СИМОНС ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК

Раф Симонс определился с местом своего следующего показа. Речь идёт о коллекции в рамках его собственного одноименного бренда Raf Simons — показ состоится 1 февраля в рамках мужской Недели Моды в Нью-Йорке. Для обеих сторон — дизайнера и организаторов мероприятия, это большое событие, поскольку вот уже более десяти лет Симонс демонстрировал свои коллекции в Париже и иногда — во Флоренции, Нью-Йоркская неделя моды, “переманившая” его, от такого сотрудничества будет только в выигрыше. На это же время намечено и другое, не менее масштабное событие — первый показ в роли креативного директора Calvin Klein. Симонсу, который высказывался после ухода из Dior о том, что хотел бы больше реализовывать собственные творческие идеи, в каком то роде придётся выдержать двойной экзамен — и в Raf Simons, и в Calvin Klein.

Hussein Bazaza Dubai Fashion Forward SS17

Hussein Bazaza известен своими драматическими и атмосферными показами. В прошлом сезоне он представлял королев пустыни, одетых в наряды кровавого цвета марсала, теперь образы стали чуть более сдержанными, но по прежнему роковыми. Достигается это при помощи проверенных приёмов — бандажные элементы в конструкции платьев и костюмов, высокие босоножки с ремешками и разрезы до середины бедра. Ко всему этому прилагается соответствующий макияж — “смоки-айз” или просто тёмные дымчатые тени, вишнёвая и фиолетовая губная помада, выделенные скулы, подчеркнутые впадины щек.

В целом коллекция Hussein Bazaza отличается многослойность и разноплановость. Многослойность позволяет в рамках одного ансамбля сочетать ткани, разные как по фактуре, так и по стилистике. Так, в одном наряде могут встретиться кружево, органза, шелк и костюмная полоска, которая немедленно придаёт облику формализм, пусть тот и задуман как одеяние для королевы тяжелого металла. Это сочетание образа мрачной красавицы с отдельными мотивами офисного стиля даёт весьма любопытный результат: вблизи каждый из образов оказывается совсем не тем, чем виделся издалека. Так, пышная, как морская пена бальная юбка, которая кажется сшита из множества слоёв тюля при ближайшем рассмотрении оказывается скроенной по косой из обычного твида, на котором оставлена бахрома. Вышивка оказывается трикотажем, трикотаж вышивкой, а вся коллекция превращается в ребус, требующий отгадок и интерпретаций.


Фото: Getty Images/Buro 24/7

БОЛЬШЕ, ЧЕМ АРОМАТ

Christian Louboutin представляет свой новый фирменный продукт, кроме шикарных туфель и эффектной помады у нас появился еще один повод для преданности бренду — линейка ароматов. Bikini Questa Sera, Tornade Blonde и Trouble in Heaven — новые детища дизайнера. «Мне хотелось воспевать женщину и её желания. Мне хотелось, чтобы эти ароматы подчеркнули яркие аспекты её личности или. напротив, вскрыли нечто такое, чего не знала о себе даже она сама. Мне хотелось дать женщинам нечто, чем бы они еще больше, еще свободнее выражали себя», — говорит сам Лабутен о том, что сподвигло его на создание парфюма. И такое поклонение женщине не может не трогать, особенно если забота проявляется в каждой детали.

Так, даже флаконы здесь становятся настоящим произведением искусства. Их разработка велась при участии студии Heatherwick, той самой, которая создала дизайн факела олимпийского огня на Играх 2012 года, здание университета The Hive в Сингапуре, напоминающее причудливые соты или музей Zeitz MOCAA в Кейптауне, перестроенный из старого зернохранилища. Дизайн бутылок основан на идее складчатой поверхности. флакон как бы скручен по спирали, а в середине имеет отверстие, аромат словно закольцован в нем, что отвечает идее самого Лабутена о том. что «жидкость жива», поток духов движется внутри бутылки, являясь совершенно особой субстанцией, отличной от всех других.



Неизвестно, что там с физическими качествами, а вот в плане ароматов парфюм Christian Louboutin, действительно. претендует на уникальность, причём, это, возможно. единственный случай, когда запах выступает в симфонии с цветом. Это три разных характера. Bikini Questa Sera — плотный, горячий аромат. Цвет флакона вызывает в памяти ассоциации с теплотой и чувственностью, это текучее золото, глубокий янтарь, цвета египетского заката. Tornade Blonde — гранатовый флакон скрывает в себе аромат розы, спрятанный за пологом фиалки и черники. Наконец Trouble in Heaven — ирис и пачуля — неоднозначный, дразнящий аромат, парфюм-провокация насыщенного фиолетового цвета.



«Я хочу, чтобы этот парфюм действовал на вас также, как звук, раздающийся при нажатии клавиши фортепиано. Сперва резкий, мощный звук, заполняющий собой все. а затем слабый, нежный отголосок, как воспоминание о ноте», — говорит Лабутен. Звук, запах и цвет, в свои духи он действительно дерзнул вложить больше, чем позволяют законы природы.

Фото: Christian Louboutin

Oscar de la Renta Bridal Fall 2017

Свадебную коллекцию Oscar de la Renta стала результатом командной работы нескольких человек (Питер Коппинг покинул модный дом, а тандем Лауры Кинг и Фернандо Гарсии еще не утвердился на своём месте). Как показал опыт Dior в случае с командной работой можно рассчитывать на уверенный хороший результат, но это, скорее всего, будет классика. Oscar de la Renta — тому подтверждение, но когда свадебные платья становились хуже от того. что были исполнены классически? Вышитый тюль, длинные и пышные юбки — за исключением лишь одного минималистичного наряда, похожего больше на коктейльное платье, так были построены все ансамбли. Дизайнеры сделали ставку на баланс — богатый узор вышивки сочетался с эталонно белой и гладкой тканью, там же где присутствовала игра форм (как в случае с платьем, спину которого венчал пышный белый бант) они обходились вовсе без каких либо декоративных элементов, чтобы не перегрузить образ. В итоге получилась коллекция-эскимо. Хорошее, белое, правильной формы, классическое эскимо. И чрезвычайно вкусное.


Фото: Oscar de la Renta

Dolce&Gabbana Ready-to-wear SS 2017

Модный дом Dolce&Gabbana — пример того, как соперничают между собой традиционный подход к миру моды и в частности показам и новый современный, связанный с системой digital, новыми средствами и каналами коммуникации. Внутри этого тандема роли также распределены — Стефано Габбана отлично подкован в социальных медиа (давайте вспомним, в какой восторг приводили публику модели, делающие селфи прямо на подиуме на одном из показов, с тех пор такими же селфи страстно желали обзавестись все фанаты бренда), он знает как работает современный информационный мир. Доменико Дольче — почти его противоположность, респектабельный представитель “старой гвардии” fashion-индустрии, которая делает акцент на визуализацию в самой коллекции, а не в её подаче публике. Вот это сотрудничество разных подходов и наблюдалось во время показа. С одной стороны, в нём приняли участие известные “миллениалы”, от Лаки Блю Смита и его сестры до Луки Саббата и Кэмерона Далласа, открывали показ уличные танцоры из Неаполя, а звучавшая мелодия напоминала знаменитую тарантеллу. Картинка для социальных сетей была дана в начале, а вот сам показ был очень традиционным — идущие по подиуму девушки в роскошных платьях и костюмах и сами эти платья и костюмы, рассматривая каждый из которых можно забыться на часы. В коллекции все, что мы любим и чего ждём от Dolce&Gabbana — масштабная цветная печать, блестки и кружева, аппликации с вечными символами Италии (пицца, коктейли, макароны, морепродукты, помидоры) — причем совершенно сумасшедшие — они выглядели так, будто набросаны хаотично и в беспорядке, но этот хаос ничуть не портил общего впечатления. Были здесь и элементы традиционного итальянского костюма, однако благодаря буйству красок даже платья вполне скромного покроя смотрелись настоящим праздником. Собственно, праздником была и коллекция и сама показ — в этом подходы Доменико Дольче и Стефано Габбаны полностью совпадают.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Yanina Spring 2017 Ready-to-Wear

Если уместно проводить географические параллели с коллекциями одежды, то последнее творение Yanina напоминает греческий остров Санторини, известный во всем мире белоснежными стенами и ярко-голубыми крышами своих домов. Это сочное сочетание синего и белого за редким исключением становится лейтмотивом нынешней коллекции. Довершает впечатление узор и принт, паттерн которых отсылает нас к национальным средиземноморским мотивам. Некоторые из моделей — длинные платья из тонкой, воздушной ткани с широкими юбками — навевают фантазии о греческой богине Афродите, выходящей из морской пены. Однако есть и вполне прагматичные ансамбли — и их более чем достаточно. Это коктейльные платья и платья-туники, а также оригинальные комплекты из куртки-бомбера на резинке, которая одевается прямо поверх тела с короткой юбкой, либо же на сарафан, заменяя функцию блузы. Такой ансамбль, выполненный в белом цвете и украшенный изящной вышивкой (или аппликацией) выглядит спортивно и классически одновременно, что делает его многофункциональным.


Фото: Yanina

Alena Akhmadullina SS 2017

Alena Akhmadullina как и в прошлых своих коллекция продолжает развивать тему русского фольклора, который воплощается в захватывающих визуальных образах. На этот раз речь идёт не о конкретной сказке или эпосе — напротив, в центре внимания оказывается образ дракона, характерный в большей степени для восточной традиции — речь идёт о графических способах, типах изображений, которые выполнены в стиле характерном для русской народной живописи — стебли и листья, бутоны цветов. Образ дракона заслуживает отдельного внимания: начинаясь с маленьких изящных ящерок, которые присутствуют на кокетках блузок, у пояса или на рукаве, в некоторых моделях он превращается в полноценный масштабный принт или аппликацию. Текстура ткани, а точнее — мелкий фоновый принт, имитирующий её, также вызывает ассоциации с чешуйками земноводных. Эта тема преобладает в основной части коллекции. Модельный ряд разнообразен — классические платья, платья-халаты с запАхом и на поясе, туники с длинным рукавом спортивного покроя, легкие пальто. Заключительная же часть — а это примерно треть от количества всех ансамблей — стилистически обособлена и посвящена «парадным» нарядам. Здесь мы видим роскошные вечерние платья, преимущественно длинные и как бы двойные — на основу из плотной тафты ложится «тюлевый чехол» с тонкой ручной вышивкой флоральных или фантазийных мотивов. Применяется и принт, имитирующий кружево.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

ВОЛШЕБСТВО МАКИЯЖА

История о Гарри Поттере, кажется, всегда будет оставаться источником ажиотажа, как сама по себе, так и во всем. что с ней связано. Доказательством тому служит коллекция бренда Storybook Cosmetics — они выпустили набор кистей для макияжа с металлическими ручками в стилистике волшебных палочек, принадлежащих главным героям саги — Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер, Дамблдору и Лорду Воландедморту. Теперь процесс нанесения макияжа становится настоящим волшебством (хотя порой, глядя на работы профессионалов, в этом и так не остаётся никаких сомнений.). Набор из пяти кистей стоит больше 50 долларов, но несмотря на это был едва ли не в считанные минуты сметен с электронного прилавка Storybook Cosmetics. Продажи. кстати. на этом не закончатся, вот только предзаказ будет уже самым настоящим ПРЕДзаказом, потому что ближайшие поставки планируются лишь на 10 декабря, а всем опоздавшим придется ждать и того дольше. Хитом эту коллекцию делает также и то, что фантазии, на тему продукции, связанной с героями волшебной истории, появляются с завидным постоянством и последняя из них как раз была связана с миром косметики. Фанаты нафантазировали себе палетку теней, а в реальности получили кисти. Кто знает, может быть до окончательного исполнения их желаний осталось совсем недолго ждать.


Фото: Storybook Cosmetics

MANGO сняли лукбук в американской эстетике 80-х

Пустынные дороги, заброшенные бензоколонки и дайнеры, мотели с неоновыми вывесками – октябрьский лукбук MANGO стилизован под культовые американские сериалы 80х. Образы моделей Шелби Хэйс и Грейс Хартцель воспевают оду новому тренду – эклектике – и демонстрируют взаимодействие не сочетающихся обычно стилей: объёмные парки и платья-сорочки в пол, шубы из искусственного меха и кожаные юбки, блузы с широкими рукавами и двубортные костюмы мужского кроя. Бархатные кюлоты и шёлковые кимоно в духе Дэвида Линча, которые привносят в коллекцию настоящий Драйв, даже если и не Малхолланд.

Slava Zaitsev SS 2017

Лучшим эпитетом к коллекции Вячеслава Зайцева в этом сезоне может быть только слово «роскошь». А точнее — его коллекция — гид по всем видам роскоши, потому что она может быть очень разной. Показ начинается с респектабельных нарядов в стиле легкого-ретро. Безупречно подобранные цвета в рамках одного ансамбля, сбалансированное количество аксессуаров позволяют создать образ обеспеченной женщины, которая любит ухаживать за собой, но при этом имеет склонность к классическим формам: мягкие уютные пальто пастельных цветов, широкие длинные юбки с узором в «птичью лапку». Постепенно эти образы сменяются более броскими — костюмы и платья из двусторонней ткани с отливом — более сдержанные в силуэте, что компенсируется переливчатой цветовой гаммой. Вторая половина коллекции посвящена ярким и броским ансамблям на основе русского национального костюма — кафтаны, душегреи, шугаи красного и зеленого цветов украшены узорами на народный мотив. Особое место в коллекции занимают головные уборы — они присутствуют в подавляющем большинстве образов — начинаясь от классических широкополых шляп и заканчиваясь и продолжаясь кичками, сороками и повойниками.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv