Dennis Basso Pre-fall 2017

Dennis Basso хорошо знает, что нет никаких правил, когда дело доходит до меха и вечерних платьев — этих основ, на которых вот уже в течение 30 лет зиждется его модная империя. В последнее время дизайнер старается в равной мере наполнять линейку предложений как для “взрослой”, солидной аудитории, которая раньше составляла костяк его клиентов, так и для более молодёжной, к которой многие обратили свои взоры в последние пару лет. Поэтому в его коллекциях можно встретить как величественные вечерние наряды, так и легкие фривольные образы. В этот раз вдохновленный “Джейн Эйр” Шарлотты Бронте, Бассо по современному переосмысливает модное наследие Викторианской эпохи, что хорошо видно уже по самой первой модели: белое платье с кружевной кокеткой пошито по фасону той эпохи, но значительно короче и куда прозрачнеею чем могли бы позволить себе чопорные англичанки времен королевы Виктории. В качестве аванса молодёжной аудитории дизайнер представляет линейку платьев с вышивкой, среди которых особенно выделяется одно -с вышитой блестками совой, “лицо которой” украшает меховая отделка, а рядом соседствует изящная вышитая надпись и все это смотрится очень a la Gucci, но в то же время не остаётся сомнений в принадлежности к Basso. Еще одной заметной моделью становятся вельветовые тренчи, привлекающие к себе внимание впечатляюще сложной вышивкой на спине. Модель, о которой сам дизайнер со смехом сказал — “Это пальто не предназначено для того, чтобы гулять в нём под дождем”. Ну и конечно же здесь в большинстве ансамблей присутствует мех — в качестве горжетки, отделки или основной фактуры. Как и многие дизайнеры, работающие с мехом, Dennis Basso сейчас экспериментирует с тем, как можно перевести этот материал, традиционный для прохладного времени и массивных предметов одежды, в новое качество. Так появляются легкие платья-накидки. основой которых становится темный тюль, на который нашиты изящные полоски соболя и каракульчи. Носить такую модель можно в качестве “верха” дополнив ею минималистичное вечернее платье, так и в качестве самого платья, поражая окружающих роскошью наряда.


Фото: Dennis Basso

Pamella Roland Pre-fall 2017

“Быстрота и ярость” — таким можно назвать лейтмотив префолла Pamella Roland, а вдохновлялась дизайнер явно серией “Форсаж”. В этом сезоне Pamella Roland отходит от своих классических тенденций в виде максимальной женственности из блесток, шелков и мехов, пытаясь придать коллекции больше динамизма при помощи тех же инструментов. Темой становятся автомобили. Гоночные автомобили. Те самые машины с хищным силуэтом, блестящим корпусом и хромированными деталями, которые заставляют восхищенно задержать дыхание. Pamella Roland создает наряды для женщин, в которых они будут точно также вызывать восхищенное замирание сердца. Поэтому блестки и стеклярус здесь как нельзя кстати, ложась тонкой паутиной на полупрозрачную ткань, они имитируют рисунок решетки радиатора, а сами силуэты платьев, без острых углов, но с с крутыми изгибами, напоминают нам о болидах. Разумеется, Pamella Roland всегда оставляет пространство для маневра -парад хромированных моделей открывает коллекцию, а во второй её части мы видим уже вполне классические модели в духе бренда — то, что так часто появляется на разнообразных красных дорожках, нарядное, респектабельное и совсем не провокационное. У Pamella Roland уже есть устоявшийся круг поклонников, которых она бережет от потрясений.


Фото: Pamella Roland

Alena Akhmadullina Pre fall 2017

Фольклорные мотивы традиционно составляют основу практически всех коллекций Alena Akhmadullina, так что временами даже удивительно, как более чем за 10 лет не исчерпался этот богатый, но все же не бездонный кладезь. Своим префоллом дизайнер развеяла эти сомнения, в очередной раз представив удивительную коллекцию, полную насыщенных цветов, красивых тканей и богатых мехов. Флора и фауна стали главными визуальными мотивами, а концепция восходит к знаменитой сказке о Жар-Птице. В искусной вышивке и принтах запечатлена сама чудо птица, а также царский сад с золотыми яблоками — еще один запоминающийся образ из этой истории. Голубой и зеленый шёлк с разбросанными по нему красными яблоками и оранжевыми мандаринами, использован для создания изящных платьев и многослойных костюмов сочетающих в себе удлиненный стеганый пиджак, брюки и юбку одновременно. Эти ансамбли напоминают одежды монгольских воинов времен Чингисхана — исторического персонажа, личность которого тоже со временем так обросла мифами и легендами. что стала почти сказочной.

Заметную часть в коллекции составляют лаконичные и элегантные платья-халаты с запАхом и поясом, единственным украшением которых становится изящная вышивка на шалевом воротнике. Других декоративных деталей и не требуется, цвет настолько глубокий и насыщенный, что эти модели сложно не заметить и всем своим видом они говорят о величии и достоинстве, которые заключаются в этой скромности. Впрочем, минимализм Alena Akhmadullina не присущ, а является лишь эпизодом, а вот главную партию составляют вышивка и аппликация. Листья и плоды, а также силуэты волка из множества маленьких меховых кусочков выполнены настолько искусно, что кажутся объёмными и совершенно отдельными от тканевой основы. Нельзя также не отметить то, как подобрана цветовая гамма: цвета глубокие и спокойные, здесь нет кричащих красок, тем не менее они очень заметны, даже на нарочито темном фоне.


Фото: Alena Akhmadullina

Sachin and Babi Pre fall 2017

Викторианский дух, занимающий сейчас умы многих дизайнеров, воплотился в коллекции Sachin and Babi весьма необычным образом. Хотя бы потому, что легкость и воздушность, которые являются отличительной чертой, почерком этого бренда имеют мало общего с викторианской чопорностью и платьями-футлярами черного цвета. В результате смешения появились образы готической принцессы, в некоторых случаях очень похожие на идеи, которые воплотила в своей первой коллекции для Dior Мария грация Кьюри. Речь идёт об абсолютно прозрачных черных и красных платьях всего из одного слоя толя. Ни о какой чопорности тут и говорить не приходится, на два века назад уносит разве что сам крой — отрезная кокетка, оборки. спускающиеся с плеч на грудь, подчеркнутая талия. Однако сходство с Dior — лишь первое, самое быстрое впечатление. На самом деле Sachin and Babi создаёт новый, совсем отличный от кого-бы то ни было. в первую очередь от себя самих образ. Полупрозрачное платье, равно как и все остальные модели. пошитые из легчайших фактур, соседствуют с подчеркнуто массивной, тяжеловесной, агрессивной обувью. В большинстве случаев это ботинки на толстой плоской подошве, а в ряде ансамблей высокие сапоги чулки из блестящей кожи, доходящие до середины бедра. вот они то, как раз, и создают впечатление закрытости.


Фото: Sachin and Babi

Cinq à Sept Pre fall 2017

Те, кто следит за творчеством Cinq à Sept, знает, что история бренда началась совсем недавно — с префолла-2016. Таким образом, на его счету всего пять коллекций, причём в продажу самая первая поступила совсем недавно — минувшим летом. Тем не менее старт был взят отличный, коллекция представлена не менее чем в 300 бутиках. Этот успех отчасти можно объяснить тем, что у публики не было нужды узнавать, «распробовать» Cinq à Sept — его концепция была прозрачна и ясна с самого начала. Это бренд с хорошей ценой, который не просто переосмысливает ранние концепции или создаёт вещи для 20ти летних (в конце концов, в магазинах и так хватает топов без бретель и тому подобного). Как говорит создательница Cinq à Sept Джейн Цискин, «мы хотели создать молодой бренд без типичных проблем молодого бренда». А секрет кроется в том, что её команда работала вместе в течение уже очень многих лет, поэтому ей и удалось избежать системных «ошибок новобранца». Общее впечатление от коллекции безошибочно — она создана профессионалами.

Что касается конкретных концепций, то Цискин становится одной из многих за последнее время дизайнеров, обративших свои взоры к «острову свободы». Кубинский стиль ясно просматривается в созданных ею ансамблях, ей удалось уловить сам дух Кубы, что неудивительно: еще ребенком она навещала своих бабушку и дедушку, живших в Гаване. Шелковые блузки и платья, юбки, созданные для того, чтобы танцевать в них сальсу, и все это дополняется роскошными меховыми накидками и боа в манере немного вычурной, подчеркнутой роскоши (а точнее её имитации).Кстати, эти образы напрямую соотносятся с самим названием бренда, которое переводится как «с пяти до семи» — то самое время между днем и ночью, когда дневная одежда еще уместная, но и вечерние ансамбли не выглядят вызывающе. Вот таким миксом и стал префолл -2017.


Фото: Cinq à Sept

Diane von Furstenberg Pre fall 2017

Имя Diane von Furstenberg. кажется, во все времена будет связано с платьями с запАхом. «Это не я сделала платье с запАхом, это оно сделало меня», — говорит сама дизайнер. Однако Джонатан Сондерс — новый креативный директор бренда, не видит его настолько уж тривиальным и жаждет добавить новых элементов. Свою вторую коллекцию он охарактеризовал словами «текстильный дом». Обращаясь к лучшим образцам из архива бренда Сондерс создаёт свои собственные образы, делая акцент на использовании принтов и цветов, хотя и не ограничиваясь ими — Сондерса интересует фактура как таковая, какова она на ощупь, какова она визуально, как она «ложиться» в готовые изделия. Чувство цвета дизайнера не знает ограничений. Платье без рукавов из тисненого японского шелка сочетает в себе сразу голубой, черный и горчичный цвета — не самая проверенная, но внезапно очень эффектная комбинация. Точно так же платье с одним плечом, выполненное в цветочной тематике, служит доказательством тому, как Сондерс описывает свою студийную работу. «Я много работаю с манекеном, разрезая ткани по косой и накладывая их друг на друга в поисках лучшего и наиболее свежего цветового сочетания», — говорит он. В итоге нередко прямо с манекена платье уходит на подиум.

Обратной стороной этой спонтанности в образах является целеустремленность, с которой Сондерс работает над каждым аспектом бренда, заботясь о том, чтобы он в первую очередь оставался привлекательным для аудитории. Сюда входят не только, собственно модели, но и смена логотипа, следующая на очереди — монограмма DVF. Кроме того, в каждую коллекцию Сондерс добавляет несколько «опорных» ансамблей, которые буквально цепляют взгляд. Одним из таких в этот раз стало бирюзовое платье (и да — с запАхом!), украшенное принтом в виде мелких цветов персика.


Фото: Diane von Furstenberg

Missoni Pre-fall 2017

В следующем году Энджела Миссони будет праздновать 20-летие на посту управляющей семейного бренда. Неудивительно, что нынешний префолл исполнен рефлексии, как часто случается в подобной ситуации. Это и личные этапы развития самой Миссони, и, конечно, лучшие архивные образцы. Главным инструментом, фактурой и материалом Missoni всегда был трикотаж, в нынешней коллекции ничего не меняется, но если в последнее время бренд предавался различным экспериментам, то сейчас образы выглядят очень классическими и каноничными. Концептуальной основой стал контраст. Дизайнер хотела подчеркнуть разницу между вечерней и дневной одеждой при помощи цветового противопоставления: для повседневных образов выбрала черно-бело-серую цветовую гамму, зато вечерние исполнены всех цветов радуги, а также эффект усилен использованием блесток и люрекса, эти платья модные критики остроумно сравнили с «миской Skittles». Что касается моделей и силуэтов, то тут Missoni остаётся собой: во-первых, конечно же, вязаные платья из тонкого, полупрозрачного трикотажа, в котором можно разглядеть все тончайшие переплетения нитей. Во-вторых, длинные свитера с горлом, которые хорошо смотрятся как с чулками, создавая образ хрупкой домоседки, так и с леггинсами и джинсами-скинни, образуя отличный ансамбль в стиле casual. Кардиганы и костюмы также присутствуют. Особое же внимание к себе в этот раз привлекает обувь. Missoni пересматривает заново концепцию высоких сапог, создавая в буквальном смысле слова «сапоги-чулки». В большинстве случаев именно они украшают ноги манекенщиц в лукбуке, прямо из колодки, обтянутой тканью, без каких либо переходов продолжаются до середины бедра, заканчиваясь классической резинкой. Лучшего сочетания с вязаными ансамблями от Missoni трудно было бы желать.


Фото: Missoni

Tadashi Shoji Pre-fall 2017

Последние несколько коллекций Tadashi Shoji были ориентированы на молодежную аудиторию, так что в них можно было увидеть множество коротких платьев и пастельных цветов — эдакая романтическая пастораль для юных дев. Однако префолл как будто возвращает уверенность в том, что и закрытость по-прежнему остаётся сексуальной, а длинное платье рождает едва ли не больше желаний и фантазий, чем самый откровенный наряд. Стоит также принять во внимание, что музой дизайнера в этот раз стала французская актриса Марта де Флориан, а точнее её портрет кисти итальянского художника Джиованни Болдини. Конечно, наряды Шоджи, выполненные в присущей ему манере тончайшего резного узора, который он создаёт сочетанием цветов и фактур далеки от розовой пены платья Флориан, в котором она запечатлена на той картине. Но дизайнера вдохновила та детализация, с которой художник исполнил её, тщательно прорисовав мельчайшие складки одеяния любимой женщины. Внимание к деталям — отличительная черта стиля Tadashi Shoji , неудивительно, что в данном случае он почувствовал в Болдини родственную душу. Коллекция же в целом призвана передать загадочную, таинственную атмосферу этой истории за которой кроются бездны страсти. Поэтому Шоджи наполняет её длинными струящимися платьями со множеством складок, оборок, рюш и бесконечными потоками кружева. Он как будто размышляет на тему покровов как таковых, какими они могут быть и как они украшают то, что скрывают за собой.


Фото: Tadashi Shoji

Rasario Ready-to-wear 2017

Даже удивительно, что для показа такой утонченной и праздничной коллекции было выбрано столь необычное место, как автобусный, однако в этом контрасте между прозой и поэзией, действительно, что-то есть. Сложно представитель менее подходящий интерьер для этих сверкающих как рыбья чешуя платьев, чем салон автобуса с потертыми кожаными сиденьями и видавшими виды желтыми поручнями, но. как ни парадоксально, именно он наиболее удачно оттеняет великолепие этих моделей. Сама концепция коллекции никак не связана с локацией, несмотря на то, что этого можно было ожидать. Здесь безраздельно властвуют два образа. Первый — это, конечно, испанская Кармен с её платьями, состоящими из множества оборчатых ярусов и кружев. И то и другое присутствует в том числе и в ансамблях. созданных Rasario, особенно каноничным получался наряд, включающий в себя блузу с открытыми плечами и широкими рукавами колоколом, подвязанный красным кушаком. Второй образ уловить труднее, он постоянно ускользает и напоминает то сильфиду, то ундину, благодаря длинным платьям прямого кроя с тонкими бретелями, облегающими силуэт и расшитыми серебряными блестками. Ответ подсказывает сама Расида Лакоба, указывая на то, что вдохновением послужили наряды Майи Плисецкой, некогда исполнявшей партию все той же Кармен в одноименном балете. И действительно, эти два мотива проникают друг в друга и тесно переплетаются: кружева то и дело закручиваются в цыганские юбки, а оборки собираются у груди и бедер, напоминая о балетной пачке.


Фото: Rasario

Roberto Cavalli Pre-fall 2017

«Назад к корням» — похоже, станет мантрой для Roberto Cavalli в течение нескольких ближайших сезонов. Ожидаемый поворот после того как в октябре креативный директор Питер Дандас покинул модный дом, повинуясь непреодолимой стихии, которая сейчас бушует в модном мире, провоцируя кадровый круговорот невиданных ранее масштабов. Если же учесть, что над префоллом работала дизайнерская команда бренда без «главного предводителя» (имя нового креативного директора не было названо), то обращение к истокам становится еще более понятным — это тою чем занимаются все команды в таких случаях. Видимо, богемный, даже стоящий на грани со стилем хиппи, подход Дандаса оказался не совсем тем, что отражает эстетические основы творчества самого Кавалли. Да, жизнелюбие, беззаботное эпикурейство присуще ему, но несколько в иных формах, который дизайнеры, возможно, попытались воспроизвести в этой коллекции. Новые образы стали несколько более.. респектабельными (кажется даже странным, что к Roberto Cavalli в принципе можно применить такое слово). Коме того, в противовес вечерним образам акцент сделан на дневные наряды — и в этом тоже, кстати. проявляет себя коммерческий, рыночный, прагматичный расчёт). В этой коллекции мы по-прежнему видим струящиеся оборчатые платья и вышитые джинсы, однако узоры и краски становятся куда менее психоделичными и кричащими, в конце концов мотивы Караваджо и сказок тысячи и одной ночи все же классика, а хиппи свои сюжеты черпали отнюдь не в произведениях литературы и искусства. Кроме того, наряду с расслабленными образами в стиле бохо появляются даже строгие костюмы, где брюки отутюжены в острые стрелки. Упорядоченность и структура — вот то, чего избегал Дандас и то. что. по-видимому, все же востребовано самим Roberto Cavalli.


Фото: Roberto Cavalli