Raf Simons MENSWEAR 2016 Fall Paris Fashion Week

Раф Симонс как обычно создаёт не только коллекцию, но и тщательно продумывает пространство для её презентации. На сей раз это был лесной лабиринт, в аллеях которого сидела публика, ожидая выхода моделей. А они в свою очередь пробирались сквозь лабиринт своих сложносоставных образов. Симонс соединил сразу две модных тенденции — многослойность и оверсайз. В качестве центрального материала композиции была избрана шерсть, и огромные свитеры с длинными рукавами и неровными, будто изглоданными краями укрывали собой удлиненные блузы, рубашки и водолазки, а иногда и сами прятались под ещё большими по размеру дутыми куртками. Несмотря на откровенную небрежность и нарочитую «запущенность» образы одновременно обладают шиком творческой богемы. По всей очевидности, Симонс продолжает придерживаться мнения о том, что мода — это все таки не для всех.



Фото: Yannis Vlamos/ indigitalimages.com

Walter Van Beirendonck FALL 2016 MENSWEAR Paris fashion Week

Очень яркая и эксцентричная коллекция вызывает ассоциации сразу с несколькими этническими направлениями — Ближним Востоком из-за широких шаровар и объёмных пальто, абрисом напоминающих мужскую джелллабу, и с Латинской Америкой, о чём говорят геометрические фигуры, использованные в качестве принтов и аппликаций. Ван Бьорендонк редко делает коллекции просто визуальными объектами. в них почти всегда заключается то или иной социальный посыл. В 90-х это была идея безопасного секса, сейчас — это недовольство политикой мировых лидеров, которая приводит реальность к хаосу. Яркие цвета и некоторая агрессивность форм — отличный способ это выразить.

Фото: Kim Weston Arnold/ indigitalimages.com

Фрида Кало: ретроспектива

3 февраля 2016 года в Музее Фаберже откроется для посетителей первая в России масштабная выставка-ретроспектива знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. В рамках обширной экспозиции будут представлены 34 работы Фриды – живопись, рисунки, литография – как ранние работы, так и произведения более позднего периода.

Выставку без преувеличения можно назвать событием, так как в экспозиции будут представлены практические все картины, доступные сегодня для экспонирования в других странах. И несмотря на то, что в России, как и везде в мире Кало хорошо известна, а её вклад в мировое искусство признан, выставка станет первой ретроспективой её творчества такого масштаба в нашей стране. Именно поэтому экспозиция уникальна, ведь до сих пор картины Кало практически не появляются в оригинале на выставках за пределами Мексики.

Фрида Кало стояла в авангарде художников своего времени, и потому картины её обладали экстравагантностью в технике исполнения как раз в эпоху становления фолка-арта, и потому, что она в целом ряде своих работ вывела на первый план физическую ипостась существования человека во всем её откровении, нетипичном для того времени. Долгое время после тяжелой аварии она была прикована к постели, и чтобы развлечь и поддержать дочь, отец соорудил для нее подрамник для рисования и прикрепил к кровати зеркало. Первым произведением Фриды стал автопортрет, а живопись превратилась в своего рода средство терапии, способ пережить полученные травмы. Особенно ярко это проявляется в картине «Больница Генри Форда», впрочем и впоследствии Фрида Кало нередко обращается к образу женщины, распростертой на кровати в госпитале.


Что же касается автопортретов, которые составляют основу её творчества, то они для Кало были в каком то смысле способом выразить себя, порталом, соединяющим её внутренний мир с нашим внешним. Именно поэтому наряду со вполне классическими автопортретами появляются те, где художница по-прежнему узнаваема, но уже не является в смысловым центром композиции, а становится лишь средством для выражения Идеи. В каком-то смысле Фриду Кало можно назвать не только художницей, но и актрисой, и даже сценаристом, в своих автопортетах она примерила на себя десятки ролей, придуманный ею же самой.



Экспонаты для выставки предоставлены из собраний Музея Долорес Олмедо, галереи «Arvil» и частной коллекции Хуана Коронеля Риверы, внука Диего Риверы. Она продлится три месяца, с 3 февраля по 30 апреля 2016 года, в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге.

Изображения: artchive.com

Грейс Коддингтон покидает пост креативного директора американского Vogue

Для Грэйс Коддингтон Vogue можно назвать делом всей жизни. Она начала сотрудничать с изданием в 19 лет в качестве модели, а в 1988 году заняла там пост креативного директора. Имя Коддингтон всегда входило в число тех имён, которые ассоциировались с «библией моды». Именно поэтому новость о её уходе вызывает некоторое смятение. Впрочем, как говорит сама Коддингтон, это не уход в прямом смысле этого слова: «Это просто немного другой подход. Я просто не хочу сидеть на месте, а хочу расширить круг проектов».

Это действительно так: планов по замене должности креативного директора у руководства Vogue пока нет, в том числе и потому что Коддингтон продолжает сохранять ряд полномочий по подготовке нескольких выпусков журнала в предстоящем году, равно как остаётся за ней её офис в редакции журнала и штат ассистентов. «Vogue открыл для меня множество дверей, — говорит Коддингтон, — Поэтому я не думаю о том, чтобы прекращать это сотрудничество. Я лишь ищу источники вдохновения извне».

По материалам: businessoffashion.com

Фото: stylecaster.com

Belarus Fashion Week впервые презентовала белорусский модный бренд в Китае

Белорусский бренд DAVIDOVA принял участие в Харбинской неделе моды в Китае. Марина Давыдова стала первым из белорусских дизайнеров, представивших свою коллекцию в Азии. Основной темой коллекции DAVIDOVA стали отношения женщины и автомобиля. Ткани украшают графические изображения номеров, стилизованных моторов, горизонтальные и вертикальные полосы, а края и горловины изделий напоминают окружность руля. Коллекция минувшей осенью представлялась в рамках Belarus Fashion Week, под эгидой которой и прибыла в Китай, однако к харбинскому показу была дополнена 15 новыми образами вместо тех, что были куплены гостями недели моды в Минске.

ЛУННЫЙ НОВЫЙ ГОД С MICHAEL KORS

Текстильные брелки по всей видимости стали новым трендом в коллекциях, которые готовят марки к Китайскому новому году. Свои размышления на тему представляет Michael Kors. Обезьяна в его исполнении предельно дружелюбна и добра. Кроме это в коллекции есть несколько вариантов сумок разных размеров и вместительности. Рюкзак и клатч выполнены в темном цвете с золотыми клепками, а также обыгрывается вариант сумки-мешка на круговом шнурке. У Michael Kors он все еще сохраняет очертания классической сумки с жёстким каркасом.

Christian Dior PRE-FALL 2016

Первая коллекция модного дома без его креативного директора Рафа Симонса, естественно, была ожидаемой. Что ж, это тот случай, о котором говорят «хорошая работа». И хотя в этот раз не было конкретной персоны, предводителя, отправного пункта, все же очевидно, что у команды Christian Dior есть своё индивидуальное лицо. И оно лишь отчасти похоже на лицо Симонса — коллекция в целом получилась более лаконичной и скромной, чем предыдущие. Здесь много практичности и совсем нет того, что не вписывается в рамки повседневности. Однако дух Dior по-прежнему живёт в этих вещах. Женщина Dior все та — же элегантная и нежная, но вместе с тем независимая и современная. И вся эта коллекция была создана для того, чтобы она могла ежедневно выглядеть прекрасно.



Фото: Collier Schorr /Dior

Giorgio Armani FALL 2016 MENSWEAR Milan Fashion Week

Giorgio Armani стал ещё одним брендом, встроившим в этом сезоне в мужской гардероб кардиган, точнее — его разновидность. Здесь он воплощен в виде длинного просторного пончо, практически одеяла-накидки , причём сочетается с довольно таки классическим ансамблем, демонстрируя, что в тренде можно оставаться и без авангардных образов. Кстати, коллекция не просто включает женскую и мужскую части, они в ней органически взаимосвязаны, составляя своего рода двойные ансамбли. Недаром и на подиум модели выходят парами. Любопытен подбор материала — с отливом — много каракуля в качестве базы и в отделке, широко используется бархат с его мягким сиянием. В сочетании вместе с цветовой гаммой, состоящий из тёмно-синего и черного это придаёт моделям особую элегантность и благородство.



Фото: Yannis Vlamos / Indigitalimages.com

Antonio Marras FALL 2016 MENSWEAR Milan Fashion Week

Antonio Marras создаёт для нас новый особенный мир — этакий Техас с итальянским оттенком. Будучи уроженцем маленькой Сардинии при всей любви к родному острову Маррас всегда стремился выйти за рамки, как пространственные, так и стилевые. Поэтому Дикий Запад получается у него очень эклектичным — тут и итальянские бандиты в шотландских килтах, и путешественницы в цветастых ситцевых платьях спрятанных под меховыми жакетами. Кстати женской линии внутри коллекции стоит отдать должное- не выпадая из общей композиции, она явно стала предметом отдельных художественных усилий. Вообще же, если бы Маррас не занялся конструированием одежды, то из него получился бы очень неплохой режиссёр-постановщик: с его умением сделать из показа мюзикл и вниманием к мелочам ( посмотрите на маски на лицах моделей и на декоративную бижутерию, украшающую костюмы стильных бандитов).

Фото: Kim Weston Arnold/ Indigitalimages.com

Pal Zileri FALL 2016-17

Отстаивая свое творческое видение моды класса люкс, Pal Zileri переосмысливает классический стиль с нотками гламура, плавный бесшовный покрой, спортивную одежду высшего класса, детали и кожаные вставки для более современного эффекта. Выбор идеальной отделки подчёркнут блеском люрекса для смелых и активных мужчин, не боящихся экспериментов. Симметрия, геометрия и хроматичные оттенки осенней коллекции навеяны художником Баухауса Джозефом Альберсом, чьи многочисленные вариации на квадрате представлены в художественных галереях.Графический эффект достигается при помощи квилтинга в основном для верхней одежды, оптический эффект на жаккарде — при помощи 3D эффекта на традиционной шерсти.