Алессандро Микеле был честен и амбициозен — вообще то он хотел провести круизный показ в греческих Афинах, ни много ни мало в Парфеноне. «Но раз мы не можем получить Парфенон, отправимся во Флоренцию, — пояснил креативный директор Gucci перед показом. — В эпоху Возрождения этот город был местом силы, экономическим центром, подпитываемым силой денег. Что то вроде современной Силиконовой Долины».

На самом деле, где бы Микеле не устроил показ — в Афинах или во Флоренции — оба города, как символы своей эпохи стали бы идеальным фоном для позолоченных тиар, струящихся платьев, схваченных на плече брошами и прочих элементов античности. В то же время в коллекции есть стеганые бархатные пальто с рукавами прорезями и меховой опушкой и некоторые другие приметы Ренессанса. Наконец, есть и черты современности, знаковые черты Gucci, например яркий психоделический принт, которые были бы что для античности, что для Возрождения слишком экстравагантными, равно как и блестящие эмблемы и надписи Guccification и Guccify Yourself.

Gucci в этом круизе, как и во многих других своих коллекциях, поёт оду юности, возможно чуть гипетрофированной, намеренно подчеркнутой — с первого взгляда узнаваемы томные девушки в платьях с оборками и юноши в роскошных костюмах и роговых оправах очков. Но в этот раз Микеле даёт объяснение своим восторгам,хотя его, возможно, заметили не все. Из-за того, что в буквальном смысле сидели на нём — на стульях были вышиты строки из «Вакхической песни» Лоренцо Медичи:

«Помни, кто во цвете лет,—

Юн не будешь бесконечно.

Нравится — живи беспечно:

В день грядущий веры нет».

Capre diem. И Микеле показывает — как это делать.

Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv