В мире моды есть одно часто повторяемое и уже слегка раздражающее клише, что кутюр это попытка создать то «о чём мечтают женщины». При этом никто не уточняет, а чем же они собственно мечтают. Предполагаетсяя, что это нечто пенное, шуршащее и очень дорогое, явственно разделяющее мир богатых и мир бедных. Перпаоло Пиччоли рискнул не согласиться и сломал стереотип, хотя вдохновлала его тоже мечта. «Мечты делают нас людьми, они идут из глубин наших душ, открывая то, кто мы есть на самом деле», — сказал он. Значительно проще и понятнее, не так ли? Вот такой же простой и понятной была в этот раз и кутюрная коллекция. Пиччоли отталкивался от греческих мифов, которые является одним из наиболее древних порождений человеческой фантазии. Эта идея, а также эстетика архитектурных форм древней Греции и легла в основу новой коллекции. На место девственниц эпохи Ренессанса пришли красивые молодые богини в свободных светлых туниках и сандалиях с ремешками.

Визуально эти образы очень просты. Практически во всех случаях мы имеем дело с длинным, похожим на ночную сорочку, свободным платьем, часто с глухим воротником и длинными рукавами, скрывающим все плавные линии тела. Иногда появляется разнообразие в виде широких брюк или тонких бретель, и платье становится больше похожим на сарафан. Но в основном силуэт один и тот же, а различия достигаются за счёт использования плиссе в качестве отделки, да сочетания рзных фактур — плотных и прозрачных, матовых и блестящих. Это отличный способ продемонстрировать мастерство швейного цеха Valentino, поскольку такие нежные ткани да еще и светлого цвета (а здесь в основном пастельные тона да оттенки слоновой кости), делают очевидным любой портновский изъян. Но и изъянов здесь нет, эти образы совершенны.

Будет ли этого «разворота» Valentino достаточно, чтобы изменить представление женщин об идеальном вечернем платье? Скорее всего да, потому что в данном случае Пиччоли не столько задаёт тренд, сколько откликается на него: женщины не хотят более выступать исключительно объектом сексуальной привлекательности, а потому спрос на элегантные, но гораздо более целомудренные платья только растет. Особенно в нынешних условиях, когда не многие дизайнеры решаются на это, опасаясь стать скучными или недостаточно зрелищными. Valentino эти страхи успешно развеивает.

Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Valentino провел показ префолла в недавно отремонтированном отеле Beekman в Нью-Йорке. «Большое яблоко» выбрали как локацию неслучайно — здесь все символизирует новое начало. Сам Пьерпаоло Пиччоли назвал Нью-Йорк «землей возможностей, местом, где сбываются мечты», а модели шли по импровизированному подиуму под Нину Симон с её «это новый расвет, это новый день, это новая жизнь…» — как последняя подсказка для тех, кому непонятно было, что Пиччоли этим префоллом открывает первую страницу новой книги, писать которую будет уже без Марии Грации Кьюри. И пусть формально единоличный дебют уже состоялся в рамках весенне-летней коллекции, вдохновленной «Садом земных наслаждений» Иеронима Босха, очевидно для самого Пиччоли все начинается только с этого момента. Разговоров же о распаде тандема по-прежнему пока не избежать. Всё же он просуществовал 17 лет и расставание оказалось на редкость не скандальным, так что это не менее романтично, чем уход идеалиста Симонса из Dior.

Возвращаясь к Босху и вдохновленной им коллекции, можно с уверенностью сказать, что у Valentino наметилась новая тенденция в виде разворота в сторону дненвых платьев, который в этом префолле только усилился. «Важно, чтобы дневные образы также несли в себе волшебство», — сказал Пиччоли. Собственно, здесь те же, что и раньше, воздушные творения Valentino, только в усеченном — до колен — варианте. А еще Пиччоли привносит брутальности в виде пугающих черных кожаных сапог с голенищем выше колена и нарочито аляповатой колодкой. Контраст между «бревном» и «паутинкой» делает саму «паутинку» еще изящнее. Появляется, конечно, и новое в фактурах. Так, например в этот раз использована тяжелая ткань с блеском, имитирующая пластик, которая одинаково выгодно смотрится как в однотонных, так и в разноцветных ансамблях придавая им модернистский вид, резко отличающейся от традиционной для Valentino стези. В некоторых платьях поверх полупрозрачной тонкой материи добавляется вязаный лиф, делающий ансамбль многослойным и тоже — более современным. Похоже в Valentino озабочены не только расширением в сторону дневной одежды, но так же привлечением молодежной аудитории за рамками линии Red. Тем не менее, господствовать продолжает классика, которую ждут от Valentino — струящиеся до пола платья-кафтаы с длинным рукавом и завышенной талией. Подборка таковых, в нескольких цветах, в том числе и нежном розовом, который внезапно стал популярным, присутствует в заключительной части префолла.

Фото: Gerardo Somoza/Indigital.tv

Показ префола Valentino намечен на 11 января и пройдёт в Нью-Йорке. Об этом сказал теперь уже сольный креативный директор бренда Перпаоло Пиччоли. Место пока не определено, зато насчёт самого “Большого Яблока” дизайнер вполне уверен. “Мне кажется, что Нью-Йорк идеально подходит для того, чтобы пробовать что-то новое, проводить какие-то фундаментальные эксперименты”. Это будет уже второй показ коллекции над которой Пиччоли без Марии Грации Кюри, но если судить объективно, то первый, в котором не будет никакого влияния, которое могло бы остаться от совместных наработок. Возможно, именно поэтому речи и зашла о фундаментальных изменениях. Кстати, июньский показ Пиччоли планирует снова провести в Нью-Йорке, не то, чтобы город был открытием для Valentino, но новую жизнь действительно лучше начинать с чистого листа.

Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Внимание к показу Valentino на нынешней Неделе моды в Париже было предопределено, равно, как и внимание к Dior. Причина — одна и та же — уход Марии Грации Кьюри. В их блестящем тандеме с Перпаоло Пиччиоли в рамках Valentino взаимопроникновение творческих идей и приемов было настолько полным, что весьма сложно было сказать, кто за что «отвечает». Стало ясно, что принесла Кьюри в Dior, оставалось узнать, чего лишился Valentino. Сомнения и страхи развеяны, модный дом сохранил все то, что мы в нем любим -широкий диапазон моделей в каждой коллекции, богатство визуального наполнения. Можно даже сказать, что оставшись один Пиччиоли в буквальном смысле засиял новыми красками — показ был наполнен цветом, главными тонами стали розовый и красный, они открыли коллекцию, они же присутствовали и в финале. Любовь к Ренессансу Valentino также сохранил, а источником вдохновения в этот раз стал «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха, отраженный в мотивах вышивки. Не то чтобы можно было назвать работу Пиччиоли реваншем, не то чтобы мы сомневались в талантах Марии Грации Кьюри, и надо признать, что прежде чем она освоится с доставшимся ей наследием, должно все же пройти время, но нельзя не признать тот факт, что с чисто эстетических позиций коллекция Valentino, который утратил, в этот раз выглядела значительно сочнее и мощнее, чем коллекция Dior, который приобрёл. Это, пожалуй, единственный раз, когда модные дома в принципе можно сравнивать, но именно переход Кьюри и наличие столь похожих мотивов в их коллекциях даёт возможность и право это сделать.

Фото: Umberto Frattini/ Indigital.tv

После известия о том, что Мария Грация Кьюри покидает модный дом Valentino, эта кутюрная коллекция (которая в её персональной летописи Valentino станет заключительной страницей) воспринимается по-особенному. И кажется, что и Шекспир выбран не только из-за красоты нарядов современной ему эпохи, но и из-за трагедии, лежащей в основе его творчества. Ведь уход Кьюри из Valentino в Dior (да, это так!) — все же драма, хоть и внутренняя, разворачивающаяся за кулисами. Финал 26-ти летнего сотрудничества просто не может не быть драматическим и классическое прощание, которое Кьюри оставляет своей прощальной кутюрной коллекцией трогает до глубины души.

Коллекция получилась изящной и скромной, даже немного аскетичной после разнузданного язычества и бальных пачек прошлого сезона. Здесь — одеяния английской аристократии, в которых из под тяжелой парчи пробивается тонкий батист и господствуют однотонные цвета и простые формы. Здесь — ансамбли, в основе которых явно лежит риза священника со всеми причитающимися атрибутами (еще один шекспировский персонаж, без которого ничего не начинается и ничего не заканчивается. Здесь — лаконичные прически, в которых волосы собраны в скромный низкий узел и украшены лишь одной жемчужной нитью.
“Нет повести печальнее на свете…” — впрочем, надеемся, что вот здесь Кьюри сделает отступление от текста классика.

Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Valentino всегда отличался утонченными формами и абсолютно продуманным образом, в котором учтены все детали. Однако в этот раз дизайнеры избрали нетипичный путь, поставив в центр внимания незаконченность. Триггером стала выставка в Музее Метрополитан, посвящённая незаконченным работам великих мастеров или по крайней мере таким, которые выглядят так, будто финальный мазок так и не был нанесён. Для дизайн ров в данном случае незавершенность оказалась не минусом или недостатком, а символом коммуникации между художником и зрителем. В коллекции Valentino незаконченность была выражена в необработанных швах, строчках, оборванных посередине, не до конца оформленных аппликациях.

Парадокс в том, что обо всех этих деталях мы с вами знаем сейчас лишь благодаря комментариям модных критиков, которые имели возможность получить предварительные пояснения от авторов коллекции. Если же смотреть на модели в общем. то вот этих мелких деталей почти нет шанса заметить. А общее впечатление и самая первая ассоциация, которая приходит на ум — это униформа. Этому способствуют и цвета — песочный, черный, серый, хаки, джинсовый, и силуэты — многие из костюмов похожи на комбинезоны. Любопытно, как обыгрывается идея камуфляжной расцветки — основу пятнистого рисунка составляют переплетенные между собой очертания и абрисы пантер и леопардов — одного из классических и излюбленных сюжетов Valentino.

Фото: Yannis Vlamos / Indigital.tv