Alexander McQueen Pre-Fall 2018

Уникальное сочетание силы и деликатности делает работы Сары Бертон по-настоящему выдающимися и невероятный уровень мастерства присущ всему, что проходит через её руки. Принято считать, что префоллы — это такая «спокойная зона», где можно перевести дух, подготовиться к новым сезонам или «обкатать» нестандартные идеи. Возможно. это так, но не в случае с Alexander McQueen. Коллекция стала настоящим визуальным праздником, в котором сочетаются милитаризм и хрупкость. точеные силуэты костюмов и плавные линии платьев.

В префолле сочетаются сразу несколько тем. Одна из них — природа — является для Бертон традиционной и, так или иначе, появляется у неё почти везде. Но в этот раз дизайнер добавляет сюда элементы ар-деко, в частности мотивы рисунков знаменитого Обри Бердслея. Это усиливает «архитектурную» составляющую образов Бертон, которые всегда выглядят сложными конструкциями благодаря причудливым разрезам и сочетанию воланов, кружева и оборок. Те же самые приемы используются и для вечерней части коллекции, но там обилие блесток и темные тона выводят ансамбли почти на кутюрный уровень — и это, кстати, еще одна отличительная черта Бертон: даже в межсезонье она максимальное вкладывается в то, что делает, доводя свои вещи до совершенства.


Фото: Alexander McQueen

Vilshenko Fall-Winter 2018

Осенняя коллекция Ольги Вильшенко вдохновлена работами украинского фотографа Елены Емчук. «Мне нравится её мрачноватый романтизм», — говорит Вильшенко. Емчук занимается не только фтографией, она еще и художница. В частности у неё есть серия акварелей под названием The Dream Readers, на которых изображены танцующие люди в масках животных, где эротический и ребяческий подтекст сходятся воедино. Мотивы этой серии Вильшенко перенесла на свои вещи в качестве принтов. Преимущественно коллекция состоит из платьев в стиле 70-х годов, украшенных многоуровневыми оборками, сюрреалистический принт появляется на кремовом, красном или бирюзовом фоне. Платья — сильная сторона Vilshenko, каждый сезон они появляются в чуть обновленном виде с новыми интересными деталями, однако приверженность стилю и эпохе сохраняется — дизайнеру нравится богемный дух 70-х. Несмотря на эту романтическую приверженность. подход Вильшенко к дизайну одежды как таковому остается сугубо практическим: она старается представить «полный комплект», куда входят не только платья, но и варианты верхней одежды, которые в этот раз были представлены синтетическими полушубками с классической «расцветкой» под тигра и леопарда. Несмотря на то, что сам по себе этот образ давно же вошел в разряд кича, конкретно в этих ансамблях полушубки отлично сочетались со струящимися воздушными платьями, на подоле и рукавах которых акварельные маленькие девочки играли с кроликами в мяч.


Фото: Vilshenko

Antonio Berardi Pre-Fall 2018

У Антонио Берарди англо-итальянское происхождение, если так можно сказать о человеке, который родился в Англии в семье итальянских родителей. Большую часть профессионально жизни он провел в Лондоне, где регулярно представляет свои коллекции, начиная с 1995 года. При этом многие полагают, что его штаб-квартира находится в США. в то время как в действительности он довольно долго жил в Милане. Его дом и студия, недавно отремонтированные, находятся в одном из самых престижных кварталов города. И, по-видимому, настало время для того, чтобы показать их миру, поскольку презентацию префолла Берарди провел именно там, открыв двери не только для друзей, но также для клиентов и прессы. Большие перемены!

В самих ансамблях неизменным осталось главное — безупречный крой. Берарди действительно очень хороший портной и много внимания уделяет посадке и силуэту, тщательно изучая ткани и их свойства. Берарди любит создавать одежду с возможностью трансформации, а потому в коллекции присутствует много ансамблей с застежками-молниями — они позволяют «подгонять» размер и менять форму. Что касается концепции, то на сей раз источниками вдохновения стали мультфильмы манга и мрачный триллер корейского режиссера Чхан Ук Пака «Служанка». Образы героев он наполняет утилитарностью, адаптируя их костюмы к современным реалиям и делая более практичными. Стоит отметить, что, несмотря на ярко выраженную «дневную» направленность образов, Берарди не может отказаться от архитектурной сложности кроя, уснащая их множеством деталей, вводя элементы плиссировки. Эта сложность — основа его стиля.


Фото: Antonio Berardi

Rasario Fall-Winter 2018

Расида Лакоба никогда не отказывается от блеска, утверждая, что его не бывает слишком много, поэтому в каждой её коллекции найдется место покрытым блестками, как чешуёй, платьям. Все это делает платья Rasario идеальными кандидатами для красных дорожек и торжественных мероприятий. Однако в этом сезоне, сохраняя блеск и парадность. Rasario несколько поступается «голливудской выправкой» в пользу более расслабленных, свободных и комфортных силуэтов. Появляются атласные шаровары, драпированные юбки, костюмы и комбинезоны с брюками-кюлотами. Выглядит это все по-прежнему отнюдь не буднично, благодаря пайеткам и мерцающим фактурам. В финале, впрочем, появляется классика — эффектные платья с высоким разрезом на бедре, идеальные чтобы сочетать с туфлями на тонких шпильках.


Фото: vogue.ru

Anastasia Zadorina Fall-Winter 2018

Anastasia Zadorina в своей новой коллекции пробует совместить два почти противоположных образа — гламурной дивы и амазонки. От дивы здесь, разумеется, силуэты и стиль — роскошные платья принцессы с пышными юбками. платья-сорочки с тонкими бретелями и головокружительными разрезами на бедре, платья-кафтаны с богатой вышивкой. Но в то же время эти воздушные наряды напоминают об изящных доспехах, благодаря пайеткам и вышивке в цветах металлик — серебро, золото, бронза. Кстати, кто сказал, что амазонки должны выглядеть свирепо и сурово? Ведь главным оружием женщины всегда была и остается красота.


Фото: vogue.ru

Levadnaja Details Fall-Winter 2018

Levadnaja Details привлекает этника и история. Вот уже второй сезон бренд выпускает коллекции, главным визуальным и смысловым акцентом становятся декоративные элементы, выполненные в стилистике средневековой руси — богато вышитые накладки на груди и рукавах, пояса, полочки и тому подобное. По сравнению с прошлым сезоном, впрочем, произошли значительные изменения в силуэтах — они стали менее фольклорными и более нейтральными. На смену кафтанам и душегреям пришли элегантные платья, кардиганы, блузы в сочетании со свободными комфортными брюками. Таким образом, с одной стороны одежда утратила своё ярко выраженное этническое очарование, с другой, в соответствии с требованиями времени, стала более универсальной, но при этом сохранила яркие и заметные детали.


Фото: vogue.ru

Ester Abner Fall-Winter 2018

Первый мимолетный взгляд на коллекцию Ester Abner вызывает неуловимое чувство узнавания. Разумеется, здесь угадывается эпоха — 30-е и 40-е годы прошлого века с характерными для этого времени силуэтами и фасоном. Но все же есть еще нечто большее, связанное с трансформациями, которые Ester Abner пытается отобразить в этих ансамблях. Неизвестно, имела ли дизайнер это в виду или нет, но на ум приходит фильм «Девушка из Дании», посвященный трансгендерным вопросам и одному из самых первых открытых гендерных превращений в истории европейского общества. Ester Abner эту тему раскрывает в одежде. Наряду с женственными, чувственными и изящными платьями классической эстетике (обнаженные плечи, мягкие линии бедер, высокие разрезы и тому подобное), есть элементы мужского костюма — фрака или смокинга. Иногда это просто детали, а иногда костюм превалирует и кажется, будто платье из него было перешито. Трансформация мужской одежды в женскую — не такая уж редкая, любимая многими дизайнерами тема. однако удается проработать её с особым изяществом, и образы смотрятся в высшей степени эффектно, вне зависимости от того, построены по принципам классической женственности или же содержат в себе острые углы, взятые от мужских предметов одежды.


Фото: vogue.ru

Christopher Kane Pre-Fall 2018

Christopher Kane делает ставку на контрасты — презентовать мрачноватый префолл в Музее фарфора в Сток-он-Тренте, воплощающий в себе все традиционные британские ценности — почти провокация. Любопытно, что и сама коллекция удивительным образом сочетает в себе противоположные вещи — неоновые огни вечеринки и домашний уют кружева. Одним из объединяющих декоративных элементов стали металлические цепочки, украшающие и бесстыдно короткие мрачноватые платья пальто, и кружевные ансамбли. Не обошлось и без деталей, отсылающих к современной поп-культуре — огромный принт с лицом, наполовину закрытым рукой напечатан на простой черной футболке. Кстати, сочетание не сочетаемого — вообще фирменный прием Christopher Kane — принтованный мерч в рамках одного ансамбля соседствует с «парадной» юбкой, срезанной наискось и весьма гламурными красными лаковыми перчатками и ботильонами. Загадкой, по-прежнему, остается то, как дизайнер ухитряется создавать целостные образы из столь разнородных компонентов, но ведь это и является наиболее притягательной чертой Christopher Kane.


Фото: Christopher Kane

Sara Battaglia Pre-Fall-Winter 2018

Эстетика Sara Battaglia построена на формах и структуре. Ей нравятся внушительные силуэты, но пусть эта брутальность не будет обманчивой — в каждом ансамбле заключено скрытое обольщение. «Это образ «finta santa», — говорит Батталья, имея в виду популярное итальянское выражение, означающее, что внешне вы похожи на монахиню, но на самом деле кто угодно, только не святая.

В префолле Батталья представляет компактную линейку универсальных моделей, призванных подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Брюки широкие и с высокой талией, юбки слегка завихряются вокруг ног, чтоб подчеркнуть талию. В первом костюме комбинезон из традиционной костюмной ткани в полоску сочетается с укороченным пиджаком из того же материала в стиле тореро. И выглядит это предельно гламурно, даже если учесть, что не обнажается и тончайшая плоска кожи.

Акцент в коллекции ставится на дневную одежду, но приятным сюрпризом стало то, что Sara Battaglia смогла удержаться от введения элементов спор-стиля — нет здесь ни худи, ни дутых курток, которые, по правде говоря, уже приелись. «Я всегда крашу губы красной помадой, даже если собираюсь в супермаркет!» — говорит Батталья. Этот подход сохранился и в коллекции — простых вещей здесь нет.


Фото: Sara Battaglia

Nina Ricci Pre-Fall-Winter 2018

Префолл Nina Ricci фотограф Нина Ханания запечатлела на обычную фотопленку, так что у неё не было цифрового экрана для того, чтобы оценить результат съемок на пустых сиденьях парижской AccorHotels Arena. Совсем недавно такие снимки были единственным способом запечатлеть ускользающую реальность даже для самых модных фотографов, однако в случае с AccorHotels Arena приём применялся специально — он должен был отразить двойственность происходящего на сцене и в реальной жизни. Иными словами «звёзды — не то, чем кажутся».

Так или иначе, в центре внимания Nina Ricci в этом сезоне оказались рок-идолы, правда, стоящие на уже опустевшей сцене. Редко когда рок-стиль бывает настолько утонченным, каким он вышел здесь. Куртки и юбки из блестящей искусственной кожи, ковбойские сапоги в сочетании с платьями, украшенными кружевом, практически не бросались в глаза на фоне длинных струящихся пальто или изящных костюмов цвета розовой карамели, тем не менее их почти незримое присутствие добавляло в общую атмосферу бунтарскую нотку. В конце концов, даже костюм, типичный для рок-идолов 60х — 70х — брюки клеш, приталенный пиджак — будучи выполненным в фиолетовом атласе утрачивал свою сценическую суть, превращаясь просто в красивый и изящный ансамбль.


Фото: Nina Ricci