ТЕАТР ТЕНЕЙ

Фотограф Вивиан Сассен представляет коллекцию prêt-à-porter весна-лето 2018, созданную арт-директором Dior Марией Грацией Кьюри, в захватывающей игре света и тени. Эти снимки были сделаны для Dior Magazine.


Фото: Viviane Sassen/DIORMAG

КОСМЕТИКА КАК ЭКСПОНАТ

Макияж, который создает знаменитая визажистка Пэт МакГрат, давно вышел за пределы обычного нанесения косметики и превратился в настоящее искусство, а созданные ею образы вполне могут претендовать на статус художественных произведений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что косметика МакГрат стала, наверное, первым продуктом такого плана, который продавался в музее, причем сразу в музее Метрополитан в Нью-Йорке. Речь идет о коллекции, посвященной ужину Met Gala, куда в обновленном виде вошли несколько самых удачных образцов из созданных ранее — палетка Mothership IV: Decadence Eyeshadow Palette, дополненная несколькими новыми цветами, и блеск для губ Lust. Все это представлено в специальной упаковке с лимитированным тиражом. Официальный старт продаж на фирменном сайте начался сегодня, а вот самыми первыми приобрести их смогли участники MetGala, потому что — да — новая коллекция продавалась именно в музее.

Фото: Pat McGrath

СКАЗКА ОБ ИДЕАЛЬНОМ ЛЕТЕ

Mango умеет создавать настроение в своих рекламных кампаниях. Очередная, снятая для новое коллекции Mango Kids под названием «Во дворе», возвращает нас во времена безоблачного детства, такого, как , например описывал его Рэй Бредбери в своём «Вине из одуванчиков». Лазанье по деревьям, прохладный лимонад в тени и чтение книжек на ступеньках крыльца, игры в мяч и обливание из садового шланга — у Mango находится подходящий наряд на каждый летний день. В коллекцию вошли хлопковые брюки, джинсовые шорты, гавайские рубашки, целый ряд футболок и кофты-поло, а еще сарафаны, комбинезоны, летние платья и многое другое. Ну как тут удержаться и не позавидовать такому лету?


Фото: Mango

Irma De Flore MBFW Tbilisi FW 2018-19

Дизайнер Irma De Flore Ирма Шарикадзе известна своим умением выстраивать коллекции на основе художественных тем. Каждый её проект — это больше, чем набор предметов одежды, но целое представление, выходящее далеко за рамки подиума. В прошлом сезоне дизайнер обращалась к японским кимоно, чуть ранее — к образу Фриды Кало, а нынешний показ стал своеобразным миксом разных художественных мотивов на основе грузинской национальной одежды. Наиболее близкие к ней образы открывают показ, а затем похожая на хевсурскую шапочка сменяется цветочным венком, на смену платьям приходят костюмы из шелка с принтом, отсылающим к восточным визуальным мотивам, а в финале и вовсе выходят танцовщицы фламенко. Сцена (а подиумом площадку, на которой происходит действо, язык не поворачивается назвать), при этом устлана цветастыми грузинскими коврами.

Salome MBFW Tbilisi FW 2018-19

По сравнению с предыдущей новая коллекция Salome выглядит значительно менее casual, несмотря на то, что здесь есть все соответствующие приметы — и асимметрия силуэта, и многослойность. тем не менее, глядя на эти ансамбли, начинаешь невольно размышлять о том. на какое бы вечернее мероприятие можно было их надеть. секрет. возможно, кроется в цветовой гамме, где превалирует черный и в фактурах — атлас, шелк и бархат да еще в сочетании с отделкой из перьев едва ли будут уместны средь бела дня на городских улицах, а плащ из золотистой органзы вместо верхней одежды превращается, практически, в платье. И все же, несмотря на общую респектабельность, ставшую сочетанием упомянутых выше факторов, коллекция Salome не лишена бунтарских ноток. Происходит это вновь благодаря цвету, а точнее из-за отдельных акцентов в виде неоново зеленого и розового. Также выпадает из общего визуального ряда «пушистый» свитер в стиле 2000-х, зато яркие цвета перекликаются с туфлями и в целом очень освежают образ.

Violeta by Mango — КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ ЛЬНА

Новую летнюю коллекцию casual представляет Violeta by Mango. Широкую линейку одежды, в которую вошли различные предметы — от классических летних сарафанов до легких кардиганов и курток, объединяет то, что все эти вещи сделаны из льна. Этот простой материал, как выяснилось, может существовать в самых разных формах — от классики грубого плетения и бежевого цвета до тонких, почти воздушных фактур, из которых созданы легкие блузки и платья. В коллекции есть даже льняные сандалии, которые идеально сочетаются с каждым из этих нарядов.


Фото: Violeta by Mango

ЖАР-ПТИЦА НА ЦИФЕРБЛАТЕ

Тотемным животным ювелирного дома Bvlgari является змея. Символ мудрости, древности и опыта появляется в большинстве украшений и аксессуаров бренда. Однако иногда Bvlgari все же отходит от темы, как, например, в этот раз — представляя новые часы с птицей-фениксом на циферблате. Дизайн сделан в лучших традициях азиатского Востока — красный ремешок и птица с огненным оперением в виде эмалевой росписи, которая наполовину приоткрывает часовой механизм. Модель — Diva`s Dream — существует лишь в 50 экземплярах.


Фото: Bvlgari

БУНТУЮЩИЙ ГЛАМУР Gucci

Алессандро Микеле — креативный директор дома Gucci — известен своим тонким чутьем, он не следует трендам, но создает их, основываясь на запросах общества. Результатом, например, стала серия его недавних коллабораций с уличными художниками. Мода Gucci в исполнении Микеле демократична, но при этом не теряет гламура. Его персонажи могут и в поземке проехаться в костюме из бархата — и органично впишутся в обстановку. Следующий шаг дизайнер делает, создавая кампейн для последнего префолла. Его герои выходят на уличный протест. Прямо в своих ярких и блестящих нарядах они жгут уличные костры, кричат из окон лозунги и сидят на парапетах разрисованных баллончиком стен. Эта кампания уже стала одной из самых обсуждаемых в сезоне — и не удивительно. Ведь в ней Микеле не просто находит необычную аранжировку для своих гламурных нарядов. Он, фактически, описывает современность — сытые и благополучные времена внезапно прервались и выяснилось. что необходимо вновь отстаивать такую вещь, как человеческие права, наличие которых уже стало в какой-то мере банальностью. В Америке идут женские марши и марши свободы, европейский мир с тревогой поглядывает на мигрантов, а привычная вселенная вдруг стала очень нестабильной. Что ж, настало время и гламурной публике Gucci выходить на баррикады, где она, кстати, тоже смотрится весьма органично.


Фото: Gucci

Antonio Berardi Pre-Fall 2018

У Антонио Берарди англо-итальянское происхождение, если так можно сказать о человеке, который родился в Англии в семье итальянских родителей. Большую часть профессионально жизни он провел в Лондоне, где регулярно представляет свои коллекции, начиная с 1995 года. При этом многие полагают, что его штаб-квартира находится в США. в то время как в действительности он довольно долго жил в Милане. Его дом и студия, недавно отремонтированные, находятся в одном из самых престижных кварталов города. И, по-видимому, настало время для того, чтобы показать их миру, поскольку презентацию префолла Берарди провел именно там, открыв двери не только для друзей, но также для клиентов и прессы. Большие перемены!

В самих ансамблях неизменным осталось главное — безупречный крой. Берарди действительно очень хороший портной и много внимания уделяет посадке и силуэту, тщательно изучая ткани и их свойства. Берарди любит создавать одежду с возможностью трансформации, а потому в коллекции присутствует много ансамблей с застежками-молниями — они позволяют «подгонять» размер и менять форму. Что касается концепции, то на сей раз источниками вдохновения стали мультфильмы манга и мрачный триллер корейского режиссера Чхан Ук Пака «Служанка». Образы героев он наполняет утилитарностью, адаптируя их костюмы к современным реалиям и делая более практичными. Стоит отметить, что, несмотря на ярко выраженную «дневную» направленность образов, Берарди не может отказаться от архитектурной сложности кроя, уснащая их множеством деталей, вводя элементы плиссировки. Эта сложность — основа его стиля.


Фото: Antonio Berardi

Prada Resort 2019

Prada редко проводит показы в Нью-Йорке и это, в частности, стало одной из основных причин, почему для демонстрации круизной коллекции был выбран именно этот город. Кроме того, Миучча Прада принимала участие в Met Gala, прошедшем в понедельник в Большом Яблоке, так что выбор места был идеальным. Равно как и выбор времени. Эта коллекция Prada — ностальгия по самим себе образца 2010 года. Вообще, к архивам сейчас обращаются за редким исключением почти все бренды. Отчасти это можно объяснить тем, что мы живем в эпоху тотальной диджитализации и всемогущего Интернета, имея широкий доступ к огромной базе визуального материала. То, что хоть один раз было заснято, теоретически, становится всеобщим достоянием. В этих условиях «образцы из сундуков» смотрятся выигрышно, хотя бы потому, что молодежь просто не имела возможности увидеть их ранее, а старшее поколение не откажется вспомнить дни своей молодости. Впрочем, это слишком громко сказано — ведь нынешнюю коллекцию и ту, что стала источником вдохновения для неё, разделяют всего девять лет — недостаточно для поколения. «Давайте не будем тратить много слов, — говорит сама Прада. — Это просто такая шутка, фантазия о другой реальности».

Главными акцентами в этой фантазии стали широкие брюки и короткие мини-юбки с поясом на бедрах, костюмы с «уродливым» (на самом деле — нет) принтом, горячо любимые Prada поло, а еще, конечно, цветные колготки, которые перекликались с рисунком на ткани, составляя целостный ансамбль с костюмами. Разумеется, Prada принимает во внимание, что сейчас за окном 2018 год, а не 2010-й, так что многое в этой коллекции рассчитано на миллениалов — цвета ярче, много неона. силуэты смелее, а юбки даже для «мини» провокационно коротки. Остается только произнести классическую для таких случаев фразу — прежние времена такого не было!


Фото: Gerardo Somoza/Indigital.tv