Ruban Resort 2018

Сестры Алиса и Юлия Рубан представили новую круизную коллекцию. В неё поклонниц бренда вновь порадуют знаковые черты стиля Ruban — многослойность, асимметрия, склонность к неброским и натуральным оттенкам. Что касается цветовой гаммы, то коллекция, фактически, построена на трёх тонах — черный, оттенки бежевого и голубой, причем бежевый становится своеобразной основой,базой, встречаясь практически во всех ансамблях в виде отдельных элементов одежды или аксессуаров. Во многом круиз пересекается с мотивами осенне-зимней коллекции, показ которой состоялся 25 мая, однако он получился более контрастным, возможно как раз благодаря палитре.

Конечно же здесь есть столь любимые Рубан блузы с асимметричным распахнутым воротом и пОлами разной длины: так, будто рубашку застегнули через одну пуговицу. А еще вольное использование формального стиля, благодаря асимметрии официальный тренч или костюм сохраняя свои черты все же преобразовывается в более неформальные вещи, например, платье или блузку, которая хорошо сочетается с джинсами. Кстати, на примере денима очень ярко проявляется многослойность. Так к классическим синим джинсам прилагается длинная туника, доходящая почти до середины бедра, а сверху на неё дополнительно надета такая же джинсовая юбка.

Впрочем, для тех, кто пока не готов к настолько современным образам, Ruban предлагает модели почти классические — платье «в деревенском» стиле , украшенное оборками и кружевом или легки летний сарафан нежно-голубого цвета.


Фото: Ruban

Sass & Bide Australia Resort 2018

После 14-летнего перерыва Sass & Bide вернулись на подиум австралийской недели моды. Бренд изменился. Это уже не те Sass & Bide, которые практиковали демократический стиль в крайнем его проявлении, граничащий с неряшливостью. С тех пор лейбл сменил нескольких креативных директоров и сейчас коллекции создаются под управлением коллектива молодых дизайнеров. Возможно, это не самый верный выбор для бренда, который хочет воссоздать себя заново и претендует на аудиторию модниц во всем мире.

Доказательством тому служит, например, та концептуальная «рассеянность», которая продемонстрирована в данной коллекции. Начинаясь с утонченных нарядов с необычными, но четко просчитанными пропорциями в стиле архитектурных чудес Антонио Гауди, показ заканчивается хаотическими асимметричными ансамблями с отделкой из вороха блесток. К счастью, в самых удачных образах этого хаоса все же удалось избежать, и они привлекают именно гармоничностью своих пропорций. Если же исключить эту стилистическую неопределенность, то нельзя отрицать, что Sass & Bide умеют работать с цветовой гаммой, с отделкой и декором, а также находить необычные и творческие решения для обычных в общем-то вещей. У бренда есть шанс сделать большой шаг в сегменте вечерней и праздничной одежды, потому что оригинальность и нестандартность — это именно то, чего сейчас ищут женщины. Но для этого потребуется сконцентрировать все усилия на данном направлении — и больше никаких бесформенных мешкоподобных туник.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Tadashi Shoji Bridal Spring 2018

Грэйс Келли, Мерилин Монро и Миа Фэрроу — хотя в их стиле не так уж много общего, тем не менее Тадаши Шоджи утверждает, что вдохновлялся именно их образами. Это первая свадебная коллекция бренда, и в ней дизайнер хотел воплотить знаковые черты стиля своих муз. Кроме того, как он отметил, некоторые невесты могут сочетать в себе все сразу. «Женщины сегодня не определяются и не довольствуются лишь одним типом, у них много ролей и лиц», — объясняет Шоджи.

Действительно, между силуэтами-колонной (Келли), откровенными декольте (Монро) и сложной цветочной вышивкой (Фэрроу) появляется нечто среднее, что захочет примерить на себя любая невеста. Кроме того, в коллекции чувствуется и фирменный подход самого Тадаши Шоджи. Например, здесь нет ни одного платья с жестким лифом и юбкой-колоколом, силуэты более плавные, мягкие, обтекаемые. Шоджи, как и многие дебютанты свадебного сезона, ставит перед собой задачу популяризации роскоши, создания платья с люксовым видом, но при этом по доступной цене и это главная экономическая характеристика этой коллекции. Разумеется приходится компенсировать это простотой исполнения, однако наряды от Шоджи при этом продолжают выглядеть тем, что называют high-class. Ну и разумеется дизайнер предлагает широкий вариативный ряд моделей. Наряду с классическими платьями здесь есть элегантные комбинезоны, а также платья-минис короткой юбкой, которые хорошо подойдут для второй, менее торжественной части праздника или даже могут быть с интересом восприняты теми, кто подбирает ансамбль для похода не к алтарю, а к столику с коктейлями.


Фото: Tadashi Shoji

Romance Was Born Australia Resort 2018

С момента своего дебюта в 2005 году Romance Was Born превратился в один из самых узнаваемых и любимых австралийских брендов. Об этом, в частности, свидетельствует то, что начало показа в Сиднее пришлось задержать на час — нужно было дождаться пока все желающие присутствовать рассядутся по местам. Безусловно, это не может не радовать дизайнеров Анну Планкет и Люка Сейлза, чьи восхитительно бесцеремонные наряды сейчас находятся на пике трендов австралийской моды. И будучи самой большой рыбой в этом маленьком пруду, Romance Was Born может позволить себе некоторые вольности.

Для создания круизной коллекции дизайнерский тандем объединился с художницей Дель Кэтрин Бартон, с которой бренд уже сотрудничал раньше и чьи затейливые, почти психоделические мотивы воплотились в принтах и вышивке, украшающих модели это коллекции. Более того, по сути Планкетт-Сейлз попытались воплотить в реальности не просто образ девочки Бартон, а создать эту девочку целиком, подумать над тем, как бы она могла выглядеть в реальности, какие носить платья. Как результат имеем линейку ярких, дерзких, часто очень сексуальных нарядов, которые не лишены при этом некого инфантильного разочарования. Romance Was Born в этот раз создают нечто среднее между Лолитой и Алисой из Зазеркалья. Чулки с узором сочетаются тонким полупрозрачным платьем. кроем напоминающим ночную сорочку. На юбках и туниках расцветают яркие картины Бартон. Платья украшены длинной разноцветной бахромой, а подчас и целиком состоят из этой бахромы. И сотни улыбающихся гостей после показа всем своим видом подтверждают, что увиденное пришлось им очень по душе.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

ГАУДИ — В МОСКВЕ

Барселона — город-мечта. Стать ближе к ней можно уже сегодня, благодаря выставке в Московском музее современного искусства. Музей совместно с фондом культуры AUREA Cultura I Art представляют масштабную выставку «Антонио Гауди . Барселона ». Гауди во многом сформировал облик той Барселоны, которая ныне манит к себе десятки тысяч туристов, и теперь познакомиться с творчеством Гауди можно более основательно и вдумчиво.

Проект объединил более 150 уникальных экспонатов, среди которых чертежи, планы, мебель, декоративные элементы и, конечно же, макеты знаменитых зданий. Экспозиция поделена куратором Чаро Санхуан на пять разделов, один из которых является вступлением, а остальные четыре повествуют о ряде городских объектов, ставших символами Барселоны , таких как: школа Святой Терезы, дворец и парк Гуэля, Дом Висенс, Дом Бальо.

Зрители увидят уникальные фотографии начала XX века Адольфа Маса, из Исторического архива Коллегии архитекторов Каталонии ( Барселона ), которые были впервые экспонированы в 1910 году на выставке Гауди в Гран Пале, а также короткометражную киноленту из Испанского архива кино, демонстрирующую открытие выставки «Дали и Гауди » в парке Гуэль. По замыслу куратора, выставка в ММОМА будет дополнена работой еще одного каталонца — современного художника Фредерика Амата: его проект Forja станет своеобразным прочтением творений Гауди . Символично, что первая в России выставка Антонио Гауди пройдет в год 165-летия со дня рождения великого каталонца.


Фото: Московский музей современного искусства

Fendi Resort 2018

Несмотря на общую тенденцию к демократизации, которая сейчас царит на подиумах, Fendi остается верен своему эстетическому чувству и ориентируется на создание именно красивой одежды. В круизной коллекции бренд стремится создать легкое и романтическое настроение, а потому здесь в изобилии появляются желтый и розовый цвета. последний представлен особенно широко и находит применение в жакетах с опушкой на рукавах, шубках с интарсией и костюмах из шотландки. она. кстати, здесь есть еще в классическом сером варианте и это, пожалуй, самый скромный из представленных ансамблей.

Как обычно в коллекции Fendi вне зависимости от сезонности подавляющее большинство составляет верхняя одежда. настоящими произведениями искусства становятся шубы. так, например на норке натурального цвета пробиваются как завитки ярко-зеленой травы цветочные узоры. Ансамбль дополняется кружевной зеленой юбкой, которая еще больше усиливает впечатление.

Были в коллекции и платья, как обычно Fendi оставляет несколько напоследок, и гораздо больше в этот раз стало, так называемых, «промежуточных моделей», костюмов из плотной фактуры. которые могут служить как верхней одеждой, так и быть полноценным самостоятельным образом.


Фото: Fendi

Wolk Morais Fall 2017

«Мы шьём все в Лос-Анджелесе, мы создаём наши эскизы в Лос-Анджелесе — и мы вдохновляемся тоже Лос-Анджелесом», — пояснил Брайан Уолк перед началом их пятого с Клодом Морэ показа который проходил, конечно же, в Лос-Анджелесе.

В этой коллекции дизайнерский дуэт отталкивался от архетипов женственности и мужественности в стилистике старого Голливуда. Мужчины здесь мачо, которые носят костюмы в полоску и брюки на подтяжках в сочетании с майками в гангстерском стиле. Кстати. несколько таких костюмов было создано и для дам, подчеркивая гендерное смещение в одежде. А что касается женщин, то они по голливудским канонам — утонченные красавицы в шелковых платьях и с алой помадой на губах. Апофеоза этот образ достигает в нескольких ансамблях из полупрозрачной фактуры с длинной широкой юбкой. обшитой каймой из страусиных перьев. Костюмы выполнены из фактуры с металлическим отливом насыщенных цветов — изумрудный, ярко красный, алый и все в этом роде. Но даже в нескольких вариантах поскромнее -серого жемчужного цвета, чувствуется сдержанная роскошь и достаток. Особенное внимание привлекает оригинальный флористический принт, вдохновленный работами фотографа Шейлы Мецнер. Что касается силуэтов, то Wolk Morais следует канонам эпохи, не пытаясь сделать свои ансамбли более современными за исключением разве что топов с монограммой, да золотых цепей с крупными звеньями вместо классических подтяжек и ремней. Эта коллекция — скорее реконструкция прошлого при помощи новых технологий и материалов.


Фото: Wolk Morais

Kitx Resort 2018

Всего за каких-то пару лет экобезопасная линия Kitx стала фаворитом среди фашиониста и знаменитостей. В модной индустрии бренд известен как лидер в сфере сочетания экологичного дизайна и технологий, а что касается красной дорожки, то там ему дань отдаёт, например, Эмма Уотсон. Нынешяя круизная коллекция Кит Уиллоу, представленная в Сиднее, стала настоящей одой планете, а точнее — её спасению. Среди множества ссылок, предваряющих и обрамляющих показ была, в частности, цитата из книги Сьюзан Зонтаг: «Природа перестала быть тем, чем она всегда была — чем-то, от чего людям требуется защита. Теперь природа, прирученная, находится под угрозой исчезновения, она смертна нуждается в защите от людей ».

Посыл Уиллоу благороден, но все же в этой её коллекции смыслы частенько затмевали визуализацию, которая оказалась проще, чем ожидалось. её модели сохраняют фирменные очертания силуэта (ткань, потоком ниспадающая вниз), но теряют былую легкость, становясь более тяжеловесными. здесь по-прежнему много шелковых костюмов и платьев, но также много стало моделей, сложенных как мозаика, сшитых по кусочкам из фактур разного типа, швы дробят силуэт, делают образ более фрагментарным. То же самое можно сказать и о сочетании разных фактур в рамках одного ансамбля, если раньше ткань была одна, и можно было наслаждаться складками изящной драпировки. то сейчас драпировка отсутствует, есть просто складки и акцент с них смещается на то, как, например, ведут себя в соседстве тюль и шелк. Возникает эффект многослойности, а он прямо противоположен легкости.

Стоит, впрочем, отдать должное конструкторским способностям Уиллоу. Потому что рукава разных типов, представленные в моделях этой коллекции, не только становятся центром её визуального притяжения, но и требуют хитростей: их мало придумать такими, нужно еще и воплотить. Как правило, Уиллоу оставляет одно плечо открытым, зато единственный рукав, кажется, хочет вместить в себя все дизайнерские приемы. Разрезанный от плеча и до запястья, он посередине перехвачен завязкой, или же состоит из двух частей, и нижняя крепится к пышной верхней тесемками и кнопками. Получается этакий эко-панк, несомненно любопытный, но все же слишком далеки от традиционного, гораздо более мягкого и женственного стиля Kitx


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Valentino Resort 2018

Увиденному на подиуме круизного показа Valentino можно дать несколько объяснений. Возможно, что мы, наконец, дождались «настоящего» Пьерпаоло Пиччоли, появления которого почему-то ожидали многие после ухода Кьюри в Dior, полагая, что видение дизайнеров просто обязано стать различным, иначе мы получим два одинаковых бренда. Вторая причина может заключаться в том, что спортивные тенденции продолжают господствовать в мире моды и Valentino, возможно несколько радикально, но все же воплощает их в жизнь. В любом случае, что бы там ни было, но кажется сенсация круизного сезона уже состоялось — на показе Valentino мы увидели… тренировочный костюм! Да и вообще, этак коллекция была как никогда далека от традиционной, почти языческой романтики и эстетики бренда. Нет, здесь все же осталось несколько фирменных платьев свободного силуэта, ворохом складок спадающих почти до пола,равно как и модели со сложной и красивой вышивкой, но они определенно были в меньшинстве. Пиччоли делает две вещи: во-первых, создаёт вещи спортивного силуэта, во-вторых — в отдельных случаях пытается их «смягчит» используя яркую цветовую гамму и декор. Спортивные куртки на резинке при этом не перестают быть собой, но смотрятся действительно по-новому.

Сам дизайнер отметил, что вдохновение он черпал в направлении хип-хопа, как субкультуры, которая характеризуется не только музыкой, но и определенным типом одежды. Раньше по общему мнению считалось. что дизайнерский тандем Кьюри-Пиччоли исследует свои итальянские корни, обращается к культурному наследию собственной нации. Однако теперь Пиччолли, видимо, привлекают новые горизонты, далёки берег свободы — это уже второй его показ, связанный с Америкой, не только географически (показ опять проходил в Нью-Йорке), но и стилистически. Не стоит, впрочем, воспринимать этот шаг как измену стилю и концепции самого модного дома. Valentino даже в спорт-стиле не перестаёт оставаться в первую очередь Valentino: вышивка, перья, шелк, тонкая обработка, в общем — вся суть, остаётся неизменной, меняется лишь форма. А она, скорее всего, окажется не менее популярной, чем то, что Valentino предлагал до сих пор. Образ нежной девы прекрасен, но современные женщины все чаще говорят об удобстве и функциональности.


Фото: Gerardi Somoza/ Indigital.tv

Karla Spetic Australia Resort 2018

В основе концептаKarla Spetic традиционно лежит спортивный стиль. Это удобные широкие тренировочные брюки. короткие теннисные сарафаны, топы, боди, накидки-дождевики и все в этом роде. Однако в этом сезоне дизайнер в рамках эксперимента делает коллекцию более нежной, девичьей. в этом помогает обилие полупрозрачной фактуры, а кроме того цветовая гамма — белый в сочетании с нежными оттенками розового. В результате получаются атлетические силуэты в уточненном исполнении, в таком хоть в зал, хоть на улицу . Конечно, для вечернего мероприятия они едва ли подойдут, но при этом смотрятся достаточно ярко и необычно, чтобы привлекать внимание днём. В финале коллекции , впрочем, Karla Spetic уходит от настроения сахарных леденцов, возвращаясь к более привычной для неё концепции и цветам.

Любопытно, что критики на Австралийской неделе моды усилия Karla Spetic оценили не особенно высоко, пояснив, что коллекция выглядит «скорее забавной, чем модной». Возможно дело как в том нежном оттенке розового.который просто несовместим с серьёзным отношением. Однако сравнение с творчеством Рэй Кавакубо (оно было сделано в отношении некоторых силуэтов, а также сочетания плотной и прозрачной фактуры) несомненно можно считать комплиментом. В любом случае, отказываться от выбранной линии Karla Spetic пока не стоит.


Фото: Stefan Gosatti/ Getty Images