Maticevski Resort 2017

Одна из самых сильных сторон Maticevski — превращения, которые творятся с тканями. В круизной коллекции продолжается линия, в которой с вечерними силуэтами сочетаются технологичные спортивные фактуры. Бальное платье из плащевой ткани смотрится сильно уже само по себе, но все ещё интереснее, если принять во внимание, что это не плащевой, а вощеный хлопок. А ещё здесь есть, например, парашютный шелк.

Цветовая гамма коллекции очень ограничена — по сути здесь только чёрный, белый, небесно-голубой и золотистый. Но коллекция ничуть не теряет в выразительности, поскольку разнообразие форм все компенсирует. Maticevski постоянно колеблется между пышными волнами складок и драпировки и «острыми» углами облегающих моделей. В каждом ансамбле есть своя архитектура, зачастую не соотносящаяся с законами природы и телом, которому он предназначен, и это пожалуй единственная слабая сторона коллекции. Увлекаясь конструированием, Maticevski порой создаёт вещи, способные погрести под своими складками самую стройную фигуру.


Фото: Maticevski

Francesco Scognamiglio Resort 2017

Francesco Scognamiglio в своей круизной коллекции обращается к мотивам позднего Ренессанса. Цветочный принт, кружевные оборки сами силуэты дизайнер берет оттуда и адаптирует к современности, превращая в своего рода в модерн-винтаж. Именно поэтому наряду с полностью классическими силуэтами, здесь встречаются и довольно смелые варианты в виде платьев с прозрачным лифом, просвечивающих водолазок, коротких туник с открытыми плечами, поясов с заклепками и курток на молнии. Однако очарование старины делает своё дело и некоторые модели смотрятся утонченно и в духе эпохи, а некоторые по крайней мере мило.


Фото: Francesco Scognamiglio

Giorgio Armani SPRING 2016 Menswear

Мужская коллекция Giorgio Armani стала еще одной монетой в копилке творений, темой и мотивом которых стали путешествия. Она так и называлась — «Пересечение границ». Тема перемещения в пространстве диктовала стиль — удобные дорожные костюмы из комфортных тканей, массивные саквояжи, шейные платки, куртки-ветровки. Одновременно с этим, коллекция содержит в себе то, что все мы привыкли ассоциировать с Armani. По-видимому, переосмысление или, точнее, подведение каких-то итогов своей идентичности стало основной задачей бренда в этом сезоне, начавшись с Emporio продолжилось уже у Giorgio Armani. Приглушенные цвета из серо-синей гаммы, лишь кое-где оттеняемые тёмным красным и бордовым, классические силуэты без претензии на экстравагантность. Armani продолжает оставаться символом качественной мужской одежды и доказывает, что классика всегда может показывать новые грани.


Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv

Emanuel Ungaro Resort 2017

В коллекции Emanuel Ungaro мы видим разнообразие моделей. Здесь есть брючные костюмы разных форматов — от делового до светского, есть коктейльные платья, есть длинные вечерние наряды «в пол». И даже на первый взгляд не вполне сочетаемые вещи: например, юбка со множеством оборок дополняется плащевой курткой-бомбером оверсайз, а длинной и томное вечернее платье с запАхом венчает ветровка из плащевой ткани. Однако цветовая гамма, а точнее, цветовая симфония оправдывает все. Цвет — главное в этой коллекции. Все оттенки — бирюзовый, красный, малиновый, синий — яркие и насыщенные и главное это не комбинация вещей, а комбинация их расцветок. Так, куртка-бомбер с принтом из черного и зеленого «под зебру» перекликается с листьями пионов на платье (а сами зебровые полоски гармонируют с его гофрированной тканью). А пресловутый вечерний наряд с дождевиком идеально совпадают в цвете, образуя яркую синюю вспышку.


Фото: Emanuel Ungaro

Blumarine Resort 2017

Blumarine всегда отличался максимально женственными нарядами, Анна Молинари старательно создавала образы маленьких принцесс в кисейных нарядах карамельных расцветок. Однако, пришла пора взрослеть. Прошлая коллекция уже выбивалась из общего ряда новыми формами (хотя в целом все вместе ансамбли по-прежнему были похожи на стайку фламинго), но в этот раз эволюция уводит нас еще дальше. Девочка Молинари выросла, стала более независимой и вместе с тем более занятой и начала чаще смотреть под ноги. Ей понадобилась более практичная одежда. Так появляется универсальная для всех случаев клетка, неброские экрю, слоновая костm и темный сини в расцветке, деним и замша в качестве фактуры. Любопытно, как видоизменяются даже любимые цветочные мотивы Blumarine — они становятся более графичными, а на смену пышным бутонам приходит лаконичный бамбук.


Фото: Blumarine

Nina Ricci Resort 2017

Nina Ricci затевает рискованный эксперимент, объединяя свою динамичную элегантность с элементами течения swag , оформившегося в 70е годы. В полном соответствии с английским значением слова — «дурновкусие», swag содержит в себе все его виды — неприемлемые сочетания фактур, яркие кричащие цвета, нагромождение вещей. Единственный и главный канон — обходиться без канонов. Этот эксперимент для известного своей утонченностью бренда мог бы закончиться плохо, но Nina Ricci демонстрирует прекрасное владение инструментарием, не отказываясь от своих проверенных временем моделей, а просто делая их слегка гипертрофированными. Чересчур много блёсток, провокационно высокие разрезы на платьях, платья из благородного бархата, низведенные до ранга тренировочного костюма при помощи молнии с застёжкой-кольцом. Трудно судить, что стало мотивом проведения такого опыта, но как один из результата можно отметить: модели и силуэты Nina Ricci настолько устойчивы, что даже при столкновении с яркой разноцветной суетой, которая может затмить что угодно, они все же преобладают, усмиряют её и задают тон.


Фото: Nina Ricci

Emporio Armani SPRING 2016 Menswear

Emporio Armani задает тему мужской коллекции буквально с самой первой модели. Она, как и несколько заключительных, украшена крупным принтом в виде отпечатка пальца — своеобразная аллюзия доступа к коду, ДНК коллекции и бренда в целом. О том, как менялся этот код под влиянием времени, размышляет и сам дизайнер. Как бы то ни было, основные моменты остались прежними: сочетание элегантности интеллигенции и выправки военных. Коллекция разнообразная — в ней больше 80-ти моделей и это действительно вариации на все случаи жизни от посещения светского мероприятия до похода в спортивный зал (модно сейчас сочетание коротких шорт с надетыми под них темными леггинсами). Цветовая гамма, напротив, довольно узкая — разнообразные, но преимущественно темные и насыщенные оттенки серого, зеленого и синего лишь дважды разбавляются яркими пятнами — сперва красной линейкой, затем розовым полупальто. И как обычно здесь есть та гладкость линий, которая присуща вообще всем творениями Армани. Даже если в ансамбле присутствуют какие-то декоративные дополнения — накладные карманы, аппликация или принт, общее впечатление все равно остаётся лаконичным.


Фото: Kim Weston Arnold / Indigital.tv

Etro SPRING 2016 Menswear

Во-первых, при взгляде на мужскую коллекцию Etro на ум упрямо приходит слово «круиз». Во-вторых, едва ли мужская одежда когда-либо была более богемной, расслабленной и… классической одновременно. На мысли о ленивом отдыхе у моря наводят простые, свободные силуэты и неизменная в таких случаях синяя полоска на белом фоне. А классикой стали брюки со слегка расширенными бедрами и отворотом — обычная вещь для 20-х годов прошлого века, взятая оттуда практически целиком и без особых изменений. В принципе то же самое можно сказать и о коллекции в целом — это простые и проверенные временем модели, лишь с небольшими современными дополнениями, например в виде слегка хищной пятнистой расцветки, типичной для Etro с его склонностью к этнике и экзотике.


Фото: Kim Weston Arnold / Indigital.tv

Moncler Gamme Bleau SPRING 20167 Menswear

Некоторые коллекции похожи на ларчик с секретом, в которых визуальная составляющая не главное и требуется приложить известные усилия, чтобы понять, что за концепцию автор запрятал внутри них. Мужская коллекция Moncler Gamme Bleau в этот раз — явление абсолютно противоположного порядка: здесь понятно все и сразу. Огромное количество накладных карманов. Косынки, повязанные на шее. Рюкзаки в руках моделей. Сложносоставные ансамбли — брюки или шорты, плюс рубашка, плюс жилет и ко всему этому в некоторых случаях добавляется подобие дождевика. Цвета хаки и беж, практически не отличающие даже в рамках одного тона в большинстве вещей. Это может означать только одно — внутри Тома Брауна проснулся американский мальчик-скаут, который в действительности жил в нём всегда, поджидая лишь подходящего момента. Этот момент настал — и повод, точнее отправная точка была избрана вполне достойная: Moncler, будучи только что основанным в 1952 году, вообще-то выпускал спальники и тенты для путешественников. Так что тема скаутинга и походов не то что логичное продолжение, а сама суть , душа бренда. Пусть и, в этот раз, в несколько гипетрофированном виде: карманов на заклепках здесь не просто много, можно сказать, что все эти вещи — сплошные карманы. «Практичность, возведенная в максимальную степень» — сказал сам Том Браун.


Фото: Marcus Tondo / Indigital.tv

Gucci SPRING 20167 Menswear

Gucci продолжает уверенное движение в сторону унисекс форм. И дело даже не в том, что мужская коллекция стала по сути смешанным показом — так делают многие дизайнеры — а в том, что модели, представленные в ней в самом деле с одинаковым успехом могут быть предназначены как для мужчин так и для женщин. В этом можно легко убедиться, если обратить внимание, например, на своеобразные кардиганы-халаты из бархата ( а они кстати, действительно представлены и в качестве мужского и в качестве женского образа). Впрочем, то же самое можно сказать о большинстве моделей. Если раньше Алессандро Микеле культивировал образ интеллектуального гедониста, которые посто позволял себе одеваться более празднично, чем другие, но при этом с сохранением гендерной принадлежности, то теперь эта грань становится все тоньше. Более того, новые образы укладываются скорее в концепцию Большого Ребёнка, которые просто одет в нарядное платье ( причём есть подозрение, что это касается и самой философии Микеле). Тем не менее различия не ликвидированы полностью и мы по-прежнему можем выделить несколько сугубо мужских и женских моделей. В целом же здесь все то, чего мы и привыкли ожидать от Gucci — сочетание самых разнообразных вещей в рамках одного ансамбля, яркие ткани со сложными узорам и принтами и, конечно, обилие декора.


Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv