Dsquared2 FALL 2016 Milan Fashion Week

Dsquared2 взялись за достаточно сложное сочетание — самураи, викторианский период и военная форма. Все это не просто существовало рядом в качестве отдельных образов, а почти всегда объединялось в один ансамбль.

Итак, самурайская кираса нашла воплощение в верхней одежде — это в первую очередь парка из кусков ткани с вышивкой и меховой оторочкой, подогнанных друг к другу по образу и подобию железных чешуек. Кроме того на руках моделей были надеты капроновые перчатки-чулки с мотивами разноцветной восточной татуировки. Викторианская эпоха отражена в предметах черного цвета, а также кружевной отделке в сочетании с белыми рубашками и атласными ленточками у воротника. Ну а военные мотивы просматриваются брюках-галифе цвета хаки с карманами по бокам и колготках цвета камуфляжа. Смесь получилась довольно опасной, с точки зрения баланса в пропорциях и ассоциациях, но как заметил Дэн Кейтен «Вы никогда не можете быть чересчур сумасшедшим», и если уж Dsquared2 решили поэкспериментировать со стилевой эклектикой, то, действительно, не имеет теперь уже большого значения, насколько далеко зашёл этот эксперимент.



Фото: Monica feudi /Indigital.tv

Trussardi FALL 2016 Milan Fashion Week

Как объяснила сама Гая труссарди, коллекция стала собранием образов, навеянных известной кантри-песенкой Долли Партон «Джолин». От кантри стиля тут пожалуй лишь клетка на шерстяной ткани, так что становится сразу понятно, что речь идёт скорее о настроении и внутреннем наполнении. «Джолин», песенка, исполнительница которой обращается к девушке по имени Джолин и просит её не забирать её мужа. «То, как Партон делает это — не ненавидит незнакомку, но просто просит её не отнимать мужа, — наводит на мысль о том, что эта Джолин весьма харизматичная особа, настолько что её нельзя ненавидеть «. Если Гая пыталась нарисовать такую Джолин, то ей это удалось. В песне нет ни слова об одежде потенциальной разлучницы, но несомненно, она действительно могла бы выглядеть так.

Женщина, воплощённая в нынешней коллекции — это властная и сильная женщина, путешественница, а скорее попутчица, неуловимая незнакомка, которая может быть сойдёт на следующей станции, а может еще через одну. Тема дороги отражена в крупных вместительных сумках, похожих на саквояжи, только без жестких стенок, в теплых плащах, в которые так удобно закутаться, в высоких сапогах на шнуровке и с устойчивым каблуком, в шляпах с широкими полями. Основными материалами стали «выносливые» шерстная ткань и замша, а также трикотаж. Цвета — серой, песочной и коричневой гаммы — немаркие, практичные. Лишь временами в образ добавлено нечто легкое, ускользающее, например платья до пола, переливающиеся будто шарики ртути, или широкие шифоновые юбки, или туники с флоральным принтом. Однако это впечатление легкости очень мимолетно, оно дразнит и мгновенно исчезает — и это, наверное, тоже в натуре Джолин.



Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

Philipp Plein FALL 2016 Milan Fashion Week

Что будет, если попытаться объединить визуальные образы героев саги «Звёздные войны» и фильма «Безумный Макс»? Наглядный ответ даёт новая коллекция Philipp Plein и выглядит это довольно убедительно. Филип Плейн всегда вдохновлялся уличным стилем в сочетании с чем-то фантазийным. Так, его последняя мужская коллекция была посвящена супергероям, а теперь — в женской — он выводит идеальный образ техно-девушки. Серебристые комбинезоны, состоящие из множества сверкающих сегментов, напоминают о том, как выглядят андроиды, туда же кстати можно отнести и платья из кожи со швами, отделанными под металл. А вот струящиеся черные платья с верхом, выполненным в виде металлического корсета, или похожими на жабры разрезами по бокам рисуют образ пустынной амазонки. Ну и конечно Плейн позаботился об эффектной презентации — модели вновь появлялись на подиуме в голубоватом свете и окутанные клубами дыма. И это резко отличалось от большинства из того, что было показано на подиумах этих недель мод. Как сказала сам Плейн: «Сейчас каждый создаёт что-то в духе 70-х. Но я не хочу быть последователем, я хочу делать так, как я хочу. И моё вдохновение в современном уличном стиле и хип-хопе».


Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

Antonio Marras FALL 2016 Milan Fashion Week

Музой Antonio Marras стала Адель — дочь Виктора Гюго, которая известна также и потому, что её именем был назван экзотический «синдром Адели», связанный с безответной любовью, которая переходит в маниакальную степень. Адель так была влюблена в британского офицера Альберта Пинсона, что вслед за ним отправилась к месту его дислокации на остров Барбадос. Пинсон, разумеется, ей взаимностью не ответил и Адель постепенно погрузилась в тихое безумие.

Эта печальная история стала основой сюжета для фильма Трюффо с Изабель Аджани в главное роли. А фильм вдохновил Антонио Марраса на создание этой коллекции. В ней он старается показать безумие Адель в динамике, от первых, самых начальных признаков, до того момента, когда её обнаружили на Барбадосе, бродящей по улицам в бессознательном состоянии. Так в первой части показа мы видим длинные черные платья и пальто, застёгнутые на все пуговицы, но постепенно наружу начинает прорываться сумасшествие — сперва в виде багрового цветочного принта на полах и вставках в юбке, затем фон сменяется не белый — Адель увлечена своей страстью и полна надежд. А в конце ансамбли становятся все более хаотичными — милитаризованные куртки украшает вышивка, количество слоёв одежды увеличивается, её края становятся неровными, будто оборванными, под конец все смешивается в один большой водоворот красок, отделки, вышивки, аппликации. Так Маррас доказывает — одежда может демонстрировать изменение эмоциональных состояний также убедительно, как музыка или живопись.




Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

Blumarine FALL 2016 Milan Fashion Week

Для Blumarine характерны мягкие и женственные силуэты, можно сказать, что он в принципе позиционирует себя как максимально женственный бренд, но без приторности. В этой коллекции вновь было представлено все, что ассоциируется с творчеством Анны Молинари, в частности платья с нитями люрекса и флоральным принтом или кружево с цветочной вышивкой. Основным же объединяющим мотивом в этот раз стал мех. В первую очередь, конечно же, шубы с интарсией — особенно заметной стала норка, на полах которой расцвели яркие маки, тоже из меха. Классические модели из однотонного меха с меховым поясом и меховой же пряжкой тоже смотрелись весьма неплохо. Но этим меховая тема себя не исчерпала — он был использован в отделке швов и кромок прозрачных кружевных платьев, в виде шапок-капюшонов, шарфов и муфт. Сочетание хрупкого образа, созданного благодаря воздушным тканям пастельных тонов, с такой основательной отделкой создавало любопытный и необычный контраст, но без лишней эксцентрики, все в рамках приличий, которые для Blumarine — превыше всего.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Etro FALL 2016 Milan Fashion Week

Коллекция Etro будто бросает вызов зрению — этакий квест на проверку зоркости, получится ли отгадать в обилии цветочного рисунка и пестроте, из каких именно предметов собраны эти ансамбли.

Впрочем, нельзя не отметить, что этот гибрид бохо-шика и рокерского хулиганства, обладает большой притягательностью. Тяжёлые кожаные куртки украшены вышивкой и сочетаются с тонкими газовыми платьями. Много внимания уделено верхней одежде, там есть модернизированные варианты японских национальных мужских курток, снабженных помимо вышивки еще и тяжелыми меховыми воротниками, длинные плащи из рубашечной ткани, вельветовые курточки. Также во многих образах встречается длинный свитер с эффектом потёртости и даже какой-то изъеденности — вязка неровная, кое-где петли растянуты настолько что полотно становится прозрачным, а резинка снизу махрится рваными нитками. Одна из тех вещей, которые не надевают в приличное общество, зато они незаменимы для прогулок в лесу, так и получается, что с ними связаны лучшие воспоминания.

В коллекции Etro помимо эклектики и чрезвычайно разнообразного модельного ряда, есть еще одна сильная сторона. Бывают коллекции, опережающие своё время, те, кто задаёт мэйнстрим и чьи формы, текстуры и очертания мы затем начинаем находить у все более широко круга дизайнеров, а затем и в масс-маркете. А есть коллекции — и Etro относится к ним — которые вдохновлены окружающей жизнью. Образы Etro взяты с городских улиц, из разных субкультур, заимствованы у разных времен. И пусть они не являются чем-то принципиально новым и небывалым, в этой «знакомости» и заключается их прелесть.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Versace FALL 2016 Milan Fashion Week

Донателла Версаче продолжает свои размышления на тему новой сексуальности, той что не связана с каблуками-шпильками, мини-юбками и прочими привычными приметами этого понятия. Сексуальность Versace заключается в плавности линий, подчеркивающих изгибы фигуры и грацию женщины, носящей такие наряды. Кстати, продемонстрировать все это помогал звездный состав моделей в лице Джиджи Хадид, Адрианы Лимы, Карли Клосс и Кендал Дженнер.

Нельзя не заметить, что концептуальная основа коллекции состоит из двух частей. Одна из них более женственная, в виде воздушных трикотажных свитеров и лёгких платьев с принтом, напоминающим барочные завитки или неровную кромку прилива. В сочетании с пастельными тонами все это производит впечатление морской пены из которой выходит Афродита Versace. Другая же часть более динамичная и спортивная. Это облегающие брючные костюмы более насыщенных тонов с кроп-топами и куртками на резинке, а также платья, более похожие на костюмы для занятия атлетикой (кстати, сама ткань тоже, кажется, была позаимствована из этой сферы — напоминает современный влагопоглощающий и воздухопроницаемый материал, из которого изготавливают верх для кроссовок и спортивную одежду)


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Emporio Armani FALL 2016 Milan Fashion Week

Коллекция Emporio Armani полна геометрических форм: начиная от четкого рисунка на ткани и заканчивая аппликациями в виде квадратов и треугольников. Сами силуэты также подчинены геометрическому равновесию — четкие линии, симметричные очертания. В целом складывается впечатление, что в основе концепции лежат работы Пикассо или Кандинского, речь в данном случае в первую очередь идёт о цветовой гамме. Кстати, несмотря на довольно разнообразный цветовой ряд коллекция, тем не менее, выглядит очень сдержанной и лаконичной, здесь нет ничего лишнего, формы, силуэты и цвета находятся в строгом балансе.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Moschino FALL 2016 Milan Fashion Week

Moschino никогда не упускает возможности похулиганить, мода для этого бренда неразделима с эпатажем, но на нынешнем миланском показе он просто превзошел себя. До недавнего времени Moschino выпускал коллаборации с героями нашего детства, вроде Барби и Марио и забавлялся с необычными сочетаниями вроде модного показа на автомойке. И это, как оказалось, были цветочки. В этот раз Moschino почти в буквальном смысле «зажёг» подиум.

Не обошлось и без элемента внезапности. Сперва по проходу начали движение модели в столь характерных для Moschino ярких нарядах, представляющих собой любопытное сочетание потёртых джинс или юбки с топом, достойным какого-нибудь бального платья. Чуть позже им на смену пришли женщин-вамп в сетчатых колготках, латексе, лакированной коже и форменных полицейских фуражках. Грубая сексуальность этих образов хоть и контрастировала с предыдущими, однако вполне вписывалась в стиль Moschino. То, что пришло на смену им описывать бесполезно — ну как можно описать женщину, у которой на поясе висит многоярусная люстра? Или женщину, которая выходит в еще дымящемся платье с подпалинами? Остаётся только рассматривать фото снова и снова, и пытаться понять — как это было сделано, а еще гадать, есть ли пределы фантазии Moschino.



Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Prada FALL 2016 Milan Fashion Week

Миучча Прада продолжает тему, начатую еще в мужской коллекции. Там была воссоздана атмосфера морского кораблекрушения: белые моряцкие шапочки и синие костюмы выглядели так будто побывали в переделке: оторванные воротники и манжеты, как попало застёгнутые рубашки. Это была попытка осмыслить процессы, происходящие в современном мире — беженцы, переселения, локальные конфликты, чувство опасности и тревоги.

В женской коллекции те же визуальные элементы приобретают другое, более мягкое значение. Тема перемещения сохраняется, но это скорее уже про путешествия. Прада рисует женщину-путешественницу, а точнее, женщину, которая находится в вечном поиске и ожидании, в эпицентре перемещений, статичная и подвижная сразу. Белые шапочки напоминают одновременно об униформе сестер военного времени, морских круизах и продавщицах вокзальных кофеен — и там, и там, нигде не сыскать покоя и стабильности. Женщина Прады всегда готова отправиться в путь и экипирована именно для этого. Нарядное платье перехвачено грубым широким ремнем, от холода поможет плащ из плотной ткани, похожей на парусину. Помимо того, что в коллекции Prada много концептуального, она к тому же не плохо раскладывается на составные части, которые, вне всякого сомнения,найдут свое отражение в массовых тенденциях сезона.

Ну и напоследок просто нельзя не сказать об аксессуарах. Записные книжки на ремешке, с висящими рядом связками ключей и ключницами — это пожалуй самая атмосферная и любопытная деталь среди всех показанных до сих пор коллекций. Она пробуждает очень много ассоциаций — дорожный дневник, секретные записки, чековая книжка в конце концов — и то, и другое, и третье в путешествии будет как нельзя кстати.



Фото: Monica Feudi /Indigital.tv