Marchesa SS 19

Лукбук весенне-летней коллекции Marchesa похож на настоящую книгу сказок. Как правило дизайнерский тандем не делает свои линейки тематическими — каждое платье это отдельная история, но в этот раз произошло неожиданное, а потому приятное отступление от правил. Съемки проходили не в студии, а в лесу и сами образы вполне соответствовали обстановке — Marchesa возвращает к жизни цветущих лесных нимф. Соответствие во всем: в цветовой гамме, где собраны десятки оттенков зеленого, в отделке в виде вышитых цветочных лепестков и нашитых прямо на ткань кусочков шелка, в обилии оборок и невесомых фактурах.


Фото: Marchesa

Jenny Packham SS 19

Бренду Jenny Packham в этом году исполняется 30 лет. По признанию самой Пэкхем для не это «важная дата и безумно приятно достичь таких вершин, но остается еще больше того, что только предстоит сделать». Музой новой коллекции стала знаменитая старлетка 30-х годов прошлого века Джин Харлоу, более всего известная по картине «Ангелы ада». Именно после нее в кинематографе закрепился образ роковой блондинки — красивой, но беспощадной. «Она была очень необычным типажом для своего времени, жестокая красотка», — говорит Пэкхем. Ее задача в этой коллекции была взять основным примечательные черты стиля самой Харлоу и ее героинь и адаптировать к современности, сохранив при этом чувство экстраординарности, которое всегда сопровождало Харлоу. Так появились платья с умопомрачительным разрезом на бедре, усеянные блестками, и скромные образы с отложным воротничком, и наряды-обманки, вроде пышного платья в оборках, обшитых по краям тонким слоем черного кружева, что создавало впечатление детских каракулей на чистом листе бумаги.


Фото: Jenny Packham

Fausto Puglisi SS 19

Презентуя свою новую коллекцию. Фаусто Паглиси упомянул такие громкие имена как Азеддин Алайя, Кристиан Лакруа и Стивен Берроуз. Также не скрывает он и своей одержимости работами Версаче. Смогли бы мэтры моды увидеть себя в его коллекции? Возможно, в отдельных чертах Но собранные воедино эти ансамбли стали квинтэссенцией неповторимого стиля самого Паглиси — экстравагантного, эпатажного, провоцирующего и бесконечно сексуально. Можно сказать, что эта коллекция стала даже более гипертрофированной во всех основных чертах, чем обычно. Дизайнер представляет бесстыдные платья на шнуровке, открывающей практически весь бок, двуцветные ансамбли, подчеркивающие линии бедер и талии, радужные наряды из шелка и тафты, напоминающие своим многоцветием и многослойностью одеяния куртизанок и одалисок.


Фото: Fausto Puglisi

Sara Battaglia SS 19

Сару Баттаглия можно без преувеличения назвать «отличницей модной индустрии». Это касается в первую очередь ее «манеры исполнения» — безупречный пошив, очень тщательный подбор фактуры и строгие, выверенные силуэты. Однако в этом сезоне она демонстрирует еще и любовь к гламуру и легкому эпатажу, заявляя, что одной из муз коллекции выступила «лебедушка» Марелла Аньелли (известная своим безупречным вкусом), а также отмечая что «хотела бы жить внутри фотографий Аарона Слима. Что ж, последнее, как минимум, объясняет внезапно из ниоткуда взявшийся кукольный стиль, который проявляется в леденцовой цветовой гамме и гипертрофированно симметричных силуэтах. Выбирая классические образы, но доводя в них все черты до чрезмерности, Баттаглия создает ансамбли, которые наверняка получат признание у всех любителей эксцентрики.


Фото: Sara Battaglia

Altuzarra Pre-fall 2019

После показа весенне-летней коллекции Джозеф Альтузарра провел короткий отпуск в Марокко. Полученные им впечатления отразились в префолле, в котором явно присутствует африканский дух, однако это не в буквальном смысле ода Марокко, скорее Альтузарра использует ее для того, чтобы раскрыть тему путешествий. У современных путешествий всегда две стороны — путевая, по дороге к пункту назначения или достопримечательностям и парадная, которая проходит в холлах отеля или у бассейна. Обе они объединяются в рамках префолла, где часть ансамблей представляет собой слегка адаптированные (читайте, более изящные и элегантные) костюмы-сафари, а вторая — любимые Альтузаррой женственные платья. В этот раз в них добавляются этнические элементы в виде печатной каймы и узоров пейсли.


Фото: Altuzarra

Giamba SS 19

Giamba в этом сезоне влепили самую настоящую «пощечину общественному вкусу», став единственным брендом в Милане, который не только не организовал показа на подиуме, но даже не предусмотрел дефиле моделей на како-то частной площадке. Все, что предлагалось вниманию зрителей (точнее — посетителей) — это стойка с вешалками и висящей на них одеждой, а еще кофе. Модные критики, посетившие эту «инсталляцию» признают, что кофе был недурным, но решительно не согласны с таким способом презентации. «Фотографии лукбука — это единственное усилие, которое Giamba прилагает чтобы представить новую коллекцию», — возмущаются они. Чувства все это вызывает противоречивые. С одной стороны, лукбук получился действительно чудесным. Модели прогуливаются на гламурном розовом фоне среди моря из белых воздушных шаров и их просторные воздушные наряды, в которых сочетаются бохо-шик и диско-глам отлично гармонируют с общей атмосферой — пастельные тона, оборки, тонкая полупрозрачная ткань. С другой стороны, если представить, что эти прекрасные ансамбли сиротливо висят бесформенными грудами ткани на вешалках (даже не на манекенах), то становится действительно непонятно, почему Giamba так небрежно обращается с собственным прекрасным творением.


Фото: Giamba

Bint Thani SS 19

Хулуд Бинт Тани при создании очередной коллекции вдохновлялся экзотической островной природой, а потому вполне логичным было решение съемки лукбука провести на Мальдивах. Попадание было точным — просторные развевающиеся одеяния с изящным принтом словно созданы для того, чтобы прогуливаться в них по белому песку у кромки лазурного моря.


Фото: Bint Thani

Attico SS 19

Фотограф Слим Ааронс может с уверенностью претендовать на звание музы дизайнеров в сезоне весна-лето 2019. Отсылки к его сочным, словно «наманикюренным» фотографиям встречаются едва ли не в каждой второй коллекции. Attico захотели воспроизвести в своей коллекции атмосферу калифорнийского побережья, однако для этого отправились не в Палм-Бич, а в архивы фотографий Ааронса. Еще одним источником вдохновения стал фильм «Иствикские ведьмы», 60-х годов, костюмы героинь которого стали прототипами нынешних ансамблей. Для Attico и то, и другое — вполне органично. Бренд в сущности, строит свою концепцию на винтаже, но это винтаж для молодых, которые не хотят ретро, но хотят что-то, выглядящее как ретро. Эти платья с люрексовой нитью и комбинезоны в пурпурном и фиолетовом производят ровно такое впечатление.


Фото: Attico

Razan Alazzouni SS19

Саудовский дизайнер Razan Alazzouni известен своими роскошными свадебными платьями. Однако новую весенне-летнюю коллекцию сложно отнести к какому-то определенному жанру. Несомненно, представленные в ней образы подойдут невестам, которые хотят уйти от стандартного белого одеяния или подбирают себе наряд для второй, неформальной части мероприятия. В то же время уместно будут эти платья (по крайней мере, большая их часть) выглядеть на коктейле и даже просто для прогулки по улицам курортного города, где вы проводите свой летний отпуск. Любопытная деталь: даже несмотря на то, что основным материалом здесь стала довольно жесткая и плотная тафта, платья выглядят легкими и почти невесомыми, а фактура при этом позволяет придавать им форму и сохраняет пышность.


Фото: Razan Alazzouni

Roberto Cavalli Pre-fall 2019

В августе Roberto Cavalli открыли бутик на Фронт-стрит в Нью-Йорке. Это место бренд называет своей «лабораторией», где ставятся эксперименты, в попытках найти новый образ бренда, не отказываясь от его традиционных кодов. Лукбук префолла был снят в переулке по соседству и новый образ в нем читается достаточно отчетливо. Пол Саридж берет всем знакомые анималистические принты, а также тропические мотивы чилийского художника Хосе Педро Годоя, однако смягчает колористику, выбирая вместо яркого буйства спокойную цветовую гамму основывающуюся на хаки. Еще одной неотъемлемой составляющей ДНК Roberto Cavalli является сексуальность и на этой территории Сарридж чувствует себя уже менее уверенно, однако находит хорошее решение в виде так называемых «платьев-татуировок», облегающих тело словно вторая кожа. Несколько выбивается из общего ряда маленькое черное платье с золотой окантовкой, однако такие вещи в любом исполнении всегда являются перспективными и Сарридж, добавляя его в коллекцию, поступает мудро, получая гарантии, что во-первых, здесь будет минимум один «объект желания», а во-вторых, посредством этого указывая, в каком направлении будет дальше развиваться бренд.

Фото: Roberto Cavalli