Simone Rocha London Fashion Week Осень-Зима 17-18

Simone Rocha при создании этой коллекции собирает все наиболее знаковые приёмы из предыдущих и задаёт им общий тон милитари. Так, мы вновь видим чопорные викторианские платья (кое-где превращенные в костюмы) — сшитые из тяжелой ткани черного цвета они почти не имеют декоративных элементов (оборки из черного же кружева — не в счет). Они составляют основу коллекции, своеобразные точки опоры. Кроме того мы встречаем уже виденные ранее платья с юбкой-колоколом из двух слоёв — плотного нижнего и тюлевого верхнего, а также ансамбли из ткани с мелким цветочным принтом. В дополнение к этому Simone Rocha адаптирует платья и костюмы под военную форму, придавая им вид стилизованных бушалатов, а к черному цвету добавляются болотный и хаки. Ощущение завершенности придают пояса-портупеи, надетые поверх большинства этих ансамблей.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Julien Macdonald London Fashion Week Осень-Зима 17-18

Ничто не может остановить Julien Macdonald, в желании создавать облегающие полупрозрачные платья, похожие на воспаленные мечты подростка, только что впервые посмотревшего «Звёздные войны» и увидевшего принцессу Лею. Смесь космоса со стрип-денсом, тем не менее, надежно обеспечила себя поклонниками, которые плотно заняли весь первый ряд на последнем показе. И до тех пор, пока сохраняется такое положение дел, Julien Macdonald может позволить себе заниматься тем, чем хочется, потому что мода это прежде всего бизнес. Но модные критики недовольны и уже упрекнули дизайнера в повторении одних и тех же мотивов. Критики — не клиенты, они жаждут развития, а его здесь и в самом деле нет: поскольку эти искрящиеся, похожие на паутину платья, как будто нарисованные на коже и не скрывающие почти ничего (о чем нельзя было бы догадаться) — мы видим не впервые, перелистнуть пару-тройку слайдов с показов назад — и окажется, что за несколько лет мы ничего не пропустили. Кроме того, не на руку Julien Macdonald сыграло и то, что сейчас мода красных дорожек (а это, несомненно, наряды только для таких случаев) становится, напротив, более чопорной. Платья с глухим воротником сменяют комплекты нижнего белья, которые, фактически, господствовали там ранее, но Julien Macdonald не хочет ничего менять. однако критики и клиенты — не одно и то же, а часто занимают и вовсе противоположные позиции. Присоединяться к тем или к другим — конечное решение остаётся за вами.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Iris & Ink Spring/Summer 2017

Iris & Ink представляют коллекцию must-have гардероба — базовых вещей, которые составляют его основу и которые меняют комплексно. Один из вариантов такого универсального набора и предлагает бренд. Брюки, юбки, топы, рубашки, кардиганы и платья содержат в себе цветовой контраст. Палитра из темно-синего, цвета слоновой кости и черного придает коллекции утонченность, в то время как мягкие оттенки ржавчины, выцветших румян, сиреневый и фисташковый — ощущение изящной женственности. Ткани преимущественно простые, отделки и декора немного — в основном это рубчик, сложное плетение нитей. словом, декором становится сама фактура, без посторонних элементов. Приятным дополнением, впрочем, становятся аксессуары — плетеные ремни, соломенные и фетровые шляпы.

Ключевыми предметами коллекции выступают простое «крестьянское платье», свободный хлопковый костюм в полоску, состоящий из топа и просторных удобных кюлотов, свитер из шерсти мериноса, в сочетании с юбкой карандаш, которые вместе смотрятся как платье и, собственно, платья с таким же силуэтом. Словом, Iris & Ink призывают наслаждаться аскетичностью и простотой, и у них неплохо получается.

Anna Sui NYFW Осень-Зима 17-18

Показ Anna Sui можно без преувеличения назвать визуальным наслаждением и отдыхом для глаз. В то время, когда подиум перегружен разными политическими манифестами, она продолжает делать то, что у неё получается лучше всего — создание зрелищного визуального ряда, богатой эклектики мотивов, форм и фактур. Начав с изучения знаковых работ Эльзы Скиапарелли, что проявляет себя в богатой меховой отделке, Anna Sui постепенно переходит к работам интерьерного дизайнера Элси де Вульф. Влияние на её коллекцию также оказал фильм «Блаженный дух» 56-го года — благодаря чему здесь появляются яркие люминесцентные оттенки.

Вообще же Anna Sui отчасти похожа на Schiaparelli, в первую очередь обилием деталей, миксом из декоративных элементов. Но это не одно и то же. Anna Sui тяготеет, при всей калейдоскопичности её образов, к единой цветовой гамме. Множество оттенков собираются в один тон — красный, зеленый, цвета морской волны или золота. А сочетания разных фактур внутри одного ансамбля придают ему какой варварское великолепие, когда все самое лучшее собирается воедино и напоказ. Эта атмосфера сохраняется у Anna Sui от коллекции к коллекции, возможно именно она и делает бренд таким узнаваемым и притягательным.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Marchesa NYFW Осень-Зима 17-18

Marchesa представляет очередную обворожительную коллекцию платьев. Это еще один бренд, который делает ставку на визуальную эстетику, не закладывая сложных концепций, кроме одной единственной — красоты. Поэтому сложно говорить о динамике и отличиях одной коллекции от другой, если каждый ансамбль уже неповторим и является отдельным произведением искусства. Тем не менее, отличия все таки есть.

Например, в этот раз стало значительно меньше «пенящихся платьев» с пышной юбкой из собранного в драпировке тюля. Таких моделей на всю коллекцию встречается лишь пара. Напротив, гораздо больше появляется «гладких» фактур — тяжелый и плотный атлас с отливом. Меняется и цветовая гамма: наряду с пудровыми и пастельными оттенками появляются яркий зеленый и насыщенный чернильный.

Если попробовать строить догадки о том, что стало вдохновение, то несмотря на то, что коллекция эта — осенне-зимняя, в ней цветет весна. Полупрозрачные тюлевые платья украшены тончайшей флоральной вышивкой, в волосы манекенщиц вплетены цветы, а череда моделей, плавно движущихся по подиума создаёт атмосферу пробуждающего и начавшего цвести весеннего леса. Фасоны, как и обычно у Marchesa, весьма разнообразны. Есть несколько коктейльных вариантов, платья с декольте, с глубоким V-образным вырезом, с длинным широким рукавом и без рукавов вообще.


Фото: Umberto Fratini/Indigital.tv

Dennis Basso NYFW Осень-Зима 17-18

Популярность и величие Dennis Basso зиждется на двух столпах — красивые, притягательные и нежные фактуры, а также роскошный мех. Ни то, ни другое не оставляет никого равнодушным, а в сочетании буквально завораживает. поэтому раз от раза, сезон к сезону бренд практически не меняет своего инструментария,лишь слегка экспериментируя с формами, цветовой гаммой и вариантами декора. В этой коллекции наряду с полноценными шубами, наброшенными на тонкие струящиеся платья кремовых оттенков , есть много так называемых «переходных» предметов. Например, меховая пелерина с вышитыми на ней голубыми розами отлично сочетается с полностью прозрачным платьем, напоминающим рыболовную сеть. Ансамбль получается почти концептуальный — максимальная открытость сетки уравновешивается мехом, который, напротив, традиционно ассоциируется с закрытостью, уютом, укромным теплым уголком. Мех появляется не только в виде боа и горжеток, но также в виде рукавов на платьях и обнимающих шею пушистых чокеров.

Что касается самих платьев, то Dennis Basso продолжает начатую в предыдущей коллекции тему звёздного неба, астрологии и «посланий» на ткани. Правда в этот раз цветовая гамма преимущественно светлая — белый, кремовый, кофе с молоком, слоновая кость, однако по прежнему встречается принт в виде фрагментов звёздного атласа, а также вышивка в виде изящных строчек текста, написанных курсивом. Женщина Dennis Basso по-прежнему таинственна, прекрасна и, конечно. укутана в драгоценный теплый мех — тот случай, когда удовольствие приносят именно оправдавшиеся ожидания.


Фото: Edward James/Indigital.tv

Michael Kors NYFW Осень-Зима 17-18

Michael Kors переживает внутреннюю эволюцию. Сложно однозначно сказать, что произошло, но перемены витают в воздухе. В самых общих словах это можно описать как движение навстречу потоку. В то время как мода переживает времена всеобщей демократизации, Michael Kors, который по сути своей всегда был демократичным, сейчас, наоборот, поднимается на несколько ступеней выше от толпы. Нет, здесь по-прежнему нет никакого снобизма, и все же в каждом из этих ансамблей с первого взгляда ощущается то, что принято называть классом, уровнем, а если переходить к эмоциональной сфере, то чувством собственного достоинства.

Возможно эффект величия и солидности придают меха. Michael Kors в этот раз как никогда концентрируется на верхней одежде, и среди мягких кашемировых пальто типа тренч заметными становятся пышные шубы, а также меховые жилеты и шарфы. Что касается основного гардероба то одной из «несущих конструкций» становится платье с широким поясом. на пуговицах и без рукавов — с покатыми плечами. Сшитое из серой шерстяной костюмной ткани в клетку, в сочетании с кожаным поясом и кожаными перчатками выше локтей, это платье воплощает собой одновременной какую-то военную строгость и утонченную женственность. Тема милитари помимо этих строгих силуэтов проявляется еще и в цветовой гамме в целом — песочный, болотный, темно-зеленый, хаки.

Однако коллекция не выглядит нарочито маскулинной и жесткой, напротив, она очень женственна. Это достигается благодаря мягким и податливым фактурам, спадающим мягкими естественными складками, длинным поясам-кушакам. перехватывающим платья с запАхом, свободным. не сковывающим движение комбинезонам из серебристой ткани, которые похожи на костюм восточной одалиски. Если попытаться дать этой коллекции Michael Kors новое определение через уже знакомые вещи. то её можно описать как «современный бохо». Важно отметить, что это не бохо-шик, с его многочисленными оборками и этническим декором, ансамбли Michael Kors куда более сдержанный, элегантны и интеллигентны. Но это определённо бохо с его грациозной расслабленность, богемной ленцой, неторопливостью движений, которую могут позволить себе лишь по-настоящему уверенные в своём благополучии люди. А от современности здесь фактуры, свободные, даже чуть мешковатые силуэты (неизбежный привет от стрит-стайла) и монохромность ансамблей. Вот так выглядит новая эра Michael Kors, а в том что она наступила нет решительно никаких сомнений.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

БЕЛЛА ХАДИД СТАЛА АМБАССАДОРОМ Bulgari

Белла Хадид стала новым амбассадором линии аксессуаров Bulgari. Модель будет представлять коллекцию сумок и очков бренда. Новую коллекцию аксессуаров сезона осень-зима 2017 презентуют в Отеле Bulgari во время Недели моды в Милане уже совсем скоро. Пока же бренд поделился несколькими кадрами со съемок, на которых Белла позирует с сумочкой Serpenti Forever. Темой кампании стала жизнь ночного города, где девушка прогуливается в красном свете сияющих витрин.


Фото: Bulgari

Badgley Mischka NYFW Осень-Зима 17-18

Коллекции Badgley Mischka традиционно радуют своей классической женственностью, которая является основой ДНК бренда. В эпоху экспериментов и смелых решений этот бренд понимает, что есть нечто неизменное и не соблазняется трендами, придерживаясь выбранной линии. Коллекции Badgley Mischka не концептуальны — они красивы. И привлекают в первую очередь разнообразием форм, а также тем, что выглядят актуально, несмотря на использование традиционных приёмов. В данном случае мы вновь с удовольствием рассматриваем линейку прекрасных платьев. Здесь есть длинные свободные туники из струящейся легкой ткани, изящные платья-рыбки, облегающие талию и бедра, платья из тяжелой парчи и серебристые паутинки из люрекса. Каждое достойно отдельно взгляда и завораживает цветом, пропорциями, способом декоративной отделки. Но в этот раз и Badgley Mischka добавляет в свой показ кое-что новое, идя навстречу запросу на демократичные ансамбли, но не забывая о том, что они должны по-прежнему оставаться эстетичными. Поэтому в финале показа, там, где обычно бренды помещают вечерние платья, Badgley Mischka у которого они составляют собственно суть, помещает, наоборот, образы стрит-стайл, сочетания брюк, джемперов и кардиганов. Хотя, безусловно, они созданы настолько элегантными, что вполне достойны и красной дорожки, благодаря своей выдержанной цветовой гамме и качественным дорогим фактурам.


Фото: Umberto Fratini/Indigital.tv

Oscar de la Renta NYFW Осень-Зима 17-18

Этот показ стал для Лауры Ким и Фернандо Гарсия дебютным — если так в принципе можно сказать. Они работали с Оскаром де ла Рентой в течение долгого времени до его смерти в 2014 году и оставили модный дом после назначения Питера Коппинга креативным директором. В это «межсезонье» они работали над собственным брендом Monse, а после того, как Коппинг принял неожиданное решение об уходе — вернулись в свою обитель.

Возвращение по мнению модным критиком, было не таким уж гладким. Среди минусов они отметили нехватку утонченности, хотя в чувственности, которая всегда была одним из главных мотивов творчества самого де ла Ренты, недостатка не было. Но слишком яркие цветовые сочетания, детали, покрытые блестками и не всегда уместные, заставили публику насторожиться. При этом нельзя не отметить, что было несколько однозначно сильных ансамблей. Среди них, например, знаковые платья с широкой и пышной юбкой солнце, которые в каком то смысле являются визитной карточкой Oscar de la Renta. Но этим пожалуй платья вообще и исчерпывались, хотя зрители ожидали больше. Возможно, Ким и Гарсия решили привнести нечто новое, особенно после экспериментов с собственным брендом и даже возможно это было хорошо. Но у Oscar de la Renta есть устоявшаяся аудитория с устоявшимися ожиданиями, и это непременно стоило учесть.


Фото: Indigital.tv