицией конструирования модной одежды — традицией создания симметричных, эстетичных моделей — получились образы строгие и одновременно гламурные, а главное, сложные. В том плане, что они не становятся понятны с первого взгляда, хотя, несомненно, визуально притягательны. Однако их истинная элегантность проявляет себя постепенно,чем больше присматриваешься к мелким деталям и обращаешь внимание на покрой, фактуру, подбор цветов.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Chanel Couture 2017 Fall

На показах Chanel, особенно кутюрных, главной составляющей всегда, помимо самих моделей, были декорации. и в этот раз над подиумом парила, возвышаясь, Эйфелева башня — это символ Парижа, Франции, да и, если угодно, самой моды. Тем более символично, если учесть, что в конце показа Карлу Лагерфельду была вручена почетная награда — медали Гран Вермей города Парижа. В определенном смысле это была черта, сумма его дел, хотя маэстро, к счастью, и не думает покидать сцену.

Сама коллекция стала ретроспективным обзором истории модного дома, глазами иностранца, как подчеркнул Лагерфельд, будучи таковым. Твидовые костюмы, переработанные в отдельных ансамблях в платья,цветочная отделка, шляпки, все это служило отсылкой к основам творчества самой мадемуазель Шанель, а еще напоминало, уже чисто визуально, об Эйфелевой башне, 50-метровый макет которой стоял за спинами моделей. Париж — tourd`Effel — Коко Шанель — все это слова из одной смысловой линейки, то, что чаще всего приходит в голову именно иностранцам, но в то же время много значит и для французов. Самая классическая и в то же время современная из последних кутюрных коллекций модного дома.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Armani Privé Couture 2017 Fall

Armani Privé в этом кутюрном сезоне. если можно так выразиться, остаётся верным форме, но меняет содержание. Мы по-прежнему видим фирменный узнаваемый абрис, в котором из острых углов и прямых линий создаётся женственный силуэт. Это, если угодно, эскиз, который слишком буквально был перенесен с бумаги в реальную жизнь — острые углы плеч, тонкая талия, юбка-карандаш, зажуенные к щиколоткам брюки, в общем. все то. за что мы так любим бренд. Armani Privé — боги делового костюма, который они умудряются адаптировать под вечернее мероприятие и красную дорожку. И этот постулат остаётся неизменным.

Зато меняется цветовая гамма и оформление. Например, становится гораздо меньше знаменитых глубоких синих оттенков. Им дизайнер предпочитает черный цвет и… фуксию. Действительно, яркий розовый появляется сразу в нескольких ансамблях в виде элемента отделки или детали цветочной аппликации, которая, кстати так же не совсем типична для бренда, ранее склонявшегося к однотонным ансамблям. Собственно, однотонными здесь остаются лишь появляющиеся в финале вечерние платья с пышными тюлевыми пелеринами вокруг плеч — нечто среднее между светской красоткой из 1920го, примерной вдовушкой и викторианской чопорной леди. Сама по себе пелерина, равно как и обилие тюля в отделке и даже в качестве основы для самостоятельных предметов ансамбля — тоже новинка для Armani Privé, которая немного размывает точеные силуэты и, соответственно, общее впечатление от коллекции. Сложно сказать, удачным ли оказался эксперимент, ответ на этот вопрос, как всегда, дадут не словами, а купюрами. Однако эксперименты в поисках новых открытий — это нормальный этап в жизни любого модного дома.

Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Ralph & Russo Couture 2017 Fall

По-видимому в этом сезоне многие дизайнеры скучают по временам «чистой красоты», когда от женщин требовалось лишь одно — быть очаровательными, а от кутюра — быть изящным, эффектным и содержать большое количество отделки. Времена голливудского великолепия возвращаются на подиум недели Высокой моды в Париже, в том числе и благодаря Ralph & Russo. «Мы ориентировались на воспоминания о том времени. но пропустили их сквозь призму современности», — поясняет Тамара Ральф за кулисами показа. Нынешняя коллекция — услада для глаз.

Ralph & Russo начинают показ с нескольких вариантов официального костюма и размышлений на тему. Твидовый жакет с вырезом «лодочкой» например смотрится почти классически, если не считать того, что лодочка асимметрично «съехала» набок.

Но настоящей родной стихией для тандема все же являются свадебные платья или вечерние, если говорить о неспециализированных коллекциях. На сей раз они достигли вершины своего мастерства. Мишель Родригес, , которая посетила показ, будучи в Париже во время перерыва съемок в Чикаго со Стивом МакКуином, воскликнула: «Для меня это ново, но эта невеста!» Действительно, финальный образ завораживает: дизайнеры нашли свою идеальную невесту в сладострастной актрисе Болливуда Сонаме Капуре. Ее платье цвета шампанского с кружевами шантильи с вышивкой серебром, золотом, блестками и перламутровыми микро-бусинами, было настолько сложным, что потребовалось четыре помощника из ателье, чтобы управиться со шлейфом, когда она развернулась в конце подиума. Для создания этого наряда потребовалось 6000 часов ручной вышивки, но результат того стоил. Собственно. это платье является предельным выражением всего настроения коллекции: много отделки, переливающихся, сверкающих цветов металлик и соблазнительных силуэтов — так выглядит в этом сезоне кутюр от Ralph & Russo.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Giambattista Valli Couture 2017 Fall

Есть дизайнеры которые любят экспериментировать с разными образами формами, меняя их от сезона к сезону, от коллекции к коллекции. А есть и другие, которые верны своим уже однажды избранным музам и служат им постоянно, лишь чуть-чуть меняя формы. К последним относится и Giambattista Valli. Для него источником вдохновения вот уже в течение многих сезонов служат цветы. Дизайнер обращается к ним и в этот раз: мы вновь видим на подиуме платья-цветы, напоминающее соцветия по своей форме, и платья с флоральным принтом. Начинается показ с линейки коктейльных нарядов, миниатюрных, с короткой юбкой, часто с отложным воротничком и без рукавов – своего рода символ наступившей весны, хоть и в осеннем сезоне. Однако постепенно на смену им приходят более основательные, но вместе с тем эффектные модели. Множество оборок, плиссе, затейливый крой– все эти приемы дизайнер знает в совершенстве и в очередной раз демонстрирует отличные навыки владения ими. Тот случай, когда можно предугадать, что ты увидишь на подиуме, но это совсем не разочаровывает, а скорее– наоборот.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Dior Couture 2017 Fall

У коллекции Haute Couture осень-зима 2017-2018, посвященной 70-летию Дома и созданной арт-директором женских линий Марией Грацией Кьюри, два источника вдохновения. С одной стороны, гравюра художника Альбера Декариса 1953 года, найденная в архивах Dior: карта, изображающая завоевание Домом пяти континентов. С другой – утверждение из автобиографии модельера «Кристиан Диор и я»: «В полноценной коллекции любая женщина из любой страны должна найти что-то для себя».

Для Марии Грации Кьюри атлас символизирует желание идти навстречу миру, путешествовать, чтобы познавать самого себя, открывать новые горизонты, расти и развиваться. Это символ ее путешествия из Рима в Париж и ее экспедиций в архивы Dior. Ее вдохновляют первые женщины-исследовательницы, неутомимые героини, которые преодолевали географические границы, психологические барьеры и общественные предрассудки. В их гардеробе мужская одежда сочетается с этническими вещами и мотивами. Благодаря фантазии дизайнера и новым технологиям поверхности мужских тканей наполняются сверкающими переливами и игрой светотени. Из них выполнены жакеты, пальто, блузки и комбинезоны, напоминающие куртки «пилот» с плиссированными брюками-кюлотами. Стивен Джонс, мастер по изготовлению головных уборов, работающий для Dior вот уже двадцать лет, использует мужской фетр, черпая вдохновение в женских образах путешественниц, таких как Фрея Старк.

Яркие краски, цветы, карты Таро Мария Грация Кьюри превращает в атлас эмоций на кейпах и вечерних платьях из тюля и шелка серо-розового цвета или из бархата темных ночных оттенков. Эта фантастическая феерия заставляет нас вспомнить прекрасные интерьеры с настенными картами, зовущими в путешествие, не важно, настоящее или воображаемое, стилистическое или литературное – главное, чтобы оно меняло наш взгляд на мир.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Guo Pei Couture 2017 Fall

Guo Pei сложно было бы превзойти собственные фантастические пропорции прошлого сезона, которые вызвали к жизни величественных королев потустороннего мира. Утвердившаяся в этом великолепии, в нынешнем сезоне дизайнер сосредотачивается на легендарных аспектах самой высокой моды, как понятия haute couture. Это выражается в первую очередь в классических, но в тоже время роскошных силуэтах, чрезвычайно женственных пропорциях, дорогих фактурах, богатой палитре. «В прошлой коллекции я хотела выразить чувства, — говорит дизайнер. — В этот раз все гораздо проще. Это дань уважения эпохе высокой моды, когда жизнь была более красивой, а платья были ещё красивее, чем жизнь». Ностальгия По belle Epoque проявляется в широкой линейке впечатляющих вечерних нарядов. Как уже было сказано, это классическая красота, практически голливудский стандарт. Женщина с обнаженными плечами, осиной талией, смелым декольте, вся усыпанная переливающимися блёстками. Среди цветов преобладают все оттенки металлик и, конечно же, присутствует кроваво алый – красавицу в таком платье сложно не заметить. На фактурах Guo Pei в этой коллекции сосредотачивается, пожалуй, даже больше чем на вышивке, хотя последняя тоже здесь присутствует. К слову сказать, здесь уже гораздо больше платьев-претендентов на красную дорожку. Наряды прошлой коллекции, при всей их эффектности, на большинстве торжественных мероприятий были бы слишком экстравагантными. Нынешние ансамбли тоже бросаются в глаза и порой удивляют своей формой, очертаниями силуэтом, однако здесь уже гораздо больше вариантов, которые могли бы предпочесть некоторые современные знаменитости, желающие выделиться на общем фоне, но при этом оставаться в рамках дресс-кода.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Schiaparelli Couture 2017 Fall

Эльза Скиапарелли всегда вращалась в обществе творческих женщин: писательница Анаис Нин, фотограф Ли Миллер, политическая активистка Нэнси Кунард. В этом сезоне все они попали на мудборд креативного директора Schiaparelli Бертрана Гайона. Даже много десятилетий спустя эти женщины остаются манящей загадкой, соблазнительной интригой, поскольку, будучи персонами публичными. они умудрялись держать втайне свою личную жизнь. будут ли нынешние звёзды соцсетей столь же привлекательными для дизайнеров будущего — большой вопрос.

Впрочем, Гайон не ставил задачи воссоздать образцы из гардероба друзей Эльзы Скиапарелли, он пояснил, что в этом сезоне решил принципиально отказаться от работы с архивами. Однако его привлекала идея, атмосфера, чувство — свободы и независимости. «Их эпоха стала началом освобождения женщин», — говорит он. Свободной женщине я и посвящаю эти образы. Лучше всего отражали эту концепцию почти невесомые вечерние платья, почти лишенные структуры и симметрии. Это не только ансамбли-зефир из множества слоёв тюля, но и драпированное асимметричное платье насыщенного малахитового цвета, и шокирующе розовая длинная туника из шифона. Гайон отметил, что ансамбли сюрреалистическими мотивами из его январской коллекции оказались наиболее успешными на рынке, а потому он продолжает добавлять соответствующие элементы в виде вышивки и аппликации — например, лица в профиль a la Пикассо и многое другое. Это — самые заметные детали, которые нарочито бросаются в глаза, но если приглядеться внимательнее, то можно увидеть еще больше мелких, более интересных, среди которых распаренные сережки, замысловатые броши, фальшивая бижутерия. которая на самом деле является лишь вышивкой на тюле. приятно вообразить себе великую Эльзу Скиапарелли и её подруг в таких нарядах — они бы точно пришлись им по вкусу.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Iris van Herpen Couture 2017 Fall

Айрис Ван Херпен является своеобразным sui generis в мировом модном пространстве — явлением уникальным и пока не повторенным. С того момента, как она впервые начала представлять свои авангардные творения в Амстердаме и как присоединилась в 2011 году к Неделе высокой моды в Париже, ей по прежнему нет равных даже среди дизайнеров, работающих все в той же плоскости. Ну какой еще дизайнер способен нарезать металл на тончайшие пластинки, собрать их вместе наподобие пучков на геодезической кате и придать всему этому форму платья? Пока. как показывает практика, никто. Кроме Iris van Herpen.

Этот приём с линиями. объемами и визуальными иллюзиями в её работах является основным, можно даже сказать единственным, но от показа к показу на выходе получаются разные, не похожие друг на друга модели. Iris van Herpen создаёт «вандервумэн», суперженщину — сильную и нежную одновременно, потому что одежды её созданы из металла,но сама она окутана волнистым облаком. Хотя, строго говоря, металл в данном случае является не более чем иллюзией. Основным же материалом стала хоть и жесткая, но все же ткань, а именно органза. Сперва на ней были напечатаны прямые линии, но позже плиссировка позволила создать тот самый впечатляющий волнистый узор. Другая фактура. серебристого цвета, для достижения того же самого вида была сперва растянута, а потом лазером нарезана на тончайшие полоски. в любом случае главным было впечатление клубящейся дымки: вода и воздух, а также их пограничные состояния стали источником вдохновения для Iris van Herpen в этом сезоне.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv