White Mountaineering SPRING 2016 Menswear

Юсуке Аизава в этой коллекции пошёл сразу двумя путями — презентовал и коллаборации с Adidas, и собственный стиль White Mountaineering. В любом случае и то и другое было о спорте, поэтому две части органично дополняли друг друга. А ещё здесь было очень много женских моделей даже с учётом того, что мужские коллекции давно перестали быть сугубо мужскими. В «своей» части коллекции Аизава очень грамотно сбалансировал количество визуального шума, сочетая в каждом ансамбле вещи с принтом ( мотивы джунглей Анри Руссо) и однотонные вещи той же цветовой гаммы. Здесь — сарафаны, ветровки, спортивные футболки и шорты. В совместной с Adidas части Аизава больше внимания уделяет верхней спортивной одежде — разнообразным худи. В основе дизайна лежит логотип Adidas, реализованный в разных графических вариантах. Цветовая гамма в основном монохромная, однако в последних ансамблях дополнительно использован красный цвет.


Фото: Kim Weston Arnold / Indigital.tv

#FashionOne #FashionOneRussia #FashionOne4K #Fashion4K #WhiteMountaineering #menswear

Sacai Resort 2017

Sacai в своей круизной коллекции очень органично сочетает современные, даже модернистские элементы и народные, этнически мотивы. Этика проявляет себя в первую очередь в узорах — здесь есть паттерны, из которых собирают клетчатые афганские ковры, есть мексиканские пончо, переработанные в виде пальто и костюмов, есть восточно-европейские узоры, есть даже что-то, похожее на русскую гжель. Но то, в чем воплощены эти мотивы — не оставляет никаких сомнений: это не просто современность, а скорее будущее, возможно, не слишком далекое. Во-первых обувь на тяжелой массивной подошве не сочетается с романтическими складками и кружевом, во-вторых разные слои в этих ансамблях, которые одновременно являются разными смысловыми уровнями: так узорчатое платье может быть скрыто под объемной бесформенной курткой-балахоном. Этно-техно — такое общее название приходит на ум при взгляде на эту коллекцию.


Фото: Sacai

Thom Browne SPRING 2016 Menswear

«На море и в воздухе» — так можно в общих словах описать коллекцию Thom Brownе. Его показы обычно настолько оторваны от реальности, что публика обычно не ждёт, что там продемонстрируют что-то применимое к реальной жизни. Так минувшей зимой он показал эволюцию костюма во времени, от новенького с иголочки, до потертого, с севшими штанинами и заплатками на локтях. Прекрасная метафора бренности всего сущего, но воспринимается лишь как арт-объект. Кстати, первая модель этого показа — также костюм, была своеобразным намеком на ту коллекцию. Далее на подиуме появился пеликан или аист — с длинным клювом и, буквально, в перьях — и настроение было задано. Но, как бы неожиданно это ни было, дальше последовали вполне «жизнеспособные» модели, в том смысле, что их можно представить в жизни какого-нибудь любителя эксцентрики, но уже по крайней мере не только в музее костюма.

В основе большинства ансамблей лежит комбинезон, то есть слитная вещь без отдельных деталей. Но вот заметить это можно только как следует приглядевшись — на цельную вещь нанесён принт, имитирующий отдельные элементы: своего рода сюртук с карманами и пуговицами застежки. Такие «призраки» перемежаются уже вполне реальными комплектами.

Наряду с птичьими образами — открывающими и заканчивающими коллекцию, есть и другие — «рыбьи»: на ткань жилетов и пиджаков нанесён принт в виде акул и кашалотов, а сами манекенщики, представляющие их, появляются в очках и шапочках для плавания. Все вместе — и пеликаны, и «водоплавающие» вместе образуют забавный и немного постапокалиптический пейзаж.

Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv

#FashionOne #FashionOneRussia #FashionOne4K #Fashion4K #TomBrowne #menswear

ИЗ VALENTINO В DIOR?

«Сиротство» модного дома Dior, лишившегося креативного директора с уходом Рафа Симонса, по всей видимости, слишком затянулось. На этом указывает то, что ни один месяц не обходится без появления новой информации о том, кто может возглавить творческую часть. Вот уже несколько дней в том числе и авторитетные издания обсуждают информацию со ссылкой на «людей знакомых с вопросом», о том, что место Симонса займет креативный директор Valentino Мария Грация Кьюри.

Инсайдеры утверждают, что официально Dior объявит это после своего кутюрного показа в июле. В этом случае Кюри станет первой женщиной — законодательницей моды Dior за 70 лет существования бренда. Сами представители Dior эту информацию пока никак не комментируют.

Если все сказанное — правда, то Кюри присоединится к модному дому в непростое для него время — фиксируется падение продаж в люксовом сегменте (хотя есть мнение, что это — заказные исследования недоброжелателей). Тем не менее. даже если так, Кьюри станет с этой точки зрения отличным приобретением». С того момента как сам Валентино Гаравани отпустил бразды правления, Кьюри сделала Valentino синонимом роскоши (причем востребованной) и самого утонченного вкуса. Возможно вместе с ней в Dior вернётся и дух романтики, от которой модный дом отошел в последнее время, представляя современные и отчасти вызывающие коллекции.

По материалам: BoF

Фото: Indigital

Lanvin SPRING 2016 Menswear

Lanvin традиционно воспевал романтизм в моде, причем и в женских и в мужских коллекциях. Однако в этот раз и этот бренд не обошелся без спортивных нот, правда в виде декоративных деталей. На поясе брюк Lanvin висели металлические карабины с пропущенной сквозь них альпинистской веревкой, отрезками веревки были повязаны воротники о предплечья некоторых парок, да и сами парки напоминали образцы профессионального снаряжения.

Тем не менее, дух романтики никуда не ушёл из Lanvin. Шелковые рубашки с полурасстегнутым воротом, брюки из тонкой ткани, металлические кулоны в виде стрелы с наконечником на груди у моделей, принт, имитирующий вышитый узор, . Возможно из-за этой гибридизацией, а возможно это было намеренным шагом со стороны Лукаса Оссендрейвера, но образы в целом выглядят немного «шумными», в них как-то слишком много деталей, а еще нарочитая небрежность в этих расстегнутых пальто, развороченных воротах, которые стали квинтэссенцией воротника-апаш. Модели Lanvin выглядят так, будто на на них налетел внезапный порыв ветра, разметав в разные стороны со вкусом подобранный и продуманный наряд. Является ли это случайностью или вполне укладывается в тенденцию альтернативы выверенным и четким ансамблям — мы можем только догадываться.


Фото: Kim Westin Arnold / Indigital.tv

Trina Turk Resort 2017

Коллекция Trina Turk — тот самый случай, когда круизное определение полностью подтверждается содержанием. Темой стал символ вечного лета — Гавайские острова, побережье Гонолулу и пляжи Вайкики. Принт на платьях запечатлел мальвы, которые собирают в ожерелья и венки гавайские красавицы, а цветовая гамма запечатлела все оттенки восходов и закатов на побережье. Сами модели также идеальны для отдыха на пляже — от купальников, до легких шорт, футболок, длинных сарафанов и коктейльных платьев для ужина.


Фото: Trina Turk

Balmain SPRING 2016 Menswear

Кажется, после того, как публика привыкла к агрессивным парадам, которые устраивает Оливье Рустен в рамках показов Balmain и к самим этим хищным и мощным образам, остаётся только наслаждаться успехом, продавать востребованные мундиры с эполетами и платья с золотой сетью, изредка экспериментируя в рамках коллабораций. Но Рустен не из тех, кто выбирает легкий путь.

Поэтому в рамках мужской недели моды в Париже он представил новую «армию Balmain». И мы видим нечто знакомое с одной стороны и принципиально новое с другой. Во-первых в этот раз Рустен отказался от жестких форм. Бесшовные свободные шаровары, туники, скрепленные лишь поясом, широкие куртки и похожие на палантины кардиганы. В женских образах изменений меньше, по-прежнему превалирует максимально обтягивающий силуэт с длинной юбкой, но на смену сетям пришли блестящие полосы, дополнительно подчеркивающие изгибы тела.

Во-вторых, изменилась и декоративная концепция. Да, здесь по прежнему можно встретить ансамбли с обилием блесток, блеска и даже вышивкой натуральными камнями. Однако в большинстве случаев главную декоративную функцию на себя берет цвет. Впервые появляется яркий оттенок закатного оранжевого, становится больше вибрирующего и насыщенного синего, появляется алый и выясняется, что яркие цвета способны в чем то даже затмить блестки и люрекс.

Наконец, в-третьих, меняется подход к фактурам. Если раньше первое место в коллекциях Balmain было отдано благородному барату, то теперь Рустен экспериментирует с более демократичными материалами — деним, замша, трикотаж. При этом ему удаётся создать не менее мужественные образы, только теперь «армияBalmain » — это уже не армия ее величества, а скорее могущественное войско степных кочевников.


Фото: Monica Feudi / Indigital.tv

Dior Homme SPRING 2016 Menswear

Dior Homme экспериментирует с образами панка и рокера, сращивая его, как ни странно, с элементами формального стиля. Таким образом получается, например, удивительный гибрид — пиджак-бомбер: когда к двубортному пиджаку вместо пуговиц прилагается молния, а к нижней части и рукавам пришита резинка. Есть здесь и каноничные высокие сапоги на шнуровке, и, собственно, сама шнуровка, возведенная в абсолют — один из костюмов полностью декорирован продетыми сквозь ткань шнурками. Есть также большое количество металлических клепок, застежек и другой фурнитуры, а еще разнообразные ремни, ремешки и пряжки. Но все вместе это наложено на вполне классическую базу в виде обыкновенного костюма, который за счёт различных вариаций раскладывается на почти полсотни разных ансамблей.


Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv

Nehera Resort 2017

Круизная коллекция Nehera даёт ответ на вопрос, что делать тем. кто не любит кричащие вещи, не желает поступаться собственным комфортом, но при этом имеет необходимость регулярно посещать деловые и иные значимые мероприятия. Здесь нет того, что принято считать минимализмом, в полной мере, потому что во многих ансамблях все же есть элементы многослойности, а также комбинации, содержащие более двух цветов. Тем не менее образы максимально освобождены от лишних деталей. Декоративную функцию как правило выполняют или широкие замшевые пояса с блестящей металлической пряжкой, или узлы и завязки, или же украшения в стиле хай-тек. Но в целом образы остаются аккуратными, сбалансированными и неброскими.


Фото: Nehera

Jenny Packham Resort 2017

В то время, как в мире модных тенденций господствует минимализм, Jenny Packham остается одним из немногих брендов, который продолжает развивать концепцию классической женственности и таких же классических вечерних платьев, которые составляют абсолютное большинство этой круизной коллекции. Однако даже Jenny Packham испытывает на себе дуновение новых ветров. Именно поэтому данный круиз стал попыткой реверанса той и другой стороне. В основе концепции лежит индийская национальная одежда — отрезной верх, обилие блесток и «густая», плотная вышивка, когда ткань почти полностью скрыта под извивами узора. Однако наряду с большинством моделей с длинными юбками в пол, а кое-где даже со шлейфами есть и платья, в большей степени похожие на коктейльные — длиной до колен. Но при этом они несут в себе все черты роскоши, свойственной этой коллекции в частности и Jenny Packham вообще.


Фото: Jenny Packham