«Солнечное настроение» — так описывает эту коллекцию Сильвия Вентурини Фенди, имея в виду знакомое любому итальянцу состояние удовольствия от покоя, расслабленности, удобства и неторопливого созерцания жизни. Для бренда этот сезон стал временем больших перемен и новым поиском себя, так что созданные образы, действительно, значительно отличаются от тех, что публика привыкла видеть раньше. «Карл Лагерфельд был нашим кормчим, нашей путеводной звездой, — говорит Сильвия. — Но теперь мне приходится самой искать путь — и пока он таков». Надо отдать должное талантам дизайнера — образы получились весьма привлекательны. Видно отклонение от утонченного гламура в более демократичный, спортивный стиль, но при этом все уникальное мастерство, которым обладают в мастерских Fendi представлено здесь в полном объеме. Чего только стоит зеленое клетчатое платье, которое при ближайшем рассмотрении оказывается шубкой из искусственного меха с удивительно искусной интарсией. И таких «обманок» хватает в большинстве образов, каждый из них вблизи открывает новые грани и развеивает любые предположения относительно своей истинной природы.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

«Отсюда мы господствуем над городом!» — с восторгом заявила Сильвия Вентурини Фенди перед своим выступлением, осматривая римский Колизей с Палатинского холма. «Город был основан на этом холме», — добавила Фенди. «Первый камень Рима был заложен здесь Ромулом».

Карл Лагерфельд был в восторге от перспективы провести шоу на этом великолепном фоне, а также от работы компании Fendi по реставрации Храма Венеры и Ромы, построенного императором Адрианом в 121 году (где после показа ужин на 600 персон проходил под открытым небом при лунном свете).

Сильвия Вентурини Фенди объяснила, что ее коллекция была данью уважения покойному дизайнеру, который революционизировал мех с помощью своих инновационных идей и превратил компанию, основанную ее бабушкой и дедушкой Адель и Эдуардо Фенди в 1925 году, в модный монолит, существующий вот уже 54 года.

Для Вентурини Фенди наследие Лагерфельда включает не только навыки и методы, но и «его отношение к нарушению правил и расширению границ». Для него, добавила она, «нет ничего невозможного, и это то, к чему стремимся и все мы».

Чрезвычайно элегантная коллекция ознаменовала удивительные подвиги, на которые способны мастерские Fendi. Одежда брала свои реплики с римских полов — древних мозаик, изношенной терракоты или камня, мрамора, который когда-то покрывал сам Колизей, а затем растений, растущих на этих памятниках. Это была демонстрация сложных работ по интарсии, которые издалека выглядели как геометрические принты. И почти невозможно было понять, где заканчивается легкая полупрозрачная и ткань и начинается не менее невесомая меховая дымка.

Фото: Salvatore Dragone / Gorunway.com

Префолл Fendi еще одно напоминание о безграничном таланте Карла Лагерфельда, которого, к сожалению, теперь будет так сильно не хватать модной индустрии. Ведь только в его сознании могли так безупречно соединиться японские кимоно и кованые решетки ворот французских поместий. От первого в префолле формы — широкие подолы и трапециевидные рукава, а вторым вдохновлены, собственно, узоры — набивные рисунки на ткани и интарсия меховых пальто.

Фото: Fendi

C учетом печальных обстоятельств эта коллекция не могла стать ничем иным, кроме как данью памяти Карла Лагерфельда, а показ был своеобразным трибьютом, который отдавали ему все — модели, члены команды, гости, Сильвия Вентурини Фенди, которая была знакома с дизайнером с 4-х летнего возраста и для которой было особенно странно видеть, как живет творение человека, ушедшего в небытие. Небытие, но не забвение, потому что все на этом показе напоминало о необычайном, почти нечеловеческом трудолюбии и работоспособности Лагерфельда. За несколько недель до смерти, по воспоминаниям Вентурини Фенди, его главной мантрой оставалось: «Я должен работать над моими коллекциями» и он просил портных «укоротить подол на миллиметр». Несомненно, это ансамбли стали еще одним примером той тонкой работы, которая была визитной карточкой Лагерфельда. Чего стоят норковые джемперы или перфорированные пальто, покрытые ворсинками меха — благодаря Лагерфельду Fendi всегда удивлял не столько визуально, общим впечатлением от ансамблей, сколько технологически, когда становилось понятно, насколько сложным и кропотливым было изготовление по почти кутюрным стандартом. А в финале показа на подиуме появилась Сильвия Вентурини Фенди и заключила всё словами, которые Маэстро повторял на выходе после каждого показа: «А теперь — дальше!»

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Карл Лагерфельд поистине потрясающий человек. Это особенно ярко проявилось в последнем мужском показе Fendi. Сильвия Вентурини Фенди вспоминает, что ей было 5 лет, когда она впервые встретила Карла Лагерфельда. Это было в Casa Fendi — настоящем — в Риме. «Я не знала, что он делает, — говорит Сильвия — «Я думала, что он был художником». Рабочие отношения начались в 1965 году (задолго до того, как у дизайнера появилась хотя бы мысль о работе в Chanel), Лагерфельд глубоко проник в бизнес и семью Фенди. Или, как сказала Сильвия Вентурини Фенди: «В моем мире фантазий он единственный человек, связанный с Fendi. Так что да, он мужчина моей жизни». Справедливое утверждение, которое нашло отражение в образах, представленных на подиуме. Сохраняя знаковые темы Fendi, такие как песочно-коричневая цветовая гамма, фирменный логотип и непременное наличие меховой отделки, Лагерфельд, в сущности, представил ретроспективу собственного пути в мире дизайна одежды. А рассказать там было о чем — это и годы, проведенные в Caraceni, и японские интерлюдии в Comme des Garçons, Undercover, Number (N)ine, и конечно Dior Homme. Это было почти энциклопедическое изложение того, что сам Лагерфельд успел за свою жизнь узнать об элегантной мужской одежде — его рецепт вневременной, бессрочной притягательности.

Фото: Alessandro Lucioni/Gournay.com

Семейные традиции — это всегда очень трогательно. Особенно если речь идет о знаменитостях. вроде семейства Кардашьян. Fendi поступают очень дальновидно, пригласив для съемок в кампейне, посвященном десятилетию сумки Peekaboo не только медиабомбу Ким Кардашьян (которая уже сама по себе всегда гарантированно производит фурор), но также её мать Крис Дженнер и 5-летнюю Норт Уэст, для которой эти съемки стали дебютными. Счастливое семейство в трех поколениях запечатлено на лоне природы, а рядом с ними расположились те самые сумки Peekaboo, которые вполне вероятно, действительно могут носить и матери, и дочери и бабушки. Разве есть лучшая метафора постоянства?

За время, прошедшее с последнего кутюрного показа Fendi в модной индустрии произошли серьёзные изменения, в связи с тем, что сразу несколько гигантов модной индустрии сделали заявления об отказе от использования меха. Сначала это сделали в Gucci, позже к меховому бойкому присоединились Versace и Michael Kors. Fendi таким образом оказался перед непростой дилеммой. Традиционно мех является основой, частью ДНК этого бренда и исключить его — значило бы нарушить идентичность. Однако Fendi с честью выходит из ситуации, демонстрируя не только визуальное пиршество, но и технологическую изощренность. Не говоря уже о наличии искусственного меха и увеличении линейки платьев, при отделке которых он не используется, было использовано огромное количество материалов, которые выглядят в точности или напоминают мех, при этом таковым не являясь. Отличный ход и уже только за это Fendi заслуживает оваций, не говоря о традиционном уже безупречном и элегантном исполнении.

Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv