Традиционно круг клиентов Andrew Gn составляют женщины, которые любят одежду с хорошо заметными элементами ручной работы — они ценят обилие кружева, богатую вышивку. Кроме того, модели Andrew Gn очень фотогеничный, они отлично смотрятся в объективе камер, чем во многом обусловлена их популярность на красной дорожке. Однако в то же время дизайнер не забывает о расширении аудитории. Поэтому в этой коллекции комбинирует классику и, если можно так выразиться, модерн. За основу взяты силуэты времён Великой Французской революции: платья с высокой талией, аккуратной каймой кружев, а также кокетливо завязанные на шее пышные банты — не хватает только чепцов и капоров, но они превратили бы эту коллекцию в съезд реконструкторов. В то же время Andrew Gn наполняет некоторые образов довольно дерзкими элементами, иногда в стиле панк. Показ открывает как раз такое платье, сшитое из денима, за ним следуют ещё несколько подобных моделей. Манекенщицы в белых кружевных платьях могли бы соперничать в красоте с самой Жозефиной, а точно такой же ансамбль но уже в чёрной цвете превращает их в королев тяжелого рока. Неизвестно, как отнесётся публика к новому переложению Andrew Gn, однако задумка реализована вполне пристойно — возможно преданные поклонницы захотят поэкспериментировать.
Category Archives: FASHION NEWS
Dries Van Noten Spring 2017 Ready-to-Wear
Дрис Ван Нотен один из самых независимых современных дизайнеров, который мало заботится об актуальных трендах. И если он говорит, что современной моде не хватает брутальность, значит так оно и есть. Брутальность Dries Van Noten, впрочем, далека от традиционных представлений в виде кожаных косых и ботинок на толстой подошве. Скорее дизайнер имеет в виду недостаток нуара и мрачности в пору, когда все стремится или к воздушной легкости или к кричащей яркости. Поэтому основой коллекции он выбрал викторианские одеяния, известные своим «сочетанием всех оттенков черного» и объёмными, немного мешковатыми силуэтами. Там же кстати применялся декор в одном тоне -черные ленты или бусины и эти элементы Ван Нотен оставляет нетронутыми, поскольку они именно то, что ему нужно. Контраст же достигается посредством нанесения яркого принта в стиле японской живописи — абстрактных хризантем. Стеклянные умелости, заполненные водой и уже вполне реальными цветами, были расставлены и по подиуму, на всём пути, по которому двигались модели. Dries Van Noten может быть брутальным, может быть экстравагантным, может быть немного классическим, но в одном ему точно сложно отказать: завершённость и сбалансированность композиции, как в коллекции, так и во всем, что её окружает — и это показ вновь стал тому подтверждением.
Balmain Spring 2017 Ready-to-Wear
Парижская неделя моды полна новшеств. Креативный директор Balmain остался прежним — как и раньше это Оливье Рустен, но зато у самого модного дома сменился хозяин, им стала влиятельная инвестиционная группа, долю в которой имеет королевская семья Катара. Для Balmain и Рустена это означает новые горизонты, новые магазины по всему миру, новые возможности для творчества. Для модных критиков — новую головоломку, повлияют ли перемены на стиль Balmain. Неизвестно, сказалось ли изменение чисто экономических переменных, но коллекция действительно отличалась от прежних. Она стала в буквальном смысле больше: количество моделей увеличилось с 60 до 80. Есть перемены и в инструментарии. Во-первых, уже взятый ранее курс на смягчение форм был продолжен: больше нет жёсткой шнуровки, массивных ожерелий, напоминающих воротник-стойку, узких поясов, зато стало больше струящейся ткани и зыбких, переменчивых силуэтов. Во-вторых, долгое время за всю историю Balmain в коллекции вообще нет вышивки, которая успела стать фирменным знаком дома, такой она была до Рустена, такой осталась и после. Отсутствие вышивки совсем не значит, впрочем, что коллекция стала более простой. Компенсация произошла за счёт цвета и экзотического принта. Начиная с мягких оттенков песочного и хаки, Рустен делает линейку все более насыщенной и даже немного ядовитой, используя яркие красный, зелёный, синий с имитацией кожи питона. Эффект вышивки, кстати, даёт и цветная печать тонкими полосами (имитация бахромы, которой в этой коллекции тоже нет): с её помощью создано несколько изумительных нарядов с рисунком в стиле раз-деко, завершающих показ.
Christian Dior Spring 2017 Ready-to-Wear
Сегодня наконец состоялся, пожалуй, самый главный дебют не только Парижской модной недели, но и всей модной индустрии в целом — Мария Грация Кьюри в роли нового креативного директора дома Christian Dior. Творческая команда модного дома долгое время прилежно «держала оборону», перебирая архивы и используя наработки Рафа Симонса, однако теперь в доме новый хозяин и это визуально стало заметно с первых же мгновений показа. Конечно, автоматически хочется сказать, что Кьюри позаимствовала элементы стиля Valentino, однако гораздо правильнее будет признать, что на самом деле мы видим сейчас гибрид фирменного почерка самой Кьюри и традиций Christian Dior. Полупрозрачные пышные юбки, похожие на балетные пачки и тончайшая вышивка по тюлю, а также знаменитые «голые» платья на основе телесного цвета — это теперь часть достояния Christian Dior, своего рода приданое, принесенное Кьюри. А вот чёрное глухое пальто, жесткие, закрытые силуэты и золотые «пчелки» — это атрибуты самого Christian Dior. Как выяснилось одно с другим сочетается очень органично и само по себе это сочетание достаточно ново и свежо, так что не требуется придумывать дополнительных элементов. Пока не требуется. Нельзя также не заметить, что ожидания модных критиков относительно смягчающего воздействия Кьюри на Christian Dior можно считать вполне оправданными. Создательница женственных и даже романтичных нарядов, Кьюри и силуэты Christian Dior сделала более мягкими, гладкими и плавными. Что ж, возможно этому самое время: плавание по бурному океану fashion-индустрии без руля и верил для модного дома окончено. Время плыть по ласковым волнам под управлением дамы-капитана.
Lanvin Spring 2017 Ready-to-Wear
Бушра Жаррар ещё одна в ряду дизайнеров-дебютантов этого сезона. Разумеется не в абсолютном смысле, человек, работавший на Жискьера и Лакруа уж точно многое знает о дебютах. Однако в рамках Lanvin коллекция Жаррар действительно была первой и груз ожиданий рублики с учётом её солидного резюме был даже вдвое тяжелее обычного. Жаррар также развивала собственную линию и в этих ансамблях отпечатался её фирменный стиль — создание формальной, но при этом женственной одежды. Lanvin, безусловно, очень женская марка, однако, как напоминает Жаррар — Жанна Ланвин, ставшая предтечей многих знаменитых дизайнеров -женщин, начинала с создания именно мужской одежды. А потому Жаррар продолжает эксперименты на тему костюма, однако делает его ещё менее формальны. Остаются брюки, ткань в строгую полоску, однако соединение разных фактур, декоративные элементы, а главное бижутерия, которая является частью ансамбля и изготовлена с применением похожих материалов, позволяют создать очень «парадные», часто романтичные образы. В общем-то и называем мы теперь это костюмом только из-за брюк. Впрочем, во второй части коллекции Жаррар переходит к вполне классическим ансамблям с шелковыми платьями : насыщенный цвет индиго и крупный цветочный принт придают им вид почти классический, и лишь иногда дизайнер все же напоминает об основной композиционной линии, добавляя кусочек костюмной ткани или жакет, отдаленно напоминающий куртку-косуху, также кстати изобретение раннего Lanvin.
Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv
Saint Laurent Spring 2017 Ready-to-Wear
Энтони Вакарелло, для которого этот показ в Saint Laurent стал дебютным ( и очень важным, ведь ставки высоки — ради работы в Saint Laurent Вакарелло пожертвовал собственной линией) как и многие из новых креативщиков, приглашённых в дома с историей, начал свою работу с изучения архивов. И их переосмысления. Так чёрное короткое платье с рукавами-буф появилось у Saint Laurent в начале 80-х. Вакарелло представил его в обновлённом виде: черный латекс. Говоря об образе новой девушки Saint Laurent, дизайнер подчеркнул, что она не буржуазна и далека от классики. Но конечно образ не мог бы быть и чересчур вызывающим — сексуальность, но не пошлость. Это и постарался отразить Вакарелло, создав по сути линейку разных вариаций одного платья, а также использовав верх от него в качестве топа, сочетающегося с джинсами. Здесь есть также порядка 7-8 вариантов черного делового костюма, фирменные узкие брюки Saint Laurent и в общем-то любой из этих ансамблей можно превратить как в подчёркнуто формальный, так и в вечерний светский. Самыми смелыми стали три платья в финале : леопардовый рисунок в виде фактурного принята — смелый ход, леопард как таковой, да ещё и в таком исполнении мог бы показаться кичем, но Вакарелло грациозно прошёлся по краю лезвия, не соскользнув в бездну.
Jacquemus Spring 2017 Ready-to-Go
Jacquemus один из молодых, но уже достаточно опытных, чтобы предъявить миру собственный стиль, дизайнеров. Именно такая демонстрация и состоялась в первый день Парижской недели моды. Во время показа зрители наслаждались чистыми и чёткими формами, а после него принялись за поиски истоков. Задача оказалась непростой. Основу концепции составляет силуэт в виде перевёрнутой трапеции: широкие плечи, пышные рукава в форме полукруга, а ниже пояса узкие брюки, юбка или вообще ничего. Истоки коллекции дизайнер черпает в собственном детстве, которое проходило на солнечном юге Франции. Широкополые соломенные шляпы, белоснежные блузы с широкими рукавами, просторные, слегка укорочённые брюки с высокой талией — все это, конечно, часть образа крестьянского Прованса. Однако острые широкие плечи — фирменный знак Демны Гвасалии (который, кстати, сидел на показе в первом ряду), а шалевый ворот, в некоторых ансамблях гипертрофированный — один из приемов Кристиана Лакруа. В то же время Jacquemus со всей очевидностью далёк и от того, и от другого, так что его даже нельзя отнести к ученикам. У него есть свой живительный источник вдохновения, который не делает его работы похожими на чужие, но лишь ставит его в общий ряд с теми или иными мастерами.
Versace 1961 Spring 2017 Ready-to-Wear
Донателла Версаче не просто создаёт женскую одежду, но старается через неё влиять и на отношение к женщине. Версаче определённо феминистка, хотя никогда не занималась прямым позиционированием. Тем не менее, это видно через концепции её коллекций. В прошлом сезоне в Versace начали эксперименты со спортивным стилем — что вполне вписывается в текущий тренд, однако только Versace знает, как, добавляя спортивные элементы, обойтись без риска превратить ансамбль в тренировочный костюм и сохранить его элегантность. Дело именно в идее: Донателла Версаче связывает женственность не с образом посетительницы ночного клуба, излучающей сексуальность в своём вызывающем наряде, но с образом женщины, которая любит себя, ухаживает за собой, а потому ведёт здоровый образ жизни и обладает тренированным атлетичным телом. Именно так она должна выглядеть, чтобы наряды от Versace выглядели хорошо: они подчёркивают линии фигуры, которая должна быть идеальной, более того, точеный силуэт и делает их красивыми. Недаром Донателла Версаче моментально «забрала» для показа новое пополнение ангелов Victoria,s Secret — Тэйлор Хилл и Стеллу Максвел. В коллекции используются элементы одежды бегунов — в виде ветровок и обтягивающих леггинсов- и альпинистов — пряжки, ремни, подобия свитеров. Любопытно, что эти ансамбли действительно органично вписываются в городскую среду, более того, последний образ, который демонстрировала Джиджи Хадид , за счёт шлейфа, в который превращается расстегнутая ветровка, выглядит практически нарядом для красной дорожки.
Etro 1961 Spring 2017 Ready-to-Wear
Этника, которую Etro использует в качестве основного выразительного средства в своём творчестве, помимо при улей ей яркости и красочности, имеет ещё одно большое преимущество: она делает круг поклонников бренда практически неограниченным. Как говорят модные критики, «в этот клуб может вступить каждый». Этника даёт возможность для неограниченных экспериментов и объединения разных мотивов и разных культурных элементов, так что, действительно, было бы сложно не найти что-то своё. В этот раз, например, со всей очевидностью Etro решили разнообразить гардероб своих клиентов афганскими халатами, которые присутствуют здесь в виде удлиненных кардиганов и стилизованных кейпов. Учитывая, что любые кардиганы и накидки в этом сезона входят в разряд must have, нововведение наверняка будет принято с радостью.
Giorgio Armani Spring 2017 Ready-to-Wear
У всех дизайнеров есть свой собственный почерк, многих можно узнать по характерным силуэтам или художественным приемам. Но Giorgio Armani, пожалуй, единственный бренд, который на все сто процентов ассоциируется с цветом. Этот мерцающий оттенок, родившийся из смешения серебристого, серого и насыщенного синего давно и прочно закрепился в ансамблях Giorgio Armani, а теперь ещё и оказался в центре композиции. Коллекция держится на цвете, строится на идее его неуловимости и зыбкой переменчивости: двойной принт в виде водных лилий, плетёные накидки, похожие на рыбацкие сети, полупрозрачные блузы и лёгкие кардиганы сиренево-голубого цвета дымкой струящиеся вокруг обнаженных плеч моделей. При этом в том, что касается форм и линий силуэта, Giorgio Armani остаётся верен себе: за исключением вечерних и коктейльных платьев это вариации на тему костюма, в том числе женского. Именно поэтому, несмотря на обилие блёсток, люрексовых нитей и блеска вообще, коллекция отнюдь не выглядит эстрадной или «дискотечной», предлагая серьезные и элегантные образы.