Albino Teodoro Resort 2018

Albino Teodoro в новой коллекции вдохновляется работами голландского художника Виллема ван Альста. В произведениях этого типичного представителя школы реалистической живописи, дизайнера привлекает палитра и внимание к мельчайшим деталям. И то, и другое воплощается в этом круизе. Так, в частности, цветовая гамма призвана отразить переходы от насыщенной гортензии к бледной розе, какие художник использовал в своих картинах. Не забыты и сами их сюжеты, преимущественно натюрморты и композиции с цветами. Последние присутствуют здесь в виде изящного рисунка на ткани. На первый взгляд может показаться, что это вышивка или принт, но на самом деле это образец искусного ткачества, так как рисунок выткан вместе с основой материи.


Фото: Albino Teodoro

Haney Resort 2018

Девушки в платьях Haney непременно вызывают в воображении собирательный образ голливудской актрисы. Таковых, кстати, среди клиенток Элис Хейни немало, равно как и вообще любых знаменитостей. Селебрити нуждаются в многовариантном гардеробе для самых разнообразных мероприятий и Хейни с лихвой эту потребность удовлетворяет. Она предлагает как роскошные платья со вставками из блесток для вечерних эвентов, так и короткие майки-туники без рукавов, которые можно надеть на коктейль, а можно — в клуб. Впрочем, у всех моделей из любых коллекций м есть несколько общих черт. Во-первых, цветовая лаконичность: дизайнер, как правило, отдает предпочтение монохромным нарядам, не размениваясь на цветовые комбинации, а предпочитая уделять внимание фактурам. Во-вторых, палитра у Haney не сказать, чтобы аскетичная, но легко можно определить тона, к которым она питает особую склонность: черный и красный — непременные фавориты, а еще розовый и любые варианты с эффектом металлик. В-третьих, главным инструментом работы для Хэйни были и остаются сами женские формы. Вне всяким сомнений, её наряды подходят только для безупречных и тренированных тел, она лишь подчеркивает красоту естественных линий, используя стрейчевые ткани и облегающие лаконичные силуэты. Новая круизная коллекция с глубокими декольте, смелыми вырезами на платьях до середины бедра и открытой спиной — очередное тому подтверждение.


Фото: Haney

Giambattista Valli Resort 2018

Джамба, как его называют его поклонники, очень любит говорить, что его женщины живут «везде и нигде». Кочевницы, одетые в люксовые вещи, они чувствуют себя как дома в любом месте, куда бы ни отправились — в Лос-Анджелес, Лондон, Париж или Сен-Тропе , где дизайнер открыл свой последний магазин.

Валли также часто отмечает, что каждая новая коллекция похожа на новую главу в одной и той же книге. Круизная глава рассказывает о кочевой эклектике (что вполне логично, мы ведь говорим о путешествиях). Валли путешествует от Индии до Японии, выражая свои впечатления от смены пейзажей в цветовой палитре и цветочных принтах и вышивке, которые по традиции занимают центральное место в его творчестве. Здесь мы видим целый калейдоскоп таких вещей: поле одуванчиков, гортензия, пион, оттенки фисташкового, розового и желтого и конечно же классические платья с множеством оборок. Вышивка почти как для кутюрной коллекции — очень сложная и изящная. Вышитые композиции включают в себя также кусочки кружева и маленькие кристаллы. Форма и способы декора остаются неизменными, поэтому главные эксперименты разворачиваются в области цветов. В этой коллекции неожиданно много красного цвета, и гораздо меньше излюбленного и лаконичного черно-белого сочетания. Изюминкой становится меховой плащ с интарсией, главным образом потому, что вообще то у Giambattista Valli не так много меховых вещей, тем более столь пестрых (здесь тоже присутствуют элементы алого цвета в сочетании с броским леопардом).

Еще одна излюбленная фраза дизайнера — о том, что он делает лишь 50% работы, другую же половину очарования создаёт женщина, которая носит его наряд. Поэтому даже два одинаковых платья на разных женщинах будут выглядеть по-разному и говорить будут о разном. В этот раз пропорция получилась, наверное, даже 40% к 60%, поскольку круиз полон многовариантных вещей, которые могут стать основой образа, но при помощи деталей (оставить оборчатое платье безо всего, например, или дополнить черным байкерским жакетом) конечный результат можно сделать совершенно непредсказуемым.


Фото: Giambattista Valli

Rami Al Ali Fall/Winter ’17 Couture

Эббот Хэндерсон Тайер известен в первую очередь как создатель теории военного камуфляжа. Трудно поверить, что его работы могли стать вдохновением для такой коллекции, которую представил Rami Al Ali во время кутюрной недели в Париже. Но, во-первых, настоящим источником вдохновения, по-видимому, стало другое, не менее известное творение под названием «Крылатая фигура», а во-вторых платья полностью отвечают основным принципам, которые художник считал важнейшими в изобразительном искусстве — контрасты, контуры и узор. Контраст реализует себя в сочетании ансамблей яркого алого и нежных розовых и золотистых тонов в пастельной гамме. Контуры проявляют себя в крое: архитектура платьев лишена привычной симметрии за счет поперечных воланов и скроенных по косой юбок, но в то же время не теряет естественности, не становится экстравагантной. Ну и наконец узор — сходство с ангелом здесь придаёт имитация оперения: иногда это настоящие страусиные перья, использованные в отделке, а иногда искусная драпировка или аппликация при помощи маленьких кусочков тюля.


Фото: Rami Al Ali

Monique Lhuillier Spring 2018 Ready-to-wear

Обычно в конце любой счастливой сказки главная героиня получает принца. Однако в этой истории она — конкретно Моник Лулье — получает Париж. И эта сделка, как нам кажется, гораздо выгоднее. Она стала третьим дизайнером, который перенес свой показ из привычного Нью-Йорка в Париж. Кроме неё это сделали Rodarte и Proenza Schouler. Презентация прошла во время кутюрной недели, естественно, не будучи включенной в её расписание, Лулье показывала не кутюр, а прет-а-порте. Для дизайнера — абсолютно любого дизайнера — Париж всегда является мечтой и, вне зависимости от того, насколько оправдались ожидания, организация показа в этом городе — блестящий опыт.

И хотя коллекция Monique Lhuillier не была кутюрной формально, она вполне могла бы стать таковой по своему внешнему облику. «Чем легче — тем лучше», — так вкратце можно её описать. Хотя бы потому, что акцент здесь сделан на наряды для особых случаев с обилием декора. Почти невесомые платья из шифона и гипюра (даже те, в которых присутствует пышная юбка выглядели воздушными), дополнялись отделкой из страусиных перьев, которая еще больше подчеркивала их зефирную нежность. Сработала и палитра в стиле Ladurée — фисташковый, абрикосовый, розовый преобладали. Впрочем, стоит отметить выделяющуюся на этом фоне группу ансамблей в темных тонах, которые контрастируют с общим зефирным настроением. Некоторые из них представляют собой платья из газа с отделкой перьями, но черного цвета, а иногда и вовсе неожиданно встречаются вполне официальные костюмы из узких брюк и удлиненного пиджака. Играя на этом контрасте, Monique Lhuillier лишь еще больше подчеркивает хрупкость и нежность основной части коллекции.


Фото: Monique Lhuillier

Mango Boho Revival SS17

Mango в нынешнем летнем сезоне обращается к бессмертной теме бохо-стиля. Правда, бренд несколько переосмысливает его, отдавая предпочтение более натуральных и естественным фактурам в виде хлопка и льна. Зато типичные элементы декора — зайтливый психоделический принт из цветов и листьев-завитушек, оборки, бахрома, а также милые богемные излишества (скажем, эспадрильи из красного бархата) присутствуют и здесь. Яркие и разноцветные топы, брюки, платья, сарафаны и рубашки — вот содержание этой типично летней коллекции.


Фото: Mango

Cushnie et Ochs Resort 2018

Усиление власти женщин и их новые возможности становятся отправной точкой коллекций многих дизайнеров в этом сезоне, равно как и в нескольких предыдущих. Особенно американских дизайнеров, учитывая нынешний политический климат в этой стране. Cushnie et Ochs не стали исключением. За основу они берут мужской смокинг или фрак и дальше отдают его на волю собственной фантазии, так что многие из представленных здесь нарядов кажутся попросту перешитыми из деталей мужского костюма. Цветовая гамма лаконична — только монохромность, только насыщенные цвета — бордо, горчичный, черный, белый. Единственным исключением становится оттенок пыльной розы, но нежность тона с лихвой окупается брутальностью кроя. Острые углы, ломаные линии, стрелки на брюках, складки, заглаженные так, что об их край можно обрезаться. Даже купальники Cushnie et Ochs создаёт такие, что в них прямо сейчас можно выступать на заседании совета директоров. Словом, с коллекцией Cushnie et Ochs вопрос «Who rules the world?» окончательно переходит в разряд риторических.


Фото: Cushnie et Ochs

Co Resort 2018

Стефани Данан и Джастин Керн «переросли» комнату в Mercer Hotel, в которой они обычно показывают Co, и в этот раз представили свою новую коллекцию в просторной светлой студии в два раза больше по размеру. Любовь к красивым интерьерам, впрочем, осталась при них, и шелковые обои на стенах стали отличным бэкграундом. Тандем дизайнеров из Лос-Анджелеса сумел преумножить свой успех в минувшем сезоне без особых фанфар — никаких показов на мировых неделях моды, практически никакой прессы. Они не единственные, кто идет против традиций в эти дни: только на прошлой неделе Демна Гвасалия заявил, что полностью выводит Vetements от системы показов мод, а это значит, что Данан и Керн находятся «в приличной компании».

Что же касается этого круиза, то минималистический набор трикотажных ансамблей был в этот раз расширен за счёт предложений вечерних нарядов. Среди фактур также появляются новшества в виде шелка, органзы и тафты с набивным узором, а в архитектуре ансамблей обнаруживаются несвойственные для Со излишеств в виде пышных оборчатых юбок. Даже «чайные платья» в стиле 40-х годов находится чем разнообразить — у них внезапно появляются длинные и широкие рукава, которые делают их похожими на кимоно. Вообще, влияние Азии, Востока в это коллекции ощущается сильно — и не случайно. Стефани Данан в прошлом была продюсером фильмов и говорит, что в этот раз большое влияние на атмосферу и настроение коллекции оказало «Любовное настроение» Вонга Карвая. Что ж, это особенно видно в узорах на ткани, да и в самих силуэтах. Стоит, однако, ради справедливости, заметить, что декоративные ансамбли хоть и заметная новинка здесь, но все же не занимают основное место в коллекции. Бал по-прежнему правят аккуратные, почти рабочие образы. Вот только Данан и Керн не зря называют свой стиль «роскошный минимализм». В их исполнении даже простое джинсовое платье выглядит нарядно и весьма элегантно.


Фото: Co

ETRO Menswear AW2017

«Ничто не реально и ничто не постоянно», — под таким девизом ETRO выпускает последнюю мужскую коллекцию сезона весна-лето 2018. Её название — INDIAN SUMMER — индийское лето, и оно настраивает нас на соответствующий лад и не зря. Бренд действительно обращается к мотивам индийской художественной культуры: костюмы, брюки и кардиганы в стиле casual украшены принтом, вышивкой и аппликациями в виде узора пейсли, рисунками головы слона и индийских божеств, россыпью бисерных бусин. Стиль, который ETRO возвращает к жизни в это коллекции — в какой-то мере дань памяти и заслугам целого поколения духовных искателей, путешественников, которые отправлялись в 60-х годах в паломничества от Гоа до предгорья Гималаев.

Важное место в этой коллекции занимают фактуры. На их создание Кина Этро вдохновил опыт его деда, который был торговцем текстилем и проводил сухой сезон в Мадрасе (нынешнем Ченнаи) вместе с местными ткачами, постигая секреты их мастерства. В жаркую и сухую погоду они выставляли станки прямо на открытом воздухе. Неизбежные примеси в волокнах делали ткани совершенно особенными и годы спустя Кин Этро повторил этот эксперимент в своих итальянских мастерских.

Орнамент, способ изготовления тканей с применением естественных красителей, уникальная неповторимая отделка становятся главными акцентами этой коллекции. если же брать сам модельный ряд, то он чрезвычайно прост — блейзеры, брюки, кардиганы, все это можно объединять в костюмы, а можно носить по отдельности дополняя аксессуарами в виде кашемировых шейных шарфов. Но даже костюм не стоит понимать, как формальный наряд — максимальная неформальность, свобода и отсутствие острых углов — вот главное, к чему стремился Кин Этро в этой коллекции.

ПОСВЯЩЕНИЕ ФРИДЕ КАЛО

Бренд AAVVA из Арабских Эмиратов создал коллекцию по мотивам творчества Фриды Кало. Ахмад Аммар и Винченцо Висцилья, с самого момента начала совместной работы вдохновляются произведениями искусства и творцами разных времен и эпох. В этот раз они воплотили в жизнь 14 street-style образов, которые основываются на работах известной испанской художницы-феминистки Фриды Кало. В созданных ими образах воплотился как стиль одежды самой кало, так и создаваемых ею персонажей и цветовая гамма картин. «Мы никогда не смотрели на её картины, как на изображения на холсте, но всегда старались понять. какие смыслы и эмоции художница заложила в них, а теперь эти эмоции отражаем уже в наших образах», — поясняют дизайнеры.