Etro Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Эклектика — самая сильная сторона Etro и базовая составляющая ДНК этого бренда. Вероника Этро в этот раз описала свою новую коллекцию очень лаконично: «Как будто Этторе Состас и Лора Инглз беседуют друг с другом». Состас — архитектор и дизайнер интерьеров особенно прославился своими фигурками-инсталляциями из раскрашенных стеклянных элементов в теплой цветовой гамме. Лора Инглз — писательница, автор рассказов о жизни прерий и поселенцах на Диком Западе. А Вероника Этро — дизайнер — просто взяла палитру Состаса и одежду героев Инглз, свела воедино и теперь мы имеем удовольствие наблюдать очередной сеанс чрезвычайно притягательной магии Etro, кода в хаосе элементов внезапно обнаруживается порядок, а в спонтанных образах — философия. Все это Этро охарактеризовала словосочетанием “этнический футуризм”, которое внезапно получилось столь глубоким, что претендует на название целого нового направления в стиле.


Фото: Luka Tombolini /Indigital.tv

Ermanno Scervino Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Ermanno Scervino привержен классике, но не против экспериментов. Таким был посыл всей этой коллекции и он ярко проявился уже в первом ансамбле. То, что кажется на первый взгляд комбинацией из джемпера и юбки-карандаша, оказывается на самом деле свитером из альпаки, надетым прямо поверх тонкого пальто из верблюжьей шерсти — сочетание, которое еще не раз встречалось во время показа. А еще свитера соседствовали с пышными юбками вечерних платьев и скрывали под собой пиджаки деловых костюмов. Ermanno Scervino в этой коллекции работает со своим излюбленным диалогом противоречий. Строгий блейзер может сочетаться с «дутым» спортивным жилетом, а рукава длинного пальто можно засучить, как у рубашки. Любопытно при этом, что в финале образы совсем не выглядят противоречивыми, благодаря умелой комбинации цветов и фактур ансамбли получаются сложными, неоднозначными, но сбалансированными и гарантированно привлекают внимание своей необычностью. Ermanno Scervino стирает грань между дневной и вечерней одеждой, совмещая и миксуя их в рамках одного образа — и оказывается, что вместе это выглядит даже более привлекательно, чем по отдельности.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Emporio Armani Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Те, кто внимательно отнесся к комментариям Джорджио Армани, которые он давал после первого показа Armani на нынешней неделе моды в Милане, были бы немало удивлены, увидев вторую коллекцию. Буквально накануне заявив о сдержанности в образах и эмоциях, дизайнер с хирургическим спокойствием и безжалостностью препарировал ансамбли, переделав и перекроив их. Конечно, главным новшеством стало то, что элегантные, но повседневные костюмы теперь максимально приближены к вечерним образам. И дело не столько в премиальных фактурах, которыми всегда отличался бренд, но в гораздо большей степени в самих силуэтах. Короткие юбки, обнаженные плечи и спины, щедрая россыпь блесток и люрекс — все это находится в некоторым диссонансе с эффектными, но неброскими ансамблями Emporio Armani. Но в том, что касается цветовой гаммы, Армани себе не изменяет — палитра по прежнему минималистична и состоит преимущественно из темных тонов, которые разбавляет и освежает бирюзовый в разных оттенках.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Missoni Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Показ Missoni начался с пестрого пальто в стиле пэчворк, эскиз которого хранился в богатых архивах модного дома. Это был ансамбль в лучших традициях Missoni и очень узнаваемый, словом, идеальный для того, чтобы отметить юбилейный год. «Нам исполняется 65, так почему не начать праздновать прямо сейчас, — сказала за кулисами Анжела Миссони. Юбилейные коллекции редко отличаются новациями. поскольку они посвящены истории бренда. В случае с Missoni это был обзор архивов с акцентом на 70-е и 80-е годы, которые сейчас весьма популярны среди дизайнеров. Что касается художественного наполнения, то Анжела Миссони представила микс шотландских, ямайских, африканских и итальянских мотивов. Зигзаги, ромбы и полосы, выполненные во всех цветах радуги — это довольно типичный для Missoni визуальный контент, так что публика в тот вечер увидела давно знакомые и полюбившиеся образы в новой вариации. В принципе, то, что нужно для круглой даты.

Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

Fendi Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Между Карлом Лагерфельдом, Сильвией Вентури Фенди и теми, кто отвечает за линейку аксессуаров бренда существует сложный баланс, позволяющий в конечном счете создавать образы, в которых высокая мода сочетается практичностью и повседневностью. Новая коллекция является, пожалуй, эталоном такого баланса. Показ начался с глянцевых клеенчатых плащей и таких же пелерин, делающих плечи квадратными, а завершился аккуратными платьями с белым воротничком. Вопреки обыкновению, здесь было не так много меховых изделий, однако в финале все же появились традиционные шубки с фирменным логотипом. Линия плеч и её оформление — вот что стало объединяющим мотивом для таких, казалось бы, разноплановых образов. Некоторые из платьев открывали плечи, другие лишь подчеркивали их при помощи белой рубашки, надетой под платье с глубоким вырезом. а возможно и вовсе бутафорской. В моделях верхней одежды акцент на плечи ставился упомянутыми выше пелеринами или короткими свитерами. Сильвия Вентури Фенди охарактеризовала эту коллекцию, как сочетающую два образа — женщины сильно и женщины романтичной — одновременно. как бы то ни было, здесь действительно каждый сможет найти что-то свое — и любители респектабельной классики и более молодые поклонники бренда, жаждущие чего-то необычного.

Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Dolce & Gabbana Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Это уже не первый раз, когда Dolce & Gabbana обращаются в своей коллекции к теме религии и явно не последний, однако, пожалуй никогда еще связь не была столь очевидной и провокативной. Показ открыла манекенщица в футболке с надписью «Модная грешница», а почти сразу за ней на подиуме появился ансамбль с надписью «Модное служение» по аналогии со служением религиозным. Ангелочки и херувимы в виде принтов, равно как и золотые крестики, нашитые на платья, появляются в коллекциях Dolce & Gabbana от раза к разу, Новинкой в этот раз становятся элементы католического церковного облачения, переделанные в мирскую одежду (настолько, насколько это вообще возможно для столь специфических вещей).

То, что создают Доменико Дольче и Стефано Габбана, давно не обсуждается с эстетической точки зрения, зато теперь появился повод оценить этическую составляющую. Обидно ли это для католической церкви? Едва ли. Ватикан давно являет собой пример успешного маркетингового механизма, а Дольче и Габбана всегда открыто идентифицировали себя с итальянскими католиками. В конце концов, их коллекция — комплимент пышности католических богослужений, к которой дизайнеры просто не могут оставаться равнодушными. «Я бываю в церкви перед каждым нашим шоу», — отметил Стефано Габбана, подчеркивая, что своё вдохновение тандем черпает в том числе и в нематериальной, не земной сфере. И будучи людьми действительно, а не только на словах, не равнодушными к религии, дизайнеры выступают за сокращение пути к богу, за бога без посредников и если мода может этому помочь, то почему бы не попробовать.

Кроме того, коллекция не была лишена иронии. В финале на подиуме появилось несколько девушек, одетых в черные сутаны. Это реверанс прошлому, а именно воспоминание о первой встрече Дольче и Габбаны, произошедшей в миланском ночном клубе. Габбана нуждался в совете более опытного дизайнера, которым уже был к этому времени Доменико Дольче. До этого они ни разу не встречались. «Как я тебя узнаю?», — спросил по телефону Габбана. «Ищи человека, одетого как священник», — ответил Дольче. Едва ли можно игнорировать этот эпизод, ставший началом успешного модного союза, который, по всей видимости, стал одним из тех, что заключаются на небесах.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Blumarine Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

На протяжении четырех десятков лет лейтмотивом творчества Анны Молинари была роза, и в новой коллекции статус-кво сохранился. Розы — желтые, синие или розовые — появляются здесь в виде принтов, но гораздо чаще сами ансамбли превращаются в аллегории цветов благодаря воланам, оборкам, складкам и плиссе, украшающим платья и комбинезоны. В этом есть смысл: роза — фундаментальный символ в романтической традиции, которой следует Молинари. Именно к розе в свое время обращались Сафо, Шекспир, Блейк и Бернс. Однако за кулисами показа выяснилось, что Молинари больше ассоциирует свои образы с шипами, нежели с нежными розовыми бутонами. Она обратила внимание на то, что скрылось за нежной цветовой гаммой и богатым декором, а именно, что в коллекции стало гораздо больше брюк, а некоторые силуэты содержат в себе явственные черты милитари. «Окружающий мир часто угнетает женщин и настало время для протестов и громких заявлений» , — говорит дизайнер. Молинари можно доверять, они строила свою модную империю в Милане. среди абсолютного мужского господства и знает, как быть мягкой и опасной одновременно.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Antonio Berardi Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

«Добро пожаловать в мой мир!» — писал Антонио Берарди в своем релизе-приглашении, и это можно было понимать буквально, поскольку показ проходил в его маленькой миланской студии, где он работает вот уже долгие годы, несмотря на то, что шоу до сих пор чаще проходили в Лондоне.

Однако, слово «шоу» для этого раза не подходит. Дело, кстати, не в представленных ансамблях. а в камерной студийной атмосфере и довольно немногочисленной, но качественной линейке образов — их было всего 23 вместо 44-х в прошлый раз. Берарди известен как отличный мастер, когда дело доходит до вечерних образов, поэтому вполне логично, что он решил сконцентрироваться на малом, но показать свой талант во всей красе. Коллекция явно претендует на уровень деми-кутюр, Antonio Berardi представляет здесь самые разные силуэты, формы и приемы: от жестких широких юбок из тафты, до динамичных облегающих комбинезонов. Самым эффектным, пожалуй, стновится платье, покрытое крупными зеркальными блестками в сочетании с черной накидкой-кейпом. Впрочем, не менее эффектно выглядит и классический костюм из зеленого бархата.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Giorgio Armani Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Джорджио Армани, начиная с 80-х очаровывает аудиторию магией хорошо сшитого костюма. Любопытно, что это, пожалуй, единственный дизайнер, который все это время менял отдельные детали, не отходя при этом от сути. Сейчас, когда образ сильной женщины снова востребован Giorgio Armani автоматически опять оказывается на вершине пьедестала. Примечательно, что маэстро при этом не отказывается от феминности в своих образах, напротив, сейчас эти костюмы выглядят гораздо более женственно, чем это было десяток лет назад и даже несколькими сезонами ранее. Строгий крой компенсируется округлостью форм, богатством аксессуаров и разнообразием фактур (абсолютными фаворитами при этом продолжают оставаться кашемир и бархат), а серебристо-серые нейтральные тона разбавлены теплыми: от пыльной розы до яркой фуксии.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Roberto Cavalli Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

«Гламур» — это слово, которое я слышал снова, и снова, и снова, с тех пор как пришел в модный дом в прошлом году», — сказал креативный директор Roberto Cavalli перед началом шоу. Что ж, в этом есть смысл. Бренд действительно ассоциируется с гламуром, роскошью, а еще с поражающими воображение нарядами, где обязательно есть анималистические принты, цветочные и психоделические мотивы, это неотъемлемая часть его ДНК. Проблема заключается лишь в том, что Сарридж оказался в Roberto Cavalli тогда, когда модная индустрия стала ответственной и экологичной и крайне критично начала воспринимать использование кожи и шкур животных, пусть даже это лишь метафора. Да и сам гламур уступил место более практичному восприятию реальности. Поэтому Сарриджу пришлось изобретать его заново, представлять в своем собственном ключе. «Для меня гламур — это привлекательность, привлекательность — это уверенность, а уверенность — это комфорт. Если тебе неудобно, ты не чувствуешь себя уверенно», — говорит дизайнер. И действительно, степень комфорта этих моделей не подвергается сомнению, они пленяют своей расслабленной грацией и абсолютно вписываются тем самым в современный тренд, согласно которому модная одежда не должна быть мучительной для тела.

Но если на одном конце стоит уверенность, то на другом — чувственность. и вот это уже не самая сильная сторона Сарриджа. Платья, сшитые из шелковых платков содержали в себе диссонанс, а полупрозрачные откровенные ансамбли выглядели слишком просто из-за отсутствия декора, ведь Roberto Cavalli — это еще блестки и стразы и запрета на них нет. Как бы то ни было, Сарридж ловко ушел от анималистического принта с помощью эффекта омбре, но ему не удалось также искусно побороть все остальное. Наследие Roberto Cavalli слишком весомое и монолитно, чтобы его можно было легко вывернуть на изнанку. Возможно, Сарриджу просто стоит оставить архивы в покое до лучших времен и не бояться использовать в большей степени собственное видение.

Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv