ПРО ОЛИВЬЕ РУСТЕНА СНИМУТ ФИЛЬМ

Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам. Вот и Оливье Рустен, имя которого, как это уже ясно, все равно будет вписано золотыми буквами не только в историю модного дома Balmain, но и всей модной индустрии в целом, позаботился о том, чтобы биография его была представлена корректно и принял участие в работе над фильмом о себе самом. В последние годы вышли несколько байопиков о главных модных величинах, среди которых Зак Позен, Мартин Марджела, Вивьен Вествуд и Александр Маккуин, так что история про Рустена дополнит эту череду.

Дата выхода на экраны пока не названа (сказано лишь, что это будет следующий год), зато известно, что фильм объединит и профессиональную, и личную жизнь модельера, в том числе и расскажет о его ранних годах, проведенных в Бордо вместе с приемными родителями. Это будет не только история успеха, но и история борьбы. «Это будет большим событием для меня, — говорит сам Рустен. — Выход документального фильма о тебе самом, когда тебе едва за 30-ть это примерно то же самое, что делать коллаборацию между Balmain и H&M в то время, как ты всего четыре года провел в модном доме. Сейчас я работаю с Balmain вот уже восемь лет. Я не как Пьер Карден или Валентино Гаравани, но моя жизнь полна парадоксов, меня не всегда понимают — и это тоже может быть интересно».

Фото: olivier_rousteing

Saint Laurent Spring Menswear 2019

В 1978 году Ив Сен Лоран устроил впечатляющее шоу в честь презентации аромата Opium. В Нью-Йорке появился гигантский бронзовый Будда и тысячи орхидей, прилетевших с Гавайских островов. Спустя сорок лет прохладной июньской ночью 2018 года Энтони Вакарелло уже в Нью-Джерси воспроизвел это знаковое событие в обновленной версии. Интерпретация оказалась своеобразной. Вместо тропической пышности — платформа из черного мрамора подвешенная в 14 футах над землей — сложная инженерная конструкция. Вместо Нан Кемпнер, Шер и Трумена Капоте в первых рядах сидели Кейт Мосс и Трэвис Скотт. Но все же сегодняшняя коллекция была связана с тем временем очень просто, хотя бы потому, что в ней Вакарелло обращается обретшей сейчас второе дыхание эпохе 70-х.

Дизайнер сказал, что хочет воплотить идею и образы нью-йоркских икон стиля 70-х годов, поэтому, разумеется, здесь было немало отсылок к Студии 54: золотистая отделка черных рубашек, брюки с низкой талией, платки и повязки на шее, лоснящиеся, блестящие джинсы — словом, дикий и «грязный» гламур эпохи. В финале Вакарелло доводит эту идею до кульминации, выпуская на подиум моделей с голым торсом, покрытым серебристой краской — одежда без одежды. Стоит так же отметить, что эта коллекция стала как никогда андрогинной, вплоть до того, что гендерную разницу между моделями бывает сложно найти даже основательно приглядевшись, хотя в показе участвуют девушки. Эти образы универсальный и подходят для всех. сочетая в себе дерзость и чувственность в правильной пропорции.


Фото: Gerardo Somoza/Indigital.tv

ДОЧЬ ОСНОВАТЕЛЬНИЦЫ Marni ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД

На модном небосклоне вскоре засияет еще одна звезда — новый бренд родом из Италии. И есть как минимум одна веская причина ожидать, что он будет успешным. Имя Каролины Кастильони кажется знакомым. и неудивительно, ведь её мать — Консуэло Кастильони — основательница знаменитого Marni, которым она плотно занималась до 2016 года. И делала это вместе с дочерью Каролиной, (директором по спецпроектам) которая теперь решила, что настало время открывать свой собственный самостоятельный бизнес. Уже известно, что новый бренд будет носить название Plan C, а дебют, скорее всего, состоится в будущем весенне-летнем сезоне. Начнут с двух коллекций в год — это будет сегмент прет-а-порте. А вот что пока скрыто завесой тайны, так это то, что визуально будет представлять собой новый бренд, на это нет пока никаких намеков, поэтому главная интрига предстоящего сезона — будет ли новый лэйбл полностью самостоятельным или станет Plan C станет «планом С» для Marni.

Фото: ladoublej.com

ЭМИЛИ ТАЖАКОВСКИ СОЗДАЛА КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ Spinelli Kilcollin

Spinelli Kilcollin нетрудно узнать среди множества брендов бижутерии. Поскольку все начиналось с обручальных колец, то этот элемент остался самым популярным в украшениях марки. Теперь здесь есть кольца-подвески и кольца-серьги, кольчужные ожерелья и браслеты. Кольцо как базовое украшения также никуда не делось и продолжает занимать центральное место, причем Spinelli Kilcollin предлагает сложные многоярусные украшения, состоящие сразу из нескольких, скрепленных между собой обручей. Их преимущество в том числе и в том, что типовые модели практически отсутствуют, каждая «набирается» по личному усмотрению. Именно поэтому Spinelli Kilcollin активно приглашает к сотрудничеству звезд, которые и сами носят люксовую бижутерию и, иногда, выступают в роли творцов, играя с этим конструктором. Очередная коллаборация выпущена совместно с красавицей-моделью Эмили Ратажковски, и хотя в кампейне в этот раз обошлось без обнаженного тела (что удивительно, когда речь заходит об Эмили), но менее привлекательным он от этого не стал.


Фото: Spinelli Kilcollin

КРАСОТА ОТ ИНСАЙДЕРА

Актрисы, модели и другие знаменитости сегодня так часто, почти массово, запускают линейки бьюти-продуктов под собственным брендом, что это уже никого не удивляет и выглядит почти ожидаемо. Поэтому когда Рози Хантингтон-Уайтли объявила о запуске сайта rose.ink и одноименного Инстаграм-аккаунта, все ожидали увидеть очередной бьюти-сет от ангела Victoria`s Secret. Однако, как выяснилось, продавать можно не только косметические средства, но и личный опыт по их использованию. Потому что на самом деле сайт задуман как информационный ресурс, на котором Рози будет делаться собственными бьюти-советами, публиковать секреты, которые узнала от знакомых профи-визажистов и которые активно использует сама. Так, например, модель уже рассказал о своих любимых бьюти-средствах различных марок: консилер Nars Radiant Creamy Concealer, пудра Tom Ford, бронзер Chanel Soleil Tan de Chanel и румяна Autograph’s Camisole Blush уже упомянуты в личном ТОП-5 Хантингтон-Уайтли. Советы будут выходить под девизом «красота от инсайдера» — и это новинка на общем фоне, когда селебрити выпускают коллекции, но личные секреты продолжают держать в тайне, — так что желающих с познакомиться с заметками Рози будет, вероятно, немало.

Фото: rosiehw

Philipp Plein Resort 2019

Обычно среди коллекций любого бренда принято искать некие различия, оценивать источники вдохновения и то. как они воплотились в конкретных предметах, отслеживать эволюцию бренда. Philipp Plein — не тот случай. можно сказать, что в каком-то смысле лейбл переживает стагнацию, правда это слово не вполне подходит по той причине, что обычно несет негативную окраску, а у Philipp Plein все хорошо — шоу всегда похожи на веселые тусовки, наряды — дерзкие и обольстительные, на подиуме — лучшие из лучших, вроде модели Алессандры Амбросио. Но это примерно в одном и том же виде появляется на сцене в течение нескольких последних сезонов. Плейн отказывается даже от того, чтобы «тематизировать» свои коллекции, раз за разом выпуская просто обольстительные купальники, пеньюары, облегающие костюмы и сексуальные платья. Все это могло бы сойти за классику, если бы не провокационные моменты в виде умопомрачительных разрезов или прозрачных фактур. Провокация — бОльшая часть ДНК Philipp Plein, если не все генетическая цепочка в принципе. Хорошо или плохо такое постоянство? Ответ на этот вопрос, скорее всего, может дать только рынок. И пока Philipp Plein не жалуется на отсутствие спроса.


Фото: Philipp Plein

Rodarte УХОДИТ С КУТЮРНОЙ НЕДЕЛИ

Неделя Высокой моды в Париже продолжает нести потери. Теперь от участия в ней отказались и Rodarte. Напомним, дебют сестер Мюллеви в кутюрном расписании Парижа состоялся в прошлом июне, вместе с Proenza Schouler (которые, кстати, тоже в этом году вышли из игры). Сложно утверждать, связано ли это с общей тенденцией падения интереса к неделе моды. как формату, Rodarte, похоже. просто экспериментирует с сезонностью, надеясь стать более гибким и больше соответствовать запросам клиентов. Так или иначе, в качестве «компенсации» Париж увидит Vetements Демны Гвасалии и Sonia Rykiel, получивший приглашение Национальной федерации кутюрье представить свою последнюю коллекцию в рамках предстоящей модной недели.

Фото: Rodarte

СЕРЕНА УИЛЬЯМС ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД

Жизнь полна удивительными вещами, которые зачастую совершенно не очевидны. Многие ли могли предположить, что страстью известной теннисистки Серены Уильямс является не что иное как мода? А это на самом деле так и, по её собственным словам, в 17 лет ей пришлось выбирать между кортом и швейной мастерской. Тогда выбор был сделан в пользу спорта. Но за все эти годы Уильямс не смогла отказаться от второй своей мечты и, как видим теперь, когда она запустила собственную марку Serena, не зря. Уильямс будет работать в стиле atlesure, применяя здесь как свои знания о комфортной и удобной одежде, так и своё чувство стиля. Первые модели уже можно не только увидеть, но даже приобрести, и они получились весьма привлекательными.


Фото: Serena

Gucci Resort 2019

То, что все называли временем триумфа Алессандро Микеле, на самом деле было для него лишь разминкой. Удивительно и по-настоящему мощное начинается только сейчас. Предыдущая осенняя коллекция была посвящена идеям трансгуманизма, изменениям человеческого тела, торжеству направленной биоэволюции и сращению машины и человека. тем загадочная, жутковатая и настолько же притягательная. А теперь Микеле просто пригласил гостей показа на кладбище. Аликамп близ Арля — огромный некрополь римских времен, место с такой атмосферой, что показ не потребовал дополнительных декораций. Помимо исторического флера сюда, как и всегда, Микеле включает современный интерес к нуару, смерти, культуре захоронения, так называемые ужасы не для страха, а для забавы, которыми так полна нынешняя поп-культура. Да и индустрия моды не так далека от этой темы, известный арлезианский кутюрье Кристиан Лакруа сохранил воспоминания своего дедушки о том как тот «играл среди могил, однажды осмелился заночевать на кладбище и увидел женщину в белом». Женщины, которые выходили на «подиум» в этом шоу, были одеты поярче и позатейливее. Здесь вся классика Gucci — щегольские костюмы, затейливые камзолы, пышные платья, вуали на лицах, огромные очки, цветы в волосах. Сам Микеле описал персонажей нынешней коллекции так — «вдова, посещающая могилу усопшего. дети. играющие в рок-н-ролльных звезд среди погребальных камней и леди, которые на самом деле совсем не леди». Последние появились в финале показа, особенно заключительный образ в виде длинного и широкого платья, своего рода гламурного савана. У Микеле талант, она создает атмосферу и облачает людей не в одежду, а в эмоции. при том почти любые эмоции он может сделать чрезвычайно притягательными. Так что на «рынке ощущений», в который превратилась современная модная индустрия, ему еще долго будет сопутствовать успех.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Louis Vuitton Resort 2019

На прошлой неделе Николя Жискьер в своем Instagram объявил о том, что он продлевает контракт с Louis Vuitton, снабдив пост соответствующим хэштегом #notgoinganywhere. Это стало поводом для появления заголовков, посвященных нестабильным временам в модной индустрии. А меняется она, действительно, с каждым сезоном все быстрее: дизайнеры приходят и уходят, появляются все более изощренные предложения для рынка, и все это, безусловно, требование эпохи, но иногда возникает ностальгия по старым добрым временам и на этом фоне продолжение работы Жискьера для Louis Vuitton внушает оптимизм.

Это уже пятый круизный показ дизайнера в рамках модного дома и. наверное, самый свободный из всех, что были до сих пор. Первый прошел в Монако, нынешний — в Сен-Поль-де-Вансе (следуя теме летних путешествий, Жискьер всегда предпочитает проводить круизные шоу «на выезде») , глядя на ретроспективу нельзя не признать, что дизайнер умело и довольно быстро внедрил свои коды, которые теперь стали неотъемлемой частью стиля LV. Это эклектичный пошив, живые цвета, вышивка, но главное — отношение к каждому ансамблю, как к сокровищу, которое, собственно, и делает их таковыми. Внешне немного хаотичное нагромождение деталей и слоев на самом деле тонко продумано и ни в чем не превышает меры. Кроме того, Жискьер с легкостью переходит от грубых, плотных тканей, придающих предметам одежды дополнительный объем к тонкому кружеву и шелку, создавая нежные платья в бельевом стиле. И то. и другое при этом органично сочетается в рамках одной коллекции. не вызывая диссонанса. Есть и мини-радости: создавая аксессуары (сумки) Жискьер сотрудничал со своей давней знакомой и подругой Грейс Коддингтон, которая нарисовала эскизы для принта, изобразив его собаку и своих обожаемых кошек, силуэты которых теперь сочетаются со знаковым LV и едва ли поклонники бренда смогут перед этим устоять.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv