Raf Simons Florense Весна 2017 Menswear

Сложно найти такого дизайнера, который пользовался бы большей благосклонностью публики, чем Раф Симонс. И это, помимо всего прочего, полезно еще и тем, что значительно расширяет поле экспериментов, позволяя импровизировать, не оглядываясь на общественное мнение. Впрочем, Симонса вообще сложно назвать его заложником, особенно после ухода из Dior. Тем не менее.

Эта мужская коллекция стала результатом плодотворного сотрудничества Симонса с Фондом Роберта Мэпплторпа — одного из самых загадочных и эксцентричных фотографов современности. Работы Мэпплторпа отличаются своей предельной выразительностью, при том что работал он с черно-белой гаммой, а еще в них столько же чистоты, сколько и скверны. Мэпплторп с одинаковым скрупулезным вниманием относился к лепесткам цветов и к изгибам обнаженных тел своих моделей в стиле БДСМ. Его творчество неоднозначно, но бесспорно, наполнено энергией. Её и использует в своей коллекции Симонс. Модели очень просты и композиционно одинаковы — темные брюки или комбинезоны и рубашки. Главное здесь — фотографии Мэпплторпа, напечатанные на ткани. В зависимости от их расположения, вещи, окружающие их становятся как-бы рамкой для этих фото и одновременно несут в себе отпечаток созданных Мэпплторпом образов. Тот случай, когда коллаборация с арт-объектами превращает коллекцию в очередной арт-объект.


Фото: Umberto Fratini/Indigital.tv

Фонд «Русский силуэт» отмечает 20-летие

Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд» состоится 27 июня в рамках Московского Международного кинофестиваля в Галерее искусств Зураба Церетели

В этом году мероприятие пройдет с особой торжественностью, ведь фонду исполняется 20 лет! На праздновании юбилея соберется весь столичный бомонд, а также зарубежные гости кинофестиваля. Приглашенных на вечер по традиции встретят президент ММКФ Никита Михалков, президент фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков. Вот уже 20 лет показ Благотворительного фонда «Русский Силуэт» украшает программу кинофорума. В разные годы российским дизайнерам и актрисам рукоплескали Пьер Ришар, Джон Войт, Джек Николсон, Шон Пенн, Пета Уилсон, Вуди Харельсен, Джина Лоллобриджида, Эмир Кустурица, Анни Жирардо, Жан-Жак Анно, Жаклин Биссет и другие именитые гости. Поэтому истинные ценители красоты и стиля вновь с нетерпением ждут предстоящее событие.



В этом году в программе ожидается показ молодых дизайнеров – выпускников фонда: финалистки Международного конкурса «Русский Силуэт-2015», участницы Недели Моды в Москве Анжелики Кириллиной (коллекция «Богемная Якутия»), дизайнера Анны Булатовой из Университета Дизайна и Технологии (коллекция «Геометрия звука») и Анны Рачковой из Академия художеств Вячеслава Зайцева (коллекция Apriori). Кульминацией праздника станет показ от одного из самых известных российских дизайнеров Валентина Юдашкина. В качестве специального гостя на вечер приглашена уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.

В преддверии события вспомним яркие моменты 2015 года



Alice+Olivia Resort 2017

Alice+Olivia своей коллекцией отдают дань уважения Жану-Мишелю Баския — американскому художнику неоэкспрессионисту, который прославился как создатель граффити и впоследствии в своих арт-работах по прежнему базировался на основах уличной живописи. Некоторые из созданных им картин Alice+Olivia печатают в качестве принта на сарафанах, широких юбках и платьях. Однако, как отметила Стейси Бендет, она не хотела ограничиваться просто использованием мотивов творчества Баския в своих ансамблях. Она хотела при помощи тканей, цветовой гаммы и форм создать нечто схожее, с тем что художник создавал с помощью холста и красок. Поэтому в коллекции выбрана столь яркая цветовая гамма — насыщенный красный, яркий синий, сочетание черных и белых полос — как штрихи черной краски на белой стене. Коллекция вибрирует и мерцает, каждая из вещей, даже будучи статичной, воплощает движение — то самое, которое так хорошо удалось поймать в своих работах самому Баския.


Фото: Alice+Olivia

Elisabeth and James Resort 2017

«Просчитанная» — это, пожалуй, самое лучшее слово для того, чтобы описать эту коллекцию. Ставя главной задачей соблюдение баланса, дизайнеры избавляются от всех лишних деталей, которые могут перегрузить композицию и потому образы получаются очень минималистичными. Пожалуй единственным декором тут служат тонкие кружевные вставки на полупрозрачных платьях-туниках длиной до пола. В остальном отсутствие излишеств компенсируется качеством материалов. Цветовая гамма также аскетична: ванильный, бежевый, кремовый. Единственное выделяющееся пятно в этой коллекции — бархатные платья шафранного, винного и темно-синего цвета. Они не нарушают общего принципа простоты, но выглядят «тяжелее» остальных ансамблей.


Фото: Elisabeth and James

Fausto Puglisi Florense Весна 2017 Menswear

Fausto Puglisi является образцом того, что мы привыкли ассоциировать с типично итальянской модой. Это буйство красок, декора и царственная подоплека, заложенная в концептуальной основе коллекции. В данном случае это образ римского воина в шлеме с плюмажем, который является символом величия римской эпохи. мужские ансамбли Fausto Puglisi также выглядят как одежда гладиаторов. Здесь есть агрессивная кожа со множеством заклепок, да и сама цветовая гамма — черный, красный, вкрапления яркого желтого цвета. А металлические украшения на цепочках напоминают о перевязи воинов, а также украшения на латах.


Фото: Fausto Puglisi

Valentino Resort 2017

Valentino мы любим не только за неистощимую дизайнерскую фантазию, то есть качество, но и в прямом смысле слова — за количество. Извечную женскую проблему “нечего надеть” бренд в каждой своей коллекции решает на отлично. Вот и сейчас сложно подобрать слова, которыми общем можно описать 80 уникальных моделей нового круиза. Искать между ними общее значит заведомо обесценивать усилия создателей: прелесть Valentino в том, что описания бессильны перед совершенством разнообразия. Говорить здесь можно, пожалуй, лишь об общих тенденциях. А их у модного дома две — этика и эклектика. Последняя в этот раз проявляет себя не в виде сочетания мотивов разных культур, а в коллаборации разных стилей. На нежное белое платье дизайнеры небрежно набрасывают тяжелую камуфляжную куртку, меховая шубка с блестящими камнями соседствует в одном ансамбле с весьма демократичным делимом. Вот таких вариантов, действительно встречается несколько и из можно назвать канвой коллекции. Вместе с этими оригинальными сочетаниями в коллекции есть и до мельчайшей детали выверенные наряды, особенно внимание привлекают lady in red вещами насыщенного красного цвета и их сочетанием в рамках одного образа. Здесь действительно есть все — от простых истинно летних сарафанов с “тропическим” принтом до полупрозрачных платьев телесного цвета, узор которых кажется татуировкой на теле моделей — фирменное и одно из самых узнаваемых моделей Valentino.


Фото: Valentino

Casely-Hayford Resort 2017

Женская капсула Casely-Hayford, продемонстрированная в рамках мужского показа — ответ на то, как могла бы выглядеть спутница мужчины Casely-Hayford. Ответ долгожданный, потому что запрос публики был давно, слово оставалось лишь за дизайнерами. Наконец они его произнесли: женщина Casely-Hayford достойная спутница своего мужчины, но она вместе с тем независима и индивидуальна. Женская линия бренда, несмотря на их сходство, — не продолжение мужской, но отдельная независимая история. Мужские ансамбли как всегда сочетают классические образы с долей экстравагантности, на этот раз её привнесли замысловатые металлические украшения в этом имечком стиле и вышитые рукава сорочек. Женщина Casely-Hayford более скромна и предпочитает делать акцент на формы (адаптируя к себе мужские пальто бренда) и цвета (насыщенно синий шелк с кажущимся объемным геометрическим узором в принципе исключает необходимость каких-то дополнительных украшений). А ещё она любит носить костюмы и пиджаки своего мужчины, но так, что на ней они не выглядят одеждой с чужого плеча, а превращаются в её собственный уникальный наряд.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Miharayasuhiro London Menswear Fashion Week 2017

Miharayasuhiro представляет новый взгляд на идею многослойности, очень популярную сейчас среди дизайнеров и нашедшую отражние во многих, особенно мужских, коллекциях сезона осень-зима. Однако Miharayasuhiro не стремится создавать нагромождение различных вещей в одном ансамбле, по сути каждый его образ состоит из одного-двух, максимум трех предметов. Но сконструированы они из разных фактур, имеют разную расцветку и подчас пропорции. Это, кроме всего прочего, позволяет Ясухиро «поиграть» со стилями. Например одни и те же брюки ровно напополам могут быть поделены на скромный хлопок и бунтарский деним. Еще одна заметная черта коллекции — акцент на спортивный стиль. Он воплощается в куртках-бомберах на полосатой резинке с гипетрофированной застежкой-молнией, многочисленных худи и трикотажных шортах. Другой яркий образ, воплощенный здесь, классический «ковбойский» лук с обилием синей джинсовой ткани, и обязательными шейными платками, которые кстати, тоже вписаны в концепцию многослойности.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Tadashi Shoji Resort 2017

Тадаши Шоджи начинал свой творческий путь как художник, идея о создании одежды пришла к нему несколько позже и вылилась в три десятка лет плодотворной работы, благодаря чему сегодня его платья украшают красные дорожки самых знаковых мероприятий. Однако вдохновение своё Шоджи ожидаемо черпает в изобразительном искусстве. В случае с круизной коллекцией дизайнер отталкивался от работ французского пост-импрессиониста Пьера Боннара. С картин Боннара на свои модели Шоджи перенес нежную пастельную цветовую гамму, которую так любил художник и которая так замечательно смотрится в виде флорального принта, а также в кружевном исполнении. Кстати этот принт и кружево в коллекции являются единственными выразительными инструментами (помимо цветов, конечно же), никаких других фактур и рисунков дизайнер не использует. В остальном же это довольно классическая коллекция — в ней есть длинные платья с широкой юбкой, которая становится своего рода полотном для картин Шоджи, есть и коктейльные короткие варианты, часто с открытыми плечами. Е также один брючный ансамбль, привносящий немного динамики в общую атмосферу разнеженной неторопливости.


Фото: Tadashi Shoji

Dennis Basso Resort 2017

Dennis Basso продолжает своё шествие навстречу покупателям из молодежной среды. В этой коллекции вновь появляются короткие платья, кокетливые блузы с открытыми плечами и даже юбка и сарафан из блестящей кожи. При этом он не забывает о своей традиционной аудитории, состоящей из приверженцев вещей солидных и демонстрирующих «принадлежность» к классу. Именно поэтому внезапно для круизной коллекции мы наблюдаем здесь богатый ассортимент горжеток и палантинов из дымчатого соболиного меха. Есть даже кардиганы, отдаленно напоминающие дубленки, но, конечно, в более легком варианте. Цветовая гамма полностью составлена их холодных тонов, лиловый, белый, бледно сиреневый, а холодность её еще больше подчеркивается использованием пайеток и металлических нитей, создающих иллюзию прозрачной текучести ледяного ручья.


Фото: Dennis Basso