ALENA GORETSKAYA FW207/18 Belarus Fashion Week

Коллекции ALENA GORETSKAYA традиционно отличаются элегантной утонченностью и вниманием к деталям. Возможно благодаря именно этому последнему качеству, дизайнеру так хорошо удается реконструкция модных образцов прошедших эпох на современном модном подиуме. В этот раз в фокусе находятся 70-е. Горецкая воплотила их в струящихся платьях со стилизованными растительными принтами, костюмах и пальто с бархатной отделкой, трикотажных блузах на люрексовой нити, верхней одежде с объемными горжетками из натурального и искусственного меха, богемных платьях с воланами и вышивками. Голову манекенщиц украшают бархатные мини-тюрбаны, на ногах — цветные чулки.

70-е годы наложились на период популярности стиля ар-деко, который сочетал в себе классические и передовые мотивы, преувеличивал, а иногда и доводил до абсурда традиционные образы. Именно поэтому появлялись причудливые сочетания шелковых блуз с длинным рукавом и надетых на них сарафанов, появляются необычные, но при этом вполне официальные костюмы из узких брюк и удлиненного жилета, а такая обычная в общем-то вещь как пальто с меховым воротником начинает казаться авангардом, так как ткань цвета морской волны сочетается с пурпурным мехом. В сущности, обращение к ар-деко нельзя даже в полной мере назвать взглядом в прошлое, этот стиль допускал многое, он был пространством для экспериментов и Горецкая в его рамках сегодня ставит свой собственный эксперимент. Созданные ею ансамбли пленяют симметрией, четко просчитанными пропорциями и всем тем. что мы так ценим в моде ушедших десятилетий, но в то же время обращают на себя внимание яркостью, изяществом и обилием декоративных деталей.


Фото: BFW

EMSE FW207/18 Belarus Fashion Week

Официально EMSE позиционируется как бренд свадебных и вечерних нарядов, однако нынешняя коллекция выходит далеко за рамки этого понятия, что и неудивительно при линейке, включившей в себя более 30-ти образов. Классических свадебных нарядов традиционного белого или популярного сейчас цвета слоновой кости здесь не было практически совсем. Зато были эффектные платья из тонкой ткани с летящей юбкой без каркаса. Цвета — яркие, насыщенный сиреневый, сияющий желтый, пламенный красный. Большое количество изделий представлено в фактуре с затейливым растительным принтом (EMSE вообще предпочитаете делить коллекцию на тканевые «сектора» представляя в одной фактуре сразу несколько силуэтов — от коктейльных до вечерних). Отдельное внимание стоит обратить на группу «двухслойных нарядов», где на основу из ткани телесного нейтрального цвета надета расшитая изящной вышивкой сетка в стиле Valentino. Не забывает EMSE и о модных тенденциях последней пары сезонов — раздельный верх и них. Пышная бальная юбка сочетается с укороченным кружевным топом, оставляя видимой полоску кожи на поясе. Такой наряд может быть и романтическим, и, если пышную юбку заменить на удлиненные шорты — более строгим. Значительное место в коллекции помимо такого варианта занимают и классические коктейльные платья выше колен с открытыми плечами. Кстати, EMSE учитывает актуальные тенденции не только в силуэтах, но и в организации показов — в этот раз демонстрировали наряды не только профессиональные манекенщицы, но и женщины с разыми типами фигур, ход, который уже взяли на вооружение некоторые дизайнеры, представляющие свои творения на мировых подиумах. Впервые также бренд создаёт коллекцию коктейльных платьев Plus Size.


Фото: BFW

Temperley London Bridal Spring 2018

Невеста в образе от Temperley London традиционно имеет чуть богемный вид, а платья лейбла взывают к непреходящей привлекательности имиджа богатого хиппи. Но в этот раз Элис Темперли решается на нечто большее, чем просто рукава с оборками и юбки в складку. Платья меньше похожи на традиционные наряды «детей цветов» и становятся более сложными. «Это сезон очень мечтательный и мягкий, но в то же время супергламурный», — говорит дизайнер.

Каждое платье стало маленьким свадебным путешествием. Путешествием во времени. Temperley London навещает 50-е с крунлыми рукавами и юбкой герцогини, затем отправляется в голливудский «золотой век» вместе с атласными платьем, украшенным широкой, скроенной по косой оборкой, заглядывает и в 70-е вместе с изящной кружевной моделью на поясе. Здесь был и модерн и даже отсылки к творениям Алтфонса Мухи, словом эта коллеккция стала Коллекцией с большой буквы, где ценность представлял каждый экспонат в отдельности.

Взывая к прошлому, Элис Темперли, тем не менее, ориентируется на современных женщин. именно поэтому она предлагает акутальную цветовую гамму, не ограничивасяь традиционным белым. добавляет функциональные детали в виде шелковой подкладки и карманов. Даже отделка, которая со стороны выглядит настоящей хрустальной бронеё, на самом деле мягкая.Такое сочетание старого и нового, декаданса и комфорта может показаться парадоксальным, но это станет отличным предложением для невест, которые хотят сочетать романтику прошлого и привычные удобства современности.


Фото: Temperley London

Monique Lhuillier Bridal Spring 2018

Monique Lhuillier жаждет возвращения традиций. И если прошлая её свадебная коллекция была ориентирована на сексуальные, подчеркивающие формы тела модели, то в нынешней господствует царственная элегантность, скромность и целомудрие — то есть полная смена курса. «Это история о формальности и вневременности, которыми должен обладать свадебный наряд, — сказала Моник перед началом презентации в Карнеги холле. По-видимому, её клиенты с ней согласны, как отмечает дизайнер, анализ отзывов в социальных сетях показал, что аудитория гораздо лучше отзывается именно на классические образцы. «Когда я сама была невестой, я хотела выделяться и быть одетой подобающим образом для такого случая, — говорит она. — Не заботясь, станет ли этот наряд модным шиком или будет идти в ногу с тенденциями».

В том что касается цветовой гаммы Monique Lhuillier обходится не только модными в этом сезоне кофейными оттенками «каппучино» и «латте», но и использует еще не успевший распространиться широкой пудрово-розовый. Главным декоративным приёмом становится сочетание тюля с плотными фактурами и вышивка. В нескольких моделях присутствуют также оригинальные плащи-накидки, а еще бретели из стразов, которые паутиной оплетают плечи грудь — все же платья у Monique Lhuillier никогда не станут совсем уж простыми.


Фото: Monique Lhuillier

Oscar de la Renta Bridal Spring 2018

Это было бы не шоу Оскара де ла Рента, если бы оно обошлось без цветов. Покойный великий дизайнер был известен своими великолепными цветочными кружевами, трехмерными лепестками-аппликациями и живописными гравюрами по ткани, вдохновленными его собственным впечатляющим садом. Во время их первого свадебного шоу тандем креативных директоров Фернандо Гарсия и Лаура Ким отдали дань уважения Основателю — и не только цветочными лепестками, но и нежными веточками папоротника и виноградными листьями. Эти элементы украшают верх платьев без бретелек и спускаются вниз по воздушным юбкам. В результате на подиуме появился «классический де ла Рента»: изящные и женственные образы, красивые, но не перегруженные деталями.

Тем не менее Гарсия и Ким не хотят ограничиваться лишь ролью подражателей и остаются в первую очередь экспериментаторами. а потому к классическому набору добавляют несколько собственных свежих образов. Это модные в нынешнем сезоне комбинезоны и брючные костюмы, а также ансамбль, который сами они назвали «одой Саре Джессике Паркер». Пышная белоснежная юбка-колокол с кринолином украшена вышитой надписью Oscar de la Renta. как наряд, в котором Паркер появился на церемонии Met Gal в 2014 году. Версия Гарсии-Ким еще дополнена белой джинсовой курткой надписью «Just married» на спине и аналогичной сверкающей подвеской. Безусловно, наряд не для каждой невесты, но всегда есть те, кто хочет выделяться.


Фото: Oscar de la Renta

KLAUDIA MARKIEWICZ FW207/18 Belarus Fashion Week

Подводный мир тропических морей с разноцветными рыбками и переливчатыми медузами? Дискотеки с зеркальными шарами? Сполохи полярного сияния? Коллекция KLAUDIA MARKIEWICZ вызывает сразу много сильных ассоциаций, что становится безусловным плюсом: яркая визуализация и умение получить эмоциональный отклик вообще являются отличительными чертами её коллекций и главным секретом их притягательности. Официальная версия от дизайнера на сей раз такова — советские футуристические постеры и научно-фантастические фильмы 80-х годов ХХ века, путешествия в космос и развитие технологий, позволяющие исследовать межзвездное пространство. Словом, хоть и не северное сияние, но недалеко от него. Будущее, которое предрекали советские футуристы, уже наступило, потом что силуэты KLAUDIA MARKIEWICZ выбирает вполне современные, в особенности один популярный сейчас приём — удлиненные гипертрофированные рукава со складками и дополнительными оборками. Маркевич также обращает внимание на нестандартные фактуры и поверхности, есть здесь и плащ из «фольги», и платья, сплошь покрытые, как монисто, перламутровыми крупными пайетками. Кофта из темно-синего бархата сочетается с мерцающей юбкой насыщенного зеленого цвета, пальто цвета индиго соседствует с платьем насыщенного оттенка фуксии. KLAUDIA MARKIEWICZ не ставит своей задаче придерживаться какого-то определенного стиля: силуэты и формы очень просты и демократичны, но исполнение подчас граничит с экстравагантностью. Так что незамеченным появление в таком наряде точно не пройдёт.


Фото: BFW

ANNA MARIA EGLIT FW207/18 Belarus Fashion Week

При первом взгляде на коллекцию ANNA MARIA EGLIT на ум приходит сравнение с временами года. И это определенно весна — нежная розовая палитра из множества тонких оттенков, кружево и вышивка маленькими бусинками и жемчужинами напоминает о первоцветах. появляющихся в лесу в середине марта. Черный и серый цвета, использованные как контраст и противовес, ассоциируются с черной влажной землей проталин и ветками пока еще не покрытыми листвой. Сама дизайнер называет другой источник вдохновения, но вот идея контраста в нём тоже есть. Анна-Мария Эглит решила порассуждать на тему судьбы и назвала свою новую коллекцию «Карма». Жизнь — череда черно-белых полос, но каждый из нас может добавить в эту монохромную палитру немного цвета. Для ANNA MARIA EGLIT таким цветом и стал розовый. Что ж, очень символично.

Если говорить о стиле и силуэтах, то дизайнер придерживается классических форм, открывают показ комбинезоны, а также популярное сейчас сочетание платья и удлиненного жилета. Дальше следует линейка нарядных платьев, каждое из которых, впрочем, не выглядит экстравагантным, а многие подходят не только для знаменательного повода но и для прогулки по городу в пятницу вечером. Дизайнер играет с формальным стилем, так белый сарафан с юбкой-карандаш и переходящими в баску лямками мог бы быть вполне пригоден для офиса, если бы не полупрозрачная блуза, выполнена из белого же тюля в горошек. И вот уже формальное превращается в неформальное, в общем. единение противоположностей, заложенное Эглит в коллекцию вновь проявляет себя. Таких нарядов здесь достаточно: на шорты и топ наброшена тюлевая туника, она же служит верхом для летнего сарафана на легких бретелях, где-то создавая совсем уж воздушные и беззаботные образы, а где-то смягчая официальные.


Фото: BFW

ЛЕТО С ОТТЕНКОМ МЕТАЛЛИК

Линейку лаков и блесков для губ пополнил Christian Louboutin. К летнему сезону бренд выпускает два дополнительных цвета металлик бежевых тонов и еще один — свелого розового. Блеск и помада подоходят друг другу и заключены в ставшие уже классическими сосуды остроконечной формы, напоминающей о головокружительных каблуках туфель Christian Louboutin. В этом сезоне бренд берет курс на максимальную естественность, чем и объясняются наутральные, не кричащие тона лака и помады, хотя любимым цветом у Лабутэна по-прежнему остаётся яркий алый. Впрочем, даже к ественному образу Christian Louboutin стремится добавить нокти сияния, именно поэтому металлический оттенок добавлен и в блеск и в лак.


Фото: Christian Louboutin

Michael Kors ГОТОВИТСЯ КО ДНЮ МАТЕРИ

Майкл Корс — один из тех дизайнеров, которые наряду со всеми прочими праздниками никогда не оставляют без внимания День Матери. Он наступит уже совсем скоро — 14 мая и Michael Kors заранее позаботился о том. чтобы было из чего выбрать достойный подарок. Бренд презентует специальную коллекцию аксессуаров. Туда вошли духи, часы, фирменные браслеты в форме знака бесконечность, а также сеты из сумок и слипонов. Ну и конечно классические для Michael Kors кошельки и клатчи. Одним из самых интересных образцов коллекции становится фотокамера, выпущена в коллаборации с FUJIFILM INSTAX. Она украшена фирменной подписью Michael Kors на футляре серебристого цвета и сделана специально по размерам мини-сумочки Scout, котрая имитирует футляр для фотоаппарата.

Dior Cruise 2018

Знойная Калифорния, заросшие дикой растительностью холмы и пыль каньонов. Что может быть более противоположным Dior? Таким вопросом в преддверии круизного показа задавались многие и многие связывали выбор столь необычной локации с приходом Марии Грации Кьюри. Однако она сразу развеяла все сомнения, заявив, что место было выбрано еще до того, как она присоединилась к модному дому. Так что в каком-то смысле рамки были поставлены заранее. Но эти рамки не превратились в ограничения. Готовя круиз, Кьюри обратилась к архивам бренда, в частности к коллекции Lascaux, вдохновленной примитивным творчеством древних людей. Эти же эскизы наскальных рисунков появляются и в образах Кьюри в виде вышивки, принта и даже интарсии на нескольких меховых шубах и жилетах. Этот трайбализм дизайнер уверенно сочетает с традиционными мотивами американского Дикого Запада — ковбойские шляпы, кожаные плащи, заклепки, пояса и ремни.

Атмосфера сыграла свою роль. Пожалуй, это было самое приближенное к реальности шоу в котором вместо пышного розового сада и жужжания пчел был слышен вой койотов (показ происходил на закате). Местные, как говорят гости и участники показа, вообще рекомендовали не уходить от палаток далеко. и в то же время благодаря этому антуражу модели выглядел как никогда земными, реальными и практичными. Особенно чувствовался контраст с последним показом Dior, где была воссоздана атмосфера волшебного леса. Тот прошлый показ был ближе романтическим настроениям самой Кьюри, это уже ближе к тому, что ей предстоит сделать — создать не Dior и не Valentino, а кое-что принципиально новое, непохожее, в том числе и на свой собственный стиль.


Фото: Jonas Gustavsson/ Indigital