Накануне показа Philipp Plein в Нью-Йорке развернулась серьезная драма с элементами детектива. Представители команды дизайнера вели переговоры с представителями рэпера Канье Уэста по поводу выступления на показе. Стороны пришли к соглашению и дизайнер перевел исполнителю 750 тысяч долларов, однако позже выяснилось, что все это время Плейн общался с подставным лицом, которому каким-то образом удалось завладеть индентификационным удостоверением певца. Как позже выяснилось, что все это время другой стороны выступал друг Уэста — Малик Юсеф. Так или иначе странная и запутанная ситуация не могла не оказать влияния на настроение показа, но все же вечеринка удалась. Более того, модные критики отмечают прогресс в стилистике Philipp Plein, которую после прошлого показа они буквально разнесли в своих рецензиях, как слишком вычурную и вызывающую. В этот раз модели были уже более сдержанными (насколько это слово в принципе применимо к Philipp Plein). Тематика Дикого Запада нашла свое отражение в бахроме и замше, а также шотландке, которая появилась в нескольких первых ансамблях. Коротки шорты появились новь, но в этот раз соседствовали с более длинными платьями, а также с элегантными бархатными смокингами.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Шоу Филиппа Плейна столь бесчисленное количество раз начиналось с приличной (на самом деле уже с НЕприличной задержкой) что, кажется, в этот раз, когда организация оказалась удовлетворительной, это настолько потрясло модных критиков, это затмило все и стало единственной значимой деталью в большинстве модных обзоров. Что ж — возможно этот ужасный тайминг — часть бренда Philipp Plein, такая же как ультрасексуальность и легкая агрессия. Тем более что в остальном не меняется почти ничего. В качестве тематики дизайнер отталкивается от сценических образов Майкла Джексона с эполетами и блестящими костюмами, но здесь все же больше самого Плейна нежели Джексона — ремни, портупеи, широкие ремни, перехватывающие грудь вместо топов, образы жестких бизнес-леди и тема милитари — красиво и для определенного сегмента клиентов, который Плейн, будучи хорошим бизнесменом, знает как свои пять пальцев.

Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Обычно среди коллекций любого бренда принято искать некие различия, оценивать источники вдохновения и то. как они воплотились в конкретных предметах, отслеживать эволюцию бренда. Philipp Plein — не тот случай. можно сказать, что в каком-то смысле лейбл переживает стагнацию, правда это слово не вполне подходит по той причине, что обычно несет негативную окраску, а у Philipp Plein все хорошо — шоу всегда похожи на веселые тусовки, наряды — дерзкие и обольстительные, на подиуме — лучшие из лучших, вроде модели Алессандры Амбросио. Но это примерно в одном и том же виде появляется на сцене в течение нескольких последних сезонов. Плейн отказывается даже от того, чтобы «тематизировать» свои коллекции, раз за разом выпуская просто обольстительные купальники, пеньюары, облегающие костюмы и сексуальные платья. Все это могло бы сойти за классику, если бы не провокационные моменты в виде умопомрачительных разрезов или прозрачных фактур. Провокация — бОльшая часть ДНК Philipp Plein, если не все генетическая цепочка в принципе. Хорошо или плохо такое постоянство? Ответ на этот вопрос, скорее всего, может дать только рынок. И пока Philipp Plein не жалуется на отсутствие спроса.

Модные критики в этот раз приветствовали показ Philipp Plein без особого радушия. Как это ни странно, но шоу, без которого не обходится ни одна из презентаций его коллекции, сейчас сыграло скорее в минус, нежели в плюс. Показы Philipp Plein всегда начинаются поздно, что вполне оправданно, поскольку по сути они почти без перерыва переходят в after party, но в этот раз party началась практически сразу, и основная претензия критиков относится именно к большому количество хаотично движущихся людей на площадке. Если учесть, что темой показа в этот раз стала горнолыжная одежда в виде объемных «надувных» курток, жилетов и сапог в классической цветовой гамме из черного, красного и серебристого, то неудивительно, что в этой сутолоке да еще и за пеленой искусственного снега мало что удалось разглядеть. Ситуацию не спас ни плейлист, ни Ирина Шейк «за ручку» с роботом-трансформером, который вопрошал присутствующих, носят ли они Philipp Plein. Аудитория отметила только перегруженность подиума и то, что это было «что-то про зиму» — в принципе, не новость для сезона. Так, шоу иногда может красиво «подсветить» коллекци, а иногда, наоборот, смазать все впечатление, что ж Philipp Plein, наверняка, извлечет из этого для себя урок.

Провокация и модная истерика — такие характеристики в общем подходят для всех коллекций Philipp Plein и являются частью ДНК бренда, но, пожалуй, нынешнее шоу стало квинтэссенцией этих понятий. Хотя бы если судить по тому, что модные критики вовсю обсуждаю не то, что дизайнер представил на подиуме, а то, сколько средств на это было затрачено и суммы называются порой семизначные. Речь идет не о пошиве и материалах, а о том, как обеспечить присутствие модных звезд вроде Ники Минаж. С другой стороны Philipp Plein делает как раз то, что идеально вписалось бы в гардероб Минаж, а потому ее живой интерес к происходящему скорее логичен.

Если же обращаться к самой коллекции, то она вновь была полна дерзких образов в стиле рок-глам, правда в этот раз дизайнер вступил в неизведанную для себя область вечерних нарядов, представив в финале несколько образов из черного сатина и талса с волнами и длинными юбками, в которых, впрочем, очарования и силы женщины-вам было ничуть не меньше чем обычно. Просто девчонка с улицы превратилась в леди, но старых замашек не оставила.

Главным акцентом коллекции стали кожаные элементы — всевозможные турнюры, портупеи, пояса. Иногда они надевались на юбки, иногда прямо на обнаженные бедра. Для тех же, кто не хочет усложнять свою жизнь надевая на себя целую парашютную систему, Philipp Plein предлагает маленькую, но очень красноречивую деталь — подвязку, но не из типичного для таких случаев кружева, а из черной кожи.

Фото: Edward James/Indigital.tv

«Alice in Ghettoland» — так назвал своё шоу-презентацию Филипп Плейн. И помимо дерзких нарядов манекенщиц как таковых, внимание привлекала контрастная атмосфера шоу. Конечно же аналогия была проведена с «Алисой в стране чудес», и это подчёркивали гигантские цветы и грибы из сказки Кэролла, а еще аккуратные, похожие на пряничные, домики среднестатистического сонного американского городка. В городке каждый был занят своим делом, например починкой фонарного столба. И ничто не предвещало появления девушек в микрошортах и высоких босоножках-римлянках на шпильках, обнажённая грудь которых зачастую была прикрыта лишь массивными блестящими цепями с крупными звеньями. Philipp Plein продолжает эксплуатировать образ бунтарки, в этот раз на грани фола и до степени смешения с имиджем девушки легкого поведения (надпись на футболке самого Плейна — «сводник», только подчеркивала это). На этот образ в коллекции работает все. Во-первых — фактуры: это либо имитация джинсовой ткани, светло голубого и темно-синего цветов, либо «хищный» принт — питон и леопард. Во-вторых обилие металлических элементов декора — цепочки и цепи появляются в виде ожерелий, пришиты к рукавам и плечам жакетов, кожаные костюмы черного и белого цвета украшают в виде своего рода ажурного «ришелье», когда края пробитого отверстия окружены металлическим кольцом. Это сочетание грубости и сексуальности — фирменный стиль Philipp Plein, однако в этот раз пасторальные интерьеры еще больше акцентировали на нём внимание. Девочка Плейна подросла, но иногда скучает по своему детству.

Фото: Luca Tomboloni/ Indigital.tv