Michael Kors Spring 2017 Ready-to-Wear

В то время как большинство дизайнеров создают и продают красивую одежду, Michael Kors относится к той немногочисленной касте, в каждой коробке с платьем от которых есть еще кое-что, в подарок — что невозможно увидеть или потрогать, зато можно хорошо ощутить. Это атмосфера легкости и счастья. “Ну же, давай, становись счастливым” — эти слова, в исполнении неподражаемого Руфуса Уэйнрайта были рефреном, под который на подиуме появлялись модели в платьях и костюмах, усыпанных цветами. Цветочный принт — яркий и разноцветный — в последние несколько сезонов стал новой визитной карточкой Michael Kors, который смело работает на стыке формального и неформального стилей. Силуэты вполне деловые, пиджаки и юбки-миди, талия подчеркнута широким, но не броским поясом с массивной пряжкой. Расцветки же иногда совершенно сумасшедшие, цветы присутствуют везде, даже в более сдержанных вечерних ансамблях. Барбара Стэнвик, Кэтрин Хепберн, Ким Бесинджер и их стиль стали музами Корса в этой коллекции. “Это женщины провоцирующие, бесконечно кокетливые, но при этом отличной владеющие собой”, — объяснил Корс свои предпочтения. Все то же самое можно сказать и о моделях этой коллекции, где формализм соседствует со вспышками цвета, а строгий силуэт смягчен романтичными деталями.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Rodarte Spring 2017 Ready-to-Wear

Rodarte, кажется, можно уже присвоить звание самой блестящей коллекции Недели моды в Нью-Йорке. Причем блестящей в прямом смысле слова — такого обилия блесток и пайеток в других ансамблях до сих пор не было, лица вышагивающих под светом софитов моделей были дополнительно подсвечены исходящим от них сиянием. Девизом коллекции, по всей видимости был избран слоган “Сделано с любовью!”. Сердце — главный смысловой и визуальный элемент этих ансамблей. Хотя начало этого не предвещает и выглядит хоть и романтичным, но по своему — платья и очаровательные шубки кажутся сделанными из брызг морской пены. Эти воздушные и невесомые образы почти сразу же сменяются грубым глэм-роком — кожаные платья. похожие на плащи и усеянные множеством металлических клепок. Акценты меняются внезапно, когда на подиуме появляется расшитое пайетками ярко-алое платье с рукавами-буф, контур которых вместе с лифом образует очертания сердца. Оно остаётся на груди моделей до конца показа — меняются только цвета, длина платьев и способы отделки. Rodarte не боится чрезмерности — в одном наряде легко уживаются многочисленные оборки, тончайшая и почти сплошная вышивка, пайетки, бисер, причем все вместе это отнюдь не утяжеляет образ а создаёт впечатление беспорядочного, но праздничного и красивого вороха.


Фото: Umberto Fratini/ Indigital.tv

Monique Lhuillier Spring 2017 Ready-to-Wear

Бизнес Monique Lhuillier начинался 20 лет со свадебных платьев. шесть лет спустя она начала выпускать линию прет-а-порте. Сегодня, в юбилейный для бренда год, дизайнер оглядывается на пройденный за это время путь и коллекция пронизана ностальгическими воспоминаниями. Именно поэтому здесь столько отсылок к свадебным платьям. “В прошлом было много такого, что можно успешно использовать и сегодня. К тому же, как гласит старая пословица, если вещь не сломана, не нужно её чинить”, — говорит Моник. И не только говорит, но и делает. Весенняя коллекция исполнена в палитре сахарной ваты: маленькие жакеты из норки окрашены в молочно-лавандовый цвет; им на смену приходят мятного оттенка платья из кружев шантильи, черные платья с пышной тюлевой юбкой и отделкой из перьев вызывают в воображении образ Черного лебедя, а бледно-розовые и голубые напоминают о том, что диснеевские принцессы встречаются и в реальности. Однако самым лучшим сувениром из путешествия во времени, которую совершает Monique Lhuillier стало сиреневое платье из ламе. Ламе, пожалуй, использовалось еще за пару десятилетий до основания Monique Lhuillier, однако именно этот бренд сделал его таким привлекательным и эффектным.


Фото: Edward James

Vera Wang Spring 2017 Ready-to-Wear

Образы от Vera Wang, несмотря на их асимметрию и некую визуальную “неправильность”, обладают странной, почти магической притягательностью. Эта коллекция, в сущности, очень проста: лаконичная цветовая гамма, состоящая из черного цвета и экрю, оверсайз в виде чрезмерно длинных рукавов рубашек, мнослойность и в нескольких моделях крупный искусственный жемчуг, как единственная декоративная деталь. Глядя на работу Вонг, невольно вспоминаешь “Превращение” Франца Кафки, в котором обычный городской конторщик внезапно становится насекомым. Трансформация происходит за одну ночь, а коллекция Vera Wang будто запечатлела процесс в его середине: в основе большинства моделей лежит деловой костюм и мужская рубашка с длинными манжетами, но из под этого жёсткого панциря подобно крыльям под хитиновой оболочкой пробивается то кусочек драпировки, то полоска воздушной ткани, то ещё какой-нибудь нехарактерный элемент. С этой точки зрения модели, украшенные жемчугом представляются последним этапом превращения имаго в прекрасную бабочку, но завершить коллекцию Вонг все же решила рядом угольно-черных ансамблей длиной до пола с широкой юбкой и складками.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Zac Posen Spring 2017 Ready-to-Wear

Перед началом показа Зак Посен не без удовольствия отметил успех (именно коммерческий), которым пользовались коллекции последней пары сезонов. Он убедил дизайнера в его силах, а также в том. что отправной точкой создания модных коллекций должны быть клиенты, которые и будут их носить. Пример такой моды веб 2.0 с возможностью обратного отзыва и был реализован в нынешней коллекции. Посен внимательно изучил фидбеки байеров, заказчиков и покупателей и слегка видоизменил столпы своего стиля, слегка сместив его в более будничную, “дневную” сторону. Во-первых впервые за долгое время (а возможно и за всю историю) в ансамблях появляются шорты, причем весьма короткие. Во-вторых. находится место для атлетического вида спортивных костюмов. В-третьих, большая часть платьев исполнена в коктейльном варианте. Посен не утрачивает вкуса к конструированию — по-прежнему здесь есть заглаженные складки, нарочито острые углы, скрывающие ественные округлости фигуры, сложные элементы и как следствие — используется в основном жесткая, будто накрахмаленная фактура. Тем не менее наряды стали, как бы странно это не звучало, более пригодными у употреблению, ведь сложные, почти архитектурные конструкции прошлых сезонов хоть и впечатляли, но, несомненно, требовали усиленной генерации особых поводов.


Фото: Umberto Fratini/ Indigital.tv

Carolina Herrera Spring 2017 Ready-to-Wear

Очень любопытно наблюдать за тем, как дизайнеры адаптирую новые сезонные тренды к собственному, уже выработанному годами стилю. особенно интересно это в отношении Carolina Herrera, который в нынешнем году отпраздновал своё 35-летие.Все мы хорошо знаем типичный силуэт Эрреры — широкое полотнище юбки, ниспадающее до самого пола и собирающееся там складками, и тонкая, часто перетянутая широким поясом талия в сочетании с облегающим лифом. Казалось бы. что попытка сочетания такого классического “королевского” силуэта со спортивными элементами обречена на провал. Однако Carolina Herrera своей новой коллекцией доказывает обратное. Во-первых, она использует деним. Выясняется, что материал рабочих комбинезонов в вечерних платьях выглядит ничуть не хуже, в конечном счёте дело только в количестве. Деним дизайнер по убывающей размещает в четырех ансамблях — от наиболее пышного к самому скромному платью-плащу с поясом, узкой юбкой и разрезом до середины бедра. Во-вторых, сохраняя фирменные пышные юбки, Carolina Herrera добавляет к ним вместо лифа повязанные на плечи спортивные джемперы с полосками на рукавах или похожие на футболки блузы с высоким отрезом — отдаленная аллюзия с экипировкой игрока в американский футбол. Результат превыше всех похвал, детали. ранее казавшиеся неприменимы к эти образам. освещают их, придают динамизма и современности. Ну а для поклонниц классики Carolina Herrera оставляет несколько обычных “бальных” моделей, к которым они привыкли. В конце концов, визитную карточку терять нельзя.


Фото: Umberto Fratini/ Indigital.tv

Oscar de la Renta Spring 2017 Ready-to-Wear

Кто не изменяет собственным традициям и в любых условиях остаётся собой с головы до пят, так это Oscar de la Renta. Один из тех брендов с солидной историей, который может не следовать никаким веянием и трендам, поскольку в какой-то степени является трендом сам по себе. В этой коллекции также есть несколько моментов, ставших визитной карточкой Oscar de la Renta — вязка, «крестьянские» платья, верх от костюма-сафари и целый набор коктейльных платьев конечно же тоже есть. Однако есть и новая объединяющая тема и ею, несомненно, стала этника. Она проявляется, например, в традиционные мотивы в виде вышивки на пиджаках и принта. А еще здесь есть кроп-топы, которые вот уже третий сезон не теряют популярности, в сочетании с длинными струящимися юбками они придают ансамблям вид костюма восточной одалиски. Не забывает Oscar de la Renta и о традиционных вечерних нарядах — несколько пышных платьев, обильно декорированных перьями, жемчугом, кружевом и изящной вышивкой — в общем то, что поклонники бренда полюбили и ожидают увидеть.


Фото: Umberto Fratini/ Indigital.tv

Prabal Gurung Spring 2017 Ready-to-Wear

Ну а вот, наконец, и первая дизайнерская коллекция с политическим подтекстом. На неделе моды в Нью-Йорке, да еще и накануне президентских выборов просто удивительно, что она появилась столь поздно. Однако Prabal Gurung исправляет недочеты. Для того, чтобы лучше понять подтекст, стоит принять во внимание тот факт, что ранее Prabal Gurung создали футболку для агитационной кампании Хилари Клинтон. В коллекции же они отдали дань женщинам в политике необычным способом — нанеся на ткань в виде принта курсив с высказываниями и фрагментами выступлений женщин активисток. Более феминистическую кампанию едва ли можно было придумать. Впрочем, для тех своих клиенток, которые не привыкли носить на груди и рукавах лозунги, а склонный к более традиционным подходам, Prabal Gurung оставили свои фирменные струящиеся платья, а еще очаровательные горжетки из меха с интарсией. Только в одном Prabal Gurung изменяют себе. Финал коллекции обычно заканчивается рядом роскошных вечерних платьев, но в этот раз они были больше смещены к центру. А завершили показ несколько строгих. но вместе с тем шикарных костюмов — еще один кивок головы в сторону кандидата Демократической партии.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Jenny Packham Spring 2017 Ready-to-Wear

Как верно заметили уже практически все модные критики, отличительной чертой коллекции Jenny Packham в этом сезоне стала её разнородность. 31 образ, представленный на показе, каждый из которых по-своему прекрасен, но между которыми действительно нет ничего общего. Тем ценнее эти модели, которые сами по себе являются отдельными произведениями искусства и требуют индивидуальных творческих усилий. Хотя, наверное, в случае с Jenny Packham именно об “усилиях” речи не идёт — фантазия дизайнера кажется неисчерпаемой. Среди наиболее впечатляющих моделей — платье, усыпанное гроздьями золотистых пайеток, выполненный в аналогичном стиле летний легкий комбинезон, а еще две полуделовых ансамбля. В первом с белым блейзером сочетаются широкие, украшенные блестками брюки, во втором он же соседствует с платьем, его широкая юбка сшита из скрещенных между собой полос ткани, образующих своего рода “клетку”, в которую заточена стройная фигура манекенщицы. Оба этих образа выглядят достаточно аскетичными, чтобы появиться в них днём, и достаточно яркими, чтобы не затеряться вечером.


Фото: Umberto Fratini/ Indigital.tv

Jonhathan Simkhai Spring 2017 Ready-to-Wear

Джонатан Симкай продолжает работать над освоением титула короля “горячей романтики”. Это поле никогда не пустует, ультраженственные наряды создавал Валентино Гаравани, стоя у руля Valentino, внёс свой вклад Рикардо Тиши, можно назвать ещё немало имён, но на какое то мгновение ниша освободилась и её тут же занял Симкай. Последние несколько сезонов дизайнер экспериментировал над созданием тонких, паутиноподобных платьев из немыслимого количества кружев и тесьмы. Сейчас идея доведена до своего предельного выражения, вдохновляясь Башнями Уоттс в Лос-Анджелесе ( высокими коническими конструкциями, издалека напоминающими моток проволоки) Симкай создал их аналог в виде одежды. Спиралеобразные шнуры составляют основу, к которой крепятся кружевные вставки, платье кажется продолжением тела в больше степени демонстрируя, чем скрывая его соблазнительные изгибы. Симкай, впрочем, не до конца отказался от “дневной” линии, то ли не рискуя еще окончательно окунуться в мир платьев для красной дорожки, то ли просто питая склонность к разноплановости. Именно поэтому, например, в его коллекции есть гибридные варианты с использованием облегченной версии денима, который, при всем желании, парадным материалом не назовешь. То же самое можно сказать о куртках, которые даже длинному сарафану придаёт спортивный вид, а еще о комплектах из шорт и блузы, отделанных кружевом и достаточно широких, чтобы собираться мягкими складками. но при этом все равно выглядящих динамичных. Где-то “дневные” варианты у Симкая получались лучше, где-то хуже, но, несомненно, и на них найдётся свой любитель, особенно если учесть, что красными дорожками мероприятия не исчерпываются, а на последних Симкай своё господство уже прочно утвердил.


Фото: Edward James/Indigital.tv