Victor&Rolf Couture Spring 2017

Осенью прошлого года Victor&Rolf кутюрную коллекцию создали на основе вещей из своих старых коллекций, трансформировав каждую из них и дав тем самым ей вторую жизнь. В этот раз они продолжают развивать ту же идею, только теперь платья для вечеринок из коллекций 40х годов (разумеется уже им не принадлежащих) буквально разобраны на части, а из этиз разрозненных частей созданы принципально новые образы. Получается, что одно старое платье перед зрителем появляется несколько раз, в разных ансамблях. Ожидаемый ход эскцентричного голландского дуэта, который славится своим концептуальным подходом к haute couture.

Каждый образ в этой коллекции напоминает разноцветный калейдоскоп, в котором камешки всякий раз складываются в неповторимую и хаотичную комнинацию цветов и образов, но при этом они четко ограничены трубкой, в которой находятся. Так и здесь — ограничителем выступает силуэт, а цветовые пятна разделены лишь золотистой отделкой. Её дизайнеры позаимствовали из кинцуги — японского искусства реставрации керамики, когда трещины не скрываются и не маскируются, а наоборот, выеляются при помощи золотого порошка. Кстати, Victor&Rolf близка и идея, которую несёт кинцуги — трещин и разломов не нужно стесняться, потому что они — часть истории предмета. Эту коллекцию дизайнеры назвали «Бульвар Разбитых Надежд», отмечая при этом, что их фрагменты всегда могут быть собраны воедино. А что как не надежды, пусть даже разбитые, лучше всего может помочь понять человека.

Как отмечают Victor&Rolf , в этот раз создание коллекции с технической стороеы оказалось более сложным и заняло несколько месяцев, хотя бы потому что поиск необходимого материала занял значительное время. Зато, если учесть что мода сейчас стремится к экологичности, дизайнеры совершенно точно попали в тренд — переделка старой одежды, как она есть, это прямо высшее выражение идеи вторичной переработки материалов.


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Alexandre Vauthier Couture Spring 2017

Alexandre Vauthier — еще один дизайнер, выступающий против узкого определения кутюр. «Как создавать высокую моду, но по другому» — вот вопрос, который он задал самому себе и ответом на который должна стать эта коллекция. Несомненно броские формы и эффектные сочетания цветов здесь соседствуют с демократичными элементами, вроде денима (джинса на подиуме Парижской Недели Высокой моды по-прежнему выглядит бунтарством, хотя и появляется уже не первый раз).

Кутюр меньше ориентируется на запросы широкой публики, чем коллекции прет-а-порте, но в творениях Alexandre Vauthier чувствуется, что он, как и многие сейчас, захвачен омоложением аудитории, нацелен на миллениалов. Как нельзя лучше это отражает образ, в котром пламенно-красный верх, со спины похожий на вечернее платье, но спереди являющийся определённо кроп-топом, сочетается с «лохматыми» джинсовыми шортами, украшенными множеством стразов. Оба предмета, из которых состоит этот ансамбль, совсем не casual в плане фактуры и исполнения, но вместе они образуют очень современный и динамичный лук, который желает новое поклоние кутюрных клиентов, не довольствующееся пышными платьями.

Чтобы создать нечто современное иногда приходится обращаться к прошлому. Alexandre Vauthier устремляет свой взор в 80-е с их мини-платьями, где одно плечо оголено, а другое, напротив, украшает пышный рукав-буф. Дизайнер добавляет немного металлического блеска, контрастных цветов, которые образуют принт в стиле графики комиксов, а также создаёт несколько вариантов в черном цвете с отделкой из тюля. И 80-е превращаются в первые годы нового тысячелетия, обретая новую актуальность и опять становясь востребованными. То, что продемонстрировал Alexandre Vauthier во время это кутюрной недели быть может не совсем типичный образчик высокой моды, но определнно то, к чему в будущем обязательно придут многие другие дизайнеры.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Ulyana Sergeenko Couture Spring 2017

Для своего уже десятого по счёту кутюрного показа, Ульяна Сергеенко пригласила гостей в занменитый парижский «Зимний цирк». Если говорить об атмосфере шоу, то на затянутой красным бахатом арене этого колизея в тот день давали номер с хищниками. Точнее — с хищницами. Показ открыла гибкая, как пантера Наталья Водянова в антрацитово черном платье с корсетом. Корсеты и жесткие чашечки бра стали в этой коллекции связующим элементом конструкции, встречаясь от ансамбля к ансамблю. Это, вместе с акцентированной талией, придавало образам особую четкость, казалось, что на арену снизошли с бумаги сами эскизные наброски. Что неудивительно, ведь в основу визуальной концепции лег стиль фотографии Хельмута Ньютона и Стивена Майзеля — контрастной и яркой. Пожалуй, довольно редкий пока для мира моды случай, когда образы, попавшие в объектив fashion-фотографов и преломившиеся в их призме, получают новую жизнь, вдохновляя уже других дизайнеров.

Ulyana Sergeenko, умело пользуясь своим знанием русской культуры, довольно часто аппелирует к её образам, воплощая в вышивке и силуэтах народные мотивы, но в этой коллекции она почти отказались от таких приёмов. Здесь — собирательный образ женщины — властной, но в то же время хрупкой, сильной, но и беззащитной тоже. «Речь идёт о тех магических вещах, которые женщина может делать», — говрит Сергеенко, и лишь в этом пояснении, пожалуй, проскальзывает отсылка к знахаркам и ведуняьм, которых так много в славянском фольклоре. Но времена меняются и вместо платьев из рогожи (хотя здесь, кстати, есть известное количество нарочито грубо вывязанных мотивов) современные ведьмы предпочитают бархат, атлас, юбку-карандаш и высокий каблук. А вот кое-что остаётся неизменным — умение очаровывать и держать в напряжении публику, что в совершенстве и продемонстрировала Ulyana Sergeenko в своём шоу на арене «Зимнего цирка».


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Zuhair Murad Couture Spring 2017

Zuhair Murad относится к той плеяде дизайнеров, для кого мода не концептуальное искусство, а по-прежнему, как и десяток лет назад, мастерство создания красивых платьев. Источник же вдохновения всегда один — Женщина и множество способов подчеркнуть её красоту, таланты и энергию. Для Zuhair Murad каждая кутюрная коллекция — повод для эксперимента с фактурами, цветами, силуэтами и отделкой.

И вот сейчас пока Valentino уходит в аскезу, Armani хочет создать гардероб-конструктор, а Dior сдвигается от «женщин-цветов» в сторону мужского костюма, Zuhair Murad не стесняется представить публике классический образ женщины в красивом ярком платье. И, кстати, в этом сезоне он наперекор всем тенденциям уходит от естественности силуэта. Его платья хоть и открывают ноги (причем смело, до самой верхней границы бедра), но все же имеют сложную конструкцию юбок: сзади они заканчиваются длинным шлейфом, а спереди собраны в причудливой драпировке. Каркаса нет, жесткие объёмные формы получены за счёт использования плотной и блестящей, похожей на атлас, фактуры. Цвета — на любой вкус — яркий красный, зеленый, пурпруный, розовый, конечно же благородная слоновая кость и черный, который расшит тысячами маленьких стразов, из-за чего возникает эффект звездного неба. Красная дорожка сегодня меняет свой облик — с этим трудно спорить. Но вряд ли она когда-нибудь изменится настолько, чтобы там не осталось места для платьев Zuhair Murad.


Фото: Indigital.tv

Guo Pei Spring 2017

Guo Pei известна своими коллекциями, в которых каждая модель является произведением искусства — настолько сложны конструкции. Да и сами ансамбли кажутся более пригодными, чтобы поместить их в музей моды под стекло, потому что прогуливаться в них сложно — из-за веса. Guo Pei впервые появилась в кутюрном расписании в прошлом сезоне и сразу поразила зрителей пышными и броскими нарядами с широкими каркасными юбками и обилием золота. Благодаря той коллекции дизайнер и получила широкую известность уже во всем мире, а не только в Китае, где она и раньше участвовала в неделях haute couture (уместнее будет сказать — модного искусства. Истинный статус haute couture присваивает Синдикат Высокой моды, но по сути своей Guo Pei никогда и не работала в другом жанре).

Эта кутюрная коллекция стала ещё более сложной, а золото и его оттенки выступили основой цветовой гаммы. Это кстати, логично, потому что в этот раз дизайнер что называется «замахнулась на святое». В представленных ею нарядах чётко просматриваются элементы облачения духовных служителей высшего сана, а одно из платьев с жёстким каркасом и вовсе выполнено в форме перевёрнутой митры. Guo Pei, создавая свои модели, всегда использует много отделки, выполненной вручную, в особенности это касается вышивки, в которой у Китая есть давние и богатые традиции. На сей раз нам представляется возможность в полной мере оценить всю эту роскошь.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Valentino Couture Spring 2017

В мире моды есть одно часто повторяемое и уже слегка раздражающее клише, что кутюр это попытка создать то «о чём мечтают женщины». При этом никто не уточняет, а чем же они собственно мечтают. Предполагаетсяя, что это нечто пенное, шуршащее и очень дорогое, явственно разделяющее мир богатых и мир бедных. Перпаоло Пиччоли рискнул не согласиться и сломал стереотип, хотя вдохновлала его тоже мечта. «Мечты делают нас людьми, они идут из глубин наших душ, открывая то, кто мы есть на самом деле», — сказал он. Значительно проще и понятнее, не так ли? Вот такой же простой и понятной была в этот раз и кутюрная коллекция. Пиччоли отталкивался от греческих мифов, которые является одним из наиболее древних порождений человеческой фантазии. Эта идея, а также эстетика архитектурных форм древней Греции и легла в основу новой коллекции. На место девственниц эпохи Ренессанса пришли красивые молодые богини в свободных светлых туниках и сандалиях с ремешками.

Визуально эти образы очень просты. Практически во всех случаях мы имеем дело с длинным, похожим на ночную сорочку, свободным платьем, часто с глухим воротником и длинными рукавами, скрывающим все плавные линии тела. Иногда появляется разнообразие в виде широких брюк или тонких бретель, и платье становится больше похожим на сарафан. Но в основном силуэт один и тот же, а различия достигаются за счёт использования плиссе в качестве отделки, да сочетания рзных фактур — плотных и прозрачных, матовых и блестящих. Это отличный способ продемонстрировать мастерство швейного цеха Valentino, поскольку такие нежные ткани да еще и светлого цвета (а здесь в основном пастельные тона да оттенки слоновой кости), делают очевидным любой портновский изъян. Но и изъянов здесь нет, эти образы совершенны.

Будет ли этого «разворота» Valentino достаточно, чтобы изменить представление женщин об идеальном вечернем платье? Скорее всего да, потому что в данном случае Пиччоли не столько задаёт тренд, сколько откликается на него: женщины не хотят более выступать исключительно объектом сексуальной привлекательности, а потому спрос на элегантные, но гораздо более целомудренные платья только растет. Особенно в нынешних условиях, когда не многие дизайнеры решаются на это, опасаясь стать скучными или недостаточно зрелищными. Valentino эти страхи успешно развеивает.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Elie Saab Couture Spring 2017

Elie Saab в новой кутюрной коллекции сочетает шик кинозвёзд 90-х и восточную роскошь, которой традиционно окутаны создаваемые им образы. Эпоха 60-х приходит на ум прежде всего благодаря прическам — волосы перехвачены широкоими лентами-повязками — и большим круглым очкам. Так выглядела, например, незабываемая Джейн Фонда в «Невероятной истории» и «Прогулках по дикой стороне», сюда же стоит добавить и платья того времени с широким отложным воротнком. переходящим в глубокое декольте. Время от времени этот силуэт появляется уже в виде брючных костюмов, там, правда, к пиджаку добавлен длинный шлейф, сзади превращающий его в роскошное платье — один из любимых мотивов Elie Saab.

Тем не менее гораздо больше в коллекции было типичного a la Saab — тонкое прозрачное кружево и тюль в качестве основной фактуры, покрытое изящной вышивкой с использованием стразов и стекляруса. Цветовая гамма также классическая для этого бренда — светло-голубой, бронзовый, песочный и белый. Однако сочетание восточной классики и европейской современности (по сравнению с нарядами гаремных одалисок 60-е годы минувшего века — практически модерн) даёт в итоге весьма необычные образы, которые усиливаются роскошным исполнением


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Francesco Scognamiglio Couture Spring 2017

Кутюрной коллекции Francesco Scognamiglio сложно дать однозначную оценку. С одной стороны это безусловно, эффектные ансамбли. Узкие полупрозрачные платья, сверкающие стразами и украшенные шелковой аппликацией в виде цветочных лепесток и перьями, плотно облегают фигуры манекенщиц — от этого порой возникает ощущение, что тела бережно обернуты в несколько слоёв тонкой марли. Такие же тюлевые и кружевные маски, за которыми скрываются их лица — добавляют еще больше загадочности. Нет претензий и к «технике исполнения» — haute couture требует ручной работы и она должна быть качественной, в чем не остаётся никаких сомнений при взгляде на эти платья.

А теперь о минусах. Точнее о минусе, он только один: при всей безукоризненности и красивой задумке, каждая коллекция выглядит по-настоящему эффектно лишь первый раз. И это уже произошло в 2016 году, когда Francesco Scognamiglio впервые присуствовал на Неделе высокой Моды в Париже в качестве гостя. В этом году сотрудничество продолжается, но строго говоря, если собрать представленные модели воедино и перемешать их, то сложно будет понять, какая из них к какому сезону относится. Качество важно, равно как и верность собственному ДНК но не менее важна и вариативность — новизна, а её в этот раз, к сожалению, при прочих достоинствах, совсем нет. Впрочем, возможно, к следующему сезону Francesco Scognamiglio изменит концепцию, это нам еще предстоит увидеть. В любом случае не приходится сомневаться, что для каждого из этих платьев найдётся своя клиентка — ведь повторяемость не лишила их очарования.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Alexis Mabille Couture Spring 2017

Пойти под венец не выходя замуж. Идея не такая уж дикая, если учесть что многих юных дев в замужестве привлекает именно красивая церемония и конечно — шикарное платье. Алексис Мабилль как будто угадывает эти тайные мысли: «Они хрупкие и сильные, чувственные и кокетливые, но у них, как и у всех молодых женщин одна мечта — выйти замуж», — сказал он перед началом показа, имея в виду героинь некогда культового фильма «Джентельмены предпочитают блонидинок», отсылки к которому постоянно встречаются в коллекции. Ну и, естественно, главная тема этого показа — свадебное платье.

«Выйти замуж понарошку» — эксперимент интересный, и он начинается уже с того, что традиционный белый цвет Мабилль заменяет на все оттенки радуги, этот показ напоминает рассыпавшуюся коробку цветных карандашей — здесь есть пламенный красный, яркая фуксия, насыщенные зеленый и синий, нежный бирюзовый, солнечный жёлтый, а еще оригинальные решения в виде разноцветных атласных ленточек, вплетенных в тюль фаты. Фата, подобранная в цвет, но без диадемы — еще одна обязательная деталь этих образов. Она напоминает о детских играх девочек «в свадьбу», когда на голову, прямо поверх волос прилаживается обрывок занавески, а за платье сходит разноцветное бабушкино покрывало. Ассоциации с последним вызвает модель в виде просторной прямоугольной полосатой туники — она единственная сильно отличается от изящных платьев с акцентированными линиями фигуры, которые составляют здесь большую часть. Немного эта накидка напоминает традиционную праздничную одежду африканских племен. И хотя об этом ничего не было сказано напрямую, но, зная о любви Мабилля к «играм» со образами своих коллекций и перевоплощениям, всего можно ожидать.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Armani Privé Couture Spring 2017

«Все оттенки солнца» — так в общих словах можно описать коллекцию Armani Privé. Оранжевый разной степени насыщенности стал главным цветом этого кутюрного сезона у Armani, черные предемты добавленные в ансамбли, выступили лишь достойным обрамлением, добавляющим эффектности. Не поскупились дизайнеры и на блеск — мельчашие кристаллы, блестки, пайетки, нашитые прямо на ткань искрились под светом софитов.

Оранжевый — сложный цвет, его нечасто используют, и особенно в кутюрных коллекциях, опасаясь его кричащей яркости, которая в сочетании с кутюрным силуэтом (а это как правило пышные платья, много ткани, рюш, складок, драпировки) рискует превратить ансамбль в кич. Armani, впрочем, в этот раз даёт всем мастер-класс «как это нужно делать». Яркая расцветка комбинируется с простым силуэтом без излишеств, одна из сильных сторон бренда — костюмы, и здесь их можно найти предостаточно. Впрочем, цветовая гамма диктует и атмосферу — сразу на ум приходит пустыня, песчаные дюны, вереницы бедуинов, пробирающихся по пескам. Поэтому и костюмы становятся мягче: здесь нет острых углов, вместо брюк со стрелками — шаровары, а к пиджакам и топам добавлены большие платки и широкие палантины.

Одной из отличительных черт этой коллекции является множество комбинаций, которые можно составить из предложенных здесь ансамблей. Условно говоря, Armani всегда предпочитает женщину,которая носит платье, — платью, которое носит женщина. Человек стоит перед одеждой, поэтому Armani всегда оставляет своим клиентам возможность для самостоятельного творчества в создании гардероба.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv