В августе Roberto Cavalli открыли бутик на Фронт-стрит в Нью-Йорке. Это место бренд называет своей «лабораторией», где ставятся эксперименты, в попытках найти новый образ бренда, не отказываясь от его традиционных кодов. Лукбук префолла был снят в переулке по соседству и новый образ в нем читается достаточно отчетливо. Пол Саридж берет всем знакомые анималистические принты, а также тропические мотивы чилийского художника Хосе Педро Годоя, однако смягчает колористику, выбирая вместо яркого буйства спокойную цветовую гамму основывающуюся на хаки. Еще одной неотъемлемой составляющей ДНК Roberto Cavalli является сексуальность и на этой территории Сарридж чувствует себя уже менее уверенно, однако находит хорошее решение в виде так называемых «платьев-татуировок», облегающих тело словно вторая кожа. Несколько выбивается из общего ряда маленькое черное платье с золотой окантовкой, однако такие вещи в любом исполнении всегда являются перспективными и Сарридж, добавляя его в коллекцию, поступает мудро, получая гарантии, что во-первых, здесь будет минимум один «объект желания», а во-вторых, посредством этого указывая, в каком направлении будет дальше развиваться бренд.

Фото: Roberto Cavalli

Пол Cарридж в качестве отправной темы для круизной коллекции Roberto Cavalli выбрал путешествия, что вполне логично, ведь для них, собственно, и создаются эти вещи. Но путешествие у Сарриджа не связано с каким-то конкретным направлением или страной, это общая концепция — исследование неизведанного, новые открытия и новые горизонты. Например, Сарридж по-новому открывает идею богемы, характерную для Roberto Cavalli — здесь нет излишеств, в почете минимализм и даже знаменитые анималистический принты, служившие отличительной чертой бренда, исполнены весьма скромно. «Я поставил задачу обработать богемный стиль более тонко, — поясняет Сарридж. — Для меня богема — это не определенный стиль одежды, скорее — это свобода самовыражения, основанная на уверенности в себе.». В новой коллекции, по сравнению с предыдущими, расширен ассортимент дневной одежды. Принты остались затейливыми, цветовая гамма — яркой, а ткани — люксовыми, зато изменились силуэты — они теперь более мобильные и динамичные, а еще гораздо более простые. Так Сарридж объединяет понятия роскоши и комфорта. «Я люблю сдержанность. Считаю, что это сексуально», — говорит он.

Фото: Roberto Cavalli

В ожидании дебюта нового креативного директора дома — Пола Сарриджа, который должен представить свою первую коллекцию в сентябре, команда дизайнеров, работавшая над созданием круизной коллекции постаралась сделать её максимально «безопасно». А именно придерживаться основ ДНК бренда, не вступая на неизведанную территорию экспериментов. Как известно, получаются такие коллекции аккуратными и узнаваемыми, а потому воспринимаются обычно хорошо. И этот круиз не исключение. Здесь есть все основные элементы. Анималистический принт? Да. Мотивы джунглей? Да. Подводный мир? Тоже есть. Ничего нового, но наследие модного дома столь обширно и прекрасно, что иногда можно взять нечто знакомое, слегка обновить это и не беспокоиться.

Раковины, анемоны и морские кораллы украсили струящиеся ультраженственные платья и комбинезоны. им на смену пришел образ дерзкой амазонки, растоврившейся в лесной зелени. Yе забыт и стиль casual, нашедший отражение в слегка адаптированном под повседневные нужды костюме сафари — брюки и куртки со множеством карманов. Кроме того, есть и другой вариант повседневного образа, в котором использованы этнические мотивы Индии и Ближнего Востока — это белый комплект из леггинсов и туники длиной до колен, все белого цвета с отделкой золотом. Выглядит эффектно, но в то же время позволяет чувствовать себя достаточно комфортно и свободно сочетается как с босоножками на высоком каблуке, становясь нарядом принцессы, так и с более удобной обувью, превращаясь в полуспортивный повседневный образ.

«Сидеть тихо и не высовываться» — грубо говоря, именно это и есть обычная стратегия для креативных команд брендов, на чью долю приходится межсезонье после того, как они креативный директор покинул дом. а новый еще не выбран и не назван. Питер Дандас ушел, Роберто Кавалли отошел от дел, так что же делать? Новая коллекция становится ответом, которого никто не ожидал. Во-первых. она выглядит, да и сделана, как кутюр. Ну или очень,очень сильно похода на него. во-вторых, хотя и сильно походит на готовые образцы из архивов модного дома, все же является довольно свежей визуально, особенно на фоне последний творений Дандаса.

Она уносит нас в 70-е годы, когда Кавалли начинал свой бизнес в Риме с кожаных изделий в лоскутном стиле — жакетов и джинс. Коллекция-2017 находится в миллионе световых лет от тех, очень «хипповских» образцов, но, тем не менее, корни её уходят именно к ним. В своей работе дизайнеры обратились к естественным образам, воплощенным в принте — кожа питона и черепахи, леопардовый принт на тонком шифоне, страусовые перья и кристаллы, использованные в затейливой вышивке, которая украшает эти облегающие платья. Одни и те же элементы представлены в трех цветовых вариациях — слоновая кость, каштановый и черный.

Если не принимать во внимание стилистику, которая стала не оригинальной а производной, а обратить внимание сугубо на технические тонкости, то становится ясным, что эта коллекция действительно слишком сложна, чтобы запустить её в фабричное производство, это ручная работа, действительно кутюр. Уже известно, хотя лукбук еще не опубликован, что будет и другая осенняя коллекция, которая направлена на массового потребителя. А это великолепие, как бы иронически это не звучало, доступным не будет, и остаётся лишь своего рода невербальным месседжем, призванным еще раз подчеркнуть склонность и стремление Roberto Cavalli к созданию пышных и визуально изобильных ансамблей.

«Назад к корням» — похоже, станет мантрой для Roberto Cavalli в течение нескольких ближайших сезонов. Ожидаемый поворот после того как в октябре креативный директор Питер Дандас покинул модный дом, повинуясь непреодолимой стихии, которая сейчас бушует в модном мире, провоцируя кадровый круговорот невиданных ранее масштабов. Если же учесть, что над префоллом работала дизайнерская команда бренда без «главного предводителя» (имя нового креативного директора не было названо), то обращение к истокам становится еще более понятным — это тою чем занимаются все команды в таких случаях. Видимо, богемный, даже стоящий на грани со стилем хиппи, подход Дандаса оказался не совсем тем, что отражает эстетические основы творчества самого Кавалли. Да, жизнелюбие, беззаботное эпикурейство присуще ему, но несколько в иных формах, который дизайнеры, возможно, попытались воспроизвести в этой коллекции. Новые образы стали несколько более.. респектабельными (кажется даже странным, что к Roberto Cavalli в принципе можно применить такое слово). Коме того, в противовес вечерним образам акцент сделан на дневные наряды — и в этом тоже, кстати. проявляет себя коммерческий, рыночный, прагматичный расчёт). В этой коллекции мы по-прежнему видим струящиеся оборчатые платья и вышитые джинсы, однако узоры и краски становятся куда менее психоделичными и кричащими, в конце концов мотивы Караваджо и сказок тысячи и одной ночи все же классика, а хиппи свои сюжеты черпали отнюдь не в произведениях литературы и искусства. Кроме того, наряду с расслабленными образами в стиле бохо появляются даже строгие костюмы, где брюки отутюжены в острые стрелки. Упорядоченность и структура — вот то, чего избегал Дандас и то. что. по-видимому, все же востребовано самим Roberto Cavalli.

Фото: Roberto Cavalli