Rahul Mishra Spring 2018 Ready-to-Wear

В новой коллекции Rahul Mishra соединились любовь к природе и ремеслу, но в конечном счете она была пробуждена к жизни отцовством. Именно маленькая 2-х летняя дочь дизайнера заставила его более внимательно отнестись к цветам и пчелам, которые, в итоге и стали концептуальной основой коллекции, и в ней как будто царит вечное лето.

На перый взгляд коллекция выглядит очень простой, каки всегда в случае, если используется хлопок, лен и декор в стиле сельской пасторали. Однако секрет раскрывается лишь при более внимательном подходе — к этим моделям нужно в буквальном смысле слова приблизиться. И тогда становится понятно, что все, кажущееся здесь принтом или аппликацией, на самом деле — искусная и кропотливая вышивка гладью. Когда мы говорим «все», то имеем в виду и один из основных мотивов — разноцветные полосы, плотно стыкующиеся друг с другом: на самом деле это сатин, полностью защитые нитями — работа, которая по сложности может претендовать на кутюрный уровень. После того, как выясняется главная изюминка коллекции, она перестает казаться такой уж простой — ведь незамысловатость силуэтов и материала с лихвой окупается сложнейшим декором.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Valentino Spring 2018 Ready-to-Wear

Сейчас, когда на подиумах и вне их пределах господствуют спорт-стиль и кэжуал, многим брендам, в особенности таким как Valentino приходится решать непростую дилемму. Как соответствовать тенденциям, которые противоречат самой сущности их ДНК: Valentino всегда ассоциировался с максимально женственными и романтичными нарядами, но Пьерпаоло Пиччоли в этот раз делает невозможное — он вписывает в них спортивные элементы. С атлетическим направлением у Valentino все же есть одна точка соприкосновения — это простота и стремление к минимуму деталей при ставке на качество фактуры и лаконичный, но сбалансированный силуэт. Таким образом знаменитые туники бренда слегка меняют форму ворота, приобретают двойные узкие бретели, роднящие их со спортивными майками, а вместо пальто появляются короткие куртки с объемными накладными карманами, которые по прежнему можно сочетать с классическим платьем. Кроме того, Пиччоли играет на деталях — наряду с однотонными нарядами появляются образы из комбинированным между собой разноцветных и разнородных по фактуре элементов, цветовые решения которых напоминают спортивные костюмы. Еще одной мелочью, которая в целом меняет облик, становятся портупеи, на которых теперь крепится клатч. Если раньше ремешок можно было просто перебросить через плечо, то теперь он надежно охватывает пояс и грудь — и впечатление совсем другое, более динамичное. Впрочем. такие эксперименты Пиччоли ставит в первой половине коллекции. вторая же целиком и полностью ориентирована на традиционную клиентуру: там классическая линейка чувственных и эффектных платьях, которые обязательно найдут свое место на красных дорожках будущего года.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Elie Saab Spring 2018 Ready-to-Wear

Джунгли Амазонки стали вдохновением этой коллекции Elie Saab, впрочем, даже без официальных пояснений тема буйного леса сама приходила на ум при одном только взгляде на питоновый принт, которым открывался и завершался показ, а также серию платьев с рисунком в виде сочных зеленых листьев. Впрочем, Сааб не придерживался концепции джунглей дословно, скорее он использовал их метафорически — как символ сочной, буйной, безудержной природы, эти качества он и воплотил в своей коллекции.

В первую очередь — с помощью богатой и яркой цветовой гаммы: канареечный желтый, алый, яркий изумрудный, вибрирующий лазурный в сочетании с классикой черного и белого цвета. Во-вторых, при конструировании силуэтов дизайнер по-видимому вдохновлялся обычаем и культурой племен, некогда проживавших в дельте реки — здесь мы видим обилие ламе в отделке, а также смелые вырезы до середины бедра на юбках, причем иногда сразу по два: Сааб попытался представить в современной интерпретации одежду туземцев, которая носила скорее символический, нежели практический характер. Впрочем, в любом случае целевой аудиторией Elie Saab являются не амазонские аборигены, а те, кто подбираете себе наряды для красных дорожек, поэтому платья составляли здесь абсолютное большинство и чаще всего в в их отделке использовалось кружево или фирменная искусная вышивка бренда.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Alexis Mabille Spring 2018 Ready-to-Wear

Если французское кружево и французские полоски это то, что вы воображаете, когда думаете о французской моде и стиле, то коллекция Alexis Mabille, которая, кстати, называется Paris Blossom, точно придётся вам по вкусу. Действительно, каждый, кто имел возможность побывать в весеннем Париже, признает что в это время город находится на пике своего великолепия. И по-видимому, Мабилль ставит перед собой цель добиться этого великолепия. Впрочем, дизайнер не забывает о балансе и уравновешивает образы в палитре сахарной ваты несколькими вариантами тёмного синего и бордового цвета — здесь как раз и используется полоска, геометрия которой уравновешивает романтику сахарной ваты. Но даже деловую полоску Мабилль отделывает тонким кружевом, сохраняя общее чувственное настроение. «Мне хотелось лёгкости, свежести», — объясняет дизайнер. Этим продиктован и выбор материала: тонкий шёлк, хлопок, немного тюля и много кружева в декоре. Чтобы сделать параллели с цветением ещё более осязаемыми, дизайнер использует цветочные венки, которые помещает на шеи моделей и такие же цветочные серьги и украшения для прически.

Все это влечёт за собой изменения в стилистике: свободные брюки, платья-сорочки и другие подобные предметы составляют большинство по сравнению с более основательными вечерними образами, которые Мабилль теперь перемещает в префолл


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ БОГИНИ В КАМПЕЙНЕ Chanel

Рекламную кампанию круизной коллекции представляет Chanel. Как мы помним, её темой стала «Античность в современном мире»: пропорции и эстетику античных образов Карл Лагерфельд заключил в современные силуэты- туники стали короче, а некоторые сшиты из знакового твида. В кампейне маэстро продолжает развивать античную концепцию, придавая фотографиям стилистику и воссоздавая цветовую гамму древнегреческих фресок. Если у кого-то и был вопрос, как бы выглядели древнегреческие богини в наши дни, то Карл Лагерфельд дал на него исчерпывающий ответ.


Фото: Chanel

Yanina Spring 2018 Ready-to-Wear

В весенней коллекции Yanina господствуют испанские мотивы. За основу взят испанский народный женский костюм: узкая юбка, расширяющаяся в сноп пышных оборок, короткая курточка с галунами, много бахромы. Также введены элементы из культуры более узкой этнической группы — жителей Андалузии: там женский костюм представлен в просторных виде блузы и юбки с дополнением вышитого передника. Бахрома тоже используется, но собрана в маленькие разноцветные кисточки. Столь детальное описание испанских народных костюмов требуется, чтобы понятнее стало, как изящно они воплотились в образах из коллекции Yanina. Здесь есть почти дословные реплики традиционных костюмов, которые благодаря благородным фактурам выглядят как оригинальный вариант вечернего платья, так и более современные силуэты. Среди них, например, трапециевидные платья без рукавов, или сочетания блуз и юбок той же формы. На юбках при этом вышит тот самый андалузский передник, а чтобы дать подсказку так же при помощи вышивки изображен фрагмент корриды.


Фото: Yanina

Paco Rabanne Spring 2018 Ready-to-Wear

«Блеск напоказ» — такое определение было бы лучше всего дать этой коллекции Paco Rabanne. Жюльен Доссен один из тех молодых дизайнеров, которые возглавляют возвращение моды на танцпол, а точнее говоря — танцпола в моду. Большая часть платьев новой коллекции являются почти дословной репликой блестящих дискотечных шаров, если только их можно превратить в одежду. «Со времени терактов в Париже еще не делал ничего такого, что было бы настолько предназначено для веселья и отрыва. Но это единственный способ отвлечься от страха. Да, они нацелены на бары и клубы, где собираются молодые люди, но мы не боимся — и выходим на сцену», — говорит дизайнер. Таким образом, это нечто большее, чем модные в этом сезоне серебряные блестки, это коллекция-вызов и коллекция-заявление. Впрочем, по стечению обстоятельств получается, что Доссен отдает дань уважения и истокам Paco Rabanne: ведь в первой коллекции Рабана 1960-х годов были представлены такие костюмы для девушек, будто им предстоит отправиться в них на Лун. Там тоже было много серебра, мерцания и блеска. В то время такой стиль был гораздо более провокационным, но в сущности идея осталась прежней — выйти из тени.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Manish Arora Spring 2018 Ready-to-Wear

«У Маниша самое большое сердце — и в нем столько любви» — говорит Нур Фарес, которую считают одной из самых близких подруг дизайнера. Настолько близкой, что эту коллекцию он посвятил ей и это очень трогательно, отметила Нур, упомянув также, что в прошлом году они ездили вмсте на фестиваль Burning Man. Наверняка, эти впечатления тоже нашли отражение в коллекции, которая, между прочим, называлась Ready to Love и её цветовая гамма в стиле сахарной ваты полностью отвечала этому названию.

Однако, вне зависимости от степени насыщенности палитры у Manish Arora есть излюбленные приемы, которые едины для всех коллекций — и в первую очередь это многочисленные кросскултурные ссылки (это, кстати, является и частью концепции фестиваля Burning Man). Здесь мы тоже видим богатство образов: ацтекские животные, арабская мозаика, цветочные обои. Также использовались необычные техники вроде индийской вышивки Зардози, отличающейся обилием золота и серебра, а в данном случае — люрексовых нитей.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Off-White Spring 2018 Ready-to-Wear

Принцессу Диану нередко называют «народной принцессой» и одно из лучших доказательств тому — факт, что её имидж, образ, влияние на жизнь королевской семьи обсуждаются и переоцениваются до сих пор. Впрочем, влияние Дианы выходит далеко за эти пределы — спустя 20 лет после её смерти дизайнер Off-White Вирджил Аблох посвящает ей целую коллекцию Хотя, на первый взгляд такие параллели сложно провести, даже несмотря на то, что облик предложенных дизайнером ансамблей как будто нарочито, категорически отвергает то, что мы привыкли понимать под уличным стиле, таким модным сейчас, и устремляется к другому, более элегантному воплощению.

Тем не менее — это так, и многочисленные фото принцессы Дианы, на которые ссылается Аблох. Безусловно, далеко не все удалось воплотить в коллекции, однако дизайнер уделил особое внимание платью с V-образным вырезом, в котором Диана танцевала с Джоном Траволтой (воплотилось в сочетании черного топа и юбке), тренировочному костюму (розовый костюм в сочетании с белыми носками), блузе с черным пятнистым узором (принт реализуется сразу в нескольких ансамблях) и еще некоторым другим вещам. В то же время нельзя не отметить, что дизайнер не утратил собственной индивидуальности, реализуя свои личные представления об образе Дианы в пышных тюлевых платьях, костюме цвета фуксии и смелом сочетании белой блузы с роскошной баской и белых бридж-«велосипедок».


Фото: Luca Tombolini /Indigital.tv

Chloé Spring 2018 Ready-to-Wear

Парижская неделя моды в этом году превратилась в череду дебютов. Теперь настала очередь и Наташи Рамсей-Леви — нового креативного директора модного дома Chloé. Как правило, первая коллекция нового дизайнера всегда обращается к основам истории бренда и Рамсей-Леви не стала в этом плане исключением, но сделала это изящно оригинально. она оттолкнулась не от образцов ткани и эскизов, а от образа основательницы дома — несравненной Габи Агьен. Она была очень современной личностью, а подчас и опережала свое время, но главной идей, которую она развивала в том числе и в своем творчестве, был феминизм без отрыва от женственности. Женщина сильная и красивая — ей всегда пела оду Агьен. Поэтому в коллекции появляются как типичные для Chloé платьяс воланами, так и комплекты из бридж в сочетании с высокими сапогами на шнуровке и жилетами или же кожаными куртками — истинной женщине любой образ к лицу.

Значительное место в коллекции занимают также платья с затейливой вышивкой , на которой изображены глаза, лучи солнца, извивающиеся змеи и цветущие сады — возможно таким элегантным способом новый креативный директор опять отдает дань Агьен, которая была египтянкой по происхождению.

Кроме того, Рамсей-Леви не просто демонстрирует к ДНК модного дома, она действительно чувствует себя в этих координатах как рыба в воде — появляются знаменитые скроенные по косой сарафаны с мелким цветочным принтом и множеством оборок, бархатные костюмы и платья, сшитые из отдельных кусочков разных фактур — богемный шик, который так ценят почитатели Chloé.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv