Kristina Fidelskaya SS 2018

Новая коллекция дизайнера Кристины Фидельской демонстрирует, как классические традиции ближневосточной женской одежды могут сочетаться с современными тенденциями. Фидельская ориентируется на тренды комфорта и повседневности, поэтому использует легкие силуэты без излишней нагрузки деталями. Но в то же время, отдавая дань восточной любви к роскоши, создает их из премиальных материалов, что обеспечивает идеальную посадку по фигуре. Коллекция под названием Anima берет вдохновение в фильме «Мы», второй режиссерской работе Мадонны, в которой раскрываются отношения короля Эдуарда и Уоллис Симпсон, ради которой он отрекся от престола. И поскольку действие развивается в начала прошлого века, то естественно, что основой коллекции стали сдержанные и элегантные европейские наряды героинь фильма. Однако Фидельская предлагает необычные сочетания в духе современной любви к многослойности и, например, сочетает в одном образе классический длинный сарафан и свободные спортивные брюки с полоской. Тем не менее, окончательное решение — носить ли предложенные вещи классически или экспериментировать с комбинациями — все равно остается за клиентом.


Фото: Kristina Fidelskaya

Yana SS 2018

Тема Дикого Запада — одна из тех, что постоянно присутствуют в модном мире. наряду с ревущими 20-ми или восточной эклектикой. Возможно потому, что этот период в истории Америки очень хорошо освещен в литературе, музыке и кино и обладает одними из наиболее устойчивых ассоциаций в сознании любого человека, где бы в мире он ни жил. именно поэтому вариации на тему всегда представляют интерес. хотя бы для того, чтобы сравнить их с «исходником». В коллекции Yana дикий запад — гламурный и женственный. Это примерно так, как если бы it-girl с Манхэттена внезапно оказалась бы посреди залитых солнцем прерий. Длинные тонкие платья из тюля контрастируют с суровым фоном, зато высокие сапоги и широкополые ковбойские шляпы — в наличии, и придают этим нежным образам особое очарование, основанное на контрасте. Возможно именно такими когда то и были женщины. приехавшие на Дикий Запад в фургонах первых поселенцев — нежные и красивые по своей природе, но вместе с тем суровые и стойкие в новой, неизведанной ранее жизни. Любопытно, как в ансамблях Yana традиционные элементы адаптированы к гламурным образам. Взять хотя бы такую классическую вещь, как замшевые ламе, украшающие ковбойские куртки. В коллекции есть классический вариант — джинсовая куртка с бахромой. Но есть и «облегченный», полупрозрачная газовая накидка, похожая на пончо, где замшевая бахрома заменена на бахрому страусиных перьев. Кроме того, в другом — темно-синем бархатном платье ламе перекочевывает и вовсе на пояс, делая его немного похожим на кобуру. Бархат и замша — не самое типичное сочетание, это материалы из разных концепций и даже, можно сказать, разных миров. Эта комбинация отлично передает общее противоречивое настроение коллекции.


Фото: Yana

Oscar de la Renta Resort 2019

Еще в январе Лора Ким и Фернандо Гарсия получили звонок от Меган Маркла, которая в преддверии свадьбы искала образ для своей матери Дориа Рагланд. «Она знала, что хочет — цвет дыни или фисташек», — вспоминает Гарсия. Дом Оскара де ла Рента в течение десятилетий одевал многих матерей невест, включая Хиллари Клинтон, но королевская свадьба — это совсем другое дело. Это был настоящий переворот для дуэта, и если он не сразу привел к росту продаж, как это произошло с Givenchy (собственным выбором Маркл)то, по крайней мере, поднял дизайнеров на совершенно новый уровень. « Наш авторитет возрос, да и поклонников стало больше», — говорит Ким.

Неудивительно, что в круизной коллекции бренд решает закрепить успех, открывая его несколькими образами дынного. фисташкового и других пастельных цветов, а также используя художественные элементы веджвудского фарфора в качестве мотивов для вышивки. В общем, круизная коллекция предназначена для тех, кому понравился образ Дориа Рагланд, но кто не хочет следовать ему дословно. Кроме того, здесь есть и много образов в стиле casual — удобные брючные костюмы, широкие полосатые платья-туники, но это в то же время очень изысканный casual, можно сказать, по-королевски изысканный. «Многие из этих образов еще не до конца проработаны, раскрыт не весь их потенциал, и мы будем работать в этом направлении дальше, потому что девушкам нужны простые, но красивые вещи», — говорит Лора Ким. Что ж, похоже дизайнерский тандем наконец достиг того, чего от них ждали — создал свой собственный стиль. не нарушая при этом традиций Oscar de la Renta.


Фото: Oscar de la Renta

Zac Posen Resort 2019

Начиная с 1 января Зак Позен побывал на борту более чем 40-ка самолетов, причем целью были не путешествия или деловые поездки — целью был сам самолет, его салон и царящие там условия. Zac Posen разработал униформу для более чем 60 тысяч бортовых сотрудников авиакомпании Delta — от проводников до наземного экипажа. Теперь дизайнер должен был проверить ее в деле. Это гораздо сложнее, чем калибровка коллекций для продажи в бутиках. Но одновременно это значит, что круизная коллекция бренда, в которой очень явственны отголоски работы над авиаформой, базируется на вполне реальных, пригодных для жизни моделях. Если бы не декоративные детали в виде запАхов, драпировки, если бы не длинные пояса и пышные юбки, в этих ансамблях можно было бы разносить прессу и обеды в самолете, а еще проверять. все ли пассажиры крепко пристегнуты.

Речь идет о том, что геометричность Позена, его приверженность к четким формам и чистым линиям. которая приводила к тому, что многие его коллекции выглядели отчасти футуристично, сейчас, наконец, направлена в практическое русло. И если учесть, что в модной индустрии все меньше запросов на просто красивые вещи и все больше пожеланий, чтобы они еще были и функциональными, то можно сказать, что Zac Posen движется в верном направлении. Образы, представленные в круизной коллекции по-прежнему пленяют своими безупречными силуэтами, роскошными фактурами и глубокими насыщенными цветами. но при этом наряду с узкой юбкой и драпированным лифом встречается, например, и уже такой повседневный наряд как красные кюлоты и белая блуза из хлопка. И тот, и другой наряды при этом несут на себе отпечаток узнаваемого фирменного стиля и эстетики Zac Posen.


Фото: Zac Posen

Carolina Herrera Resort 2019

Уэс Гордон работает для Carolina Herrera вот уже в течение года, но круизная коллекция является его первым продуктом в качестве креативного директора. Время выбрано удачное, презентация круизных коллекций всегда проходит в более расслабленной обстановке и без такого давления, как на сезонных шоу прет-а-порте. Каролина Эррера, безусловно, умеет выбирать момент во всем, чем бы она ни занималась, даже если речь идет о том. как корректно передать бразды правления собственным модным домом. «Каролина Эррера — женщина с хорошим чувством юмора и чувством момента. Эта коллекция создана для тех, кто сходен с ней по духу», — говорит Уэс Гордон.

Дебют Гордона сложно не заметить хотя бы из-за насыщенной цветовой гаммы. которая является воплощение классических представлений о лете — оранжевый, красный, желтый и другие солнечные оттенки. Что касается стилистики. то сам дизайнер охарактеризовал ее как «анти-нормкор». В эпоху всеобщего увлечения повседневностью даже не думает отказываться от классической эстетики, но образы, безусловно, становятся мягче и молодежнее. Это проявляется даже в выборе фактур, например, в господстве хлопка над шелком. В числе личных экспериментов Гордона — яркий ансамбль цвета радуги, где накидка из более плотной ткани с вертикальными полосками сочетается с легкой шифоновой юбкой с такими же полосками, но уже по горизонтали. По прежнему преобладают нарядные легкие платья, которые с одинаковым успехом можно носить как вечером, так и днем, благодаря отсутствию в цветовой гамме темных оттенков. Открытием, притом совсем нетипичным для круизного сезона, стала аккуратные миниатюрные шубки с интарсией в виде сердечек. Гордон знает своих клиенток не хуже, чем Эррера знала своих — это два поколения — матерей и дочерей, и если первые могли и не обратить внимания на такую шубку, то вторые точно не пройдут мимо неё.


Фото: Carolina Herrera

Emilio Pucci Resort 2019

В 60-х годах мексиканский курорт Акапулько был обязательным пунктом программы для всех трендсеттеров того времени. Дух места запечатлел на своих фото Слим Аарон, делавший снимки роскошной виллы Las Brisas и красавицы Инге Морат, сидящей на кромке бассейна. Для самого Эмилио Пуччи Акапулько с его яркими красками и насыщенной жизнью был своего рода «естественной средой обитания». Он создавал образы и коллекции для своих подруг с расчетом в том числе и на то, что они появятся в них там. Так что неудивительно решение команды дизайнеров Emilio Pucci возродить эту атмосферу в круизной коллекции, ссылаясь на Мексику как на центр светской жизни своего времени. Для этого была разработана новая линейка принтов с названиями Акапулько, Диего (Ривера), Фрида (Кало) и Гуанабана (сочные плоды, которые растут в регионе). Но тот. кто подумает, что коллекция вышла сугубо ностальгической — будет неправ: образы прошлой эпохи были обработаны современно и легко. Куртки-сафари, нейлоновые тренчи, универсальные платья из трикотажа выглядят весьма актуально, сохраняя при этом атмосферу «того самого» Акапулько.

Фото: Emilio Pucci

Diane von Furstenberg Resort 2019

«Много света, света, света, — говорит Диана фон Фюрстенберг, описывая новую круизную коллекцию, — а еще вы можете свернуть это, положить в чемодан, потом достать и вещь совсем не будет мятой» (и тут многие, собирающие сумки в отпуск, позавидуют). Однако, практичность занимает здесь хоть и важное, но не самое главное место. А акцент ставится на эстетику. Как отметила сама вон Фюрстенберг и нынешний креативный директор бренда Натан Дженден концепцию можно описать как «бальное платье» на пляже, потому что оно на самом деле подходит и для побережья и для бала, достаточно лишь сменить шлепанцы на высокий каблук и наоборот. Кстати, словосочетание «бальное платье» не стоит понимать буквально — длинных пышных нарядов здесь практически нет, зато есть короткие юбки и облегающие костюмы-стрейч. Когда-то DVF начинался как бренд под девизом «Будьте женщиной — носите платья», но уже в бытность самого Джендена этот лозунг сменился на другой: «Для женщин, которые носят брюки». Да и сама основательница не раз говорила, что музой является её 19-летняя внучка Талита, типичная представительница современного поколения миллениалов, которые обожают мини.


Фото: Diane von Furstenberg

Versace Resort 2019

Последние месяцы определенно принадлежат Донателле Версаче. В мае она была одной из тех, кто принимал вечер Met Gala, а совсем недавно удостоилась вполне заслуженной награды CFDA’s International Award. И в целом, начиная с показа весенне-летней коллекции 2018, посвященной её брату Джанни, внимание к Донателле Версаче не ослабевает. Не то чтобы она когда-то оставалась в тени, но, кажется, сейчас в её жизни начался по-настоящему новый этап. Дизайнер при этом продолжает исследовать архивы и возвращать к жизни наиболее знаковые образцы в новом. современном воплощении. Круизная коллекция была посвящена главному символу бренда — мифологической Медузе, которая в данном случае является воплощением женской силы и властности. Это проявилось не в использовании визуального образа, а в преобладающих силуэтах — агрессивных, немного милитаристических. Пальто перехвачены широкими ремнями с массивными пряжками, береты лихо сдвинуты набок, брюки-стилеты и юбки-карандаши, высокие сапоги с широкими голенищами, кожа, как одна из наиболее популярных фактур, не уступают ей также замша и деним. Любопытно при этом, что в коллекции встречается целый сегмент ансамблей, в которых такие «острые» силуэты сочетаются с сахарно-розовой палитрой — этакие Барби в армии. Изрядное количество вещей было украшено ярким и пестрым принтом из множества мелких разноцветных картинок — еще один элемент ДНК Versace.


Фото: Versace

Roberto Cavalli Resort 2019

Пол Cарридж в качестве отправной темы для круизной коллекции Roberto Cavalli выбрал путешествия, что вполне логично, ведь для них, собственно, и создаются эти вещи. Но путешествие у Сарриджа не связано с каким-то конкретным направлением или страной, это общая концепция — исследование неизведанного, новые открытия и новые горизонты. Например, Сарридж по-новому открывает идею богемы, характерную для Roberto Cavalli — здесь нет излишеств, в почете минимализм и даже знаменитые анималистический принты, служившие отличительной чертой бренда, исполнены весьма скромно. «Я поставил задачу обработать богемный стиль более тонко, — поясняет Сарридж. — Для меня богема — это не определенный стиль одежды, скорее — это свобода самовыражения, основанная на уверенности в себе.». В новой коллекции, по сравнению с предыдущими, расширен ассортимент дневной одежды. Принты остались затейливыми, цветовая гамма — яркой, а ткани — люксовыми, зато изменились силуэты — они теперь более мобильные и динамичные, а еще гораздо более простые. Так Сарридж объединяет понятия роскоши и комфорта. «Я люблю сдержанность. Считаю, что это сексуально», — говорит он.


Фото: Roberto Cavalli

Fendi Resort 2019

Fendi всегда открыт для эклектики и экспериментов. В круизной коллекции это проявляется в виде сочетания в одном ансамбле разных типов пошива: нарочито мужественные блейзеры с острыми углами плеч и прямыми линями комбинируются женственными широкими юбками. То же самое можно сказать и о цветовой гамме: тяжелый черный и агрессивный алый окружены мягкой пастельной композицией из фисташкового, каппучино, нежной бирюзы и цвета пыльной розы. Вместе с тем Fendi не теряет ставшей уже фирменной легкой небрежности — это проявляется в асимметрии силуэтов: у юбок неровные края, пиджаки будто застегнуты через пуговицу. А вот новшеством или, вернее будет сказать, продолжающимся трендом последних нескольких сезонов стала минимизация меховых изделий (которые, вообще-то, раньше составляли более половины в коллекциях бренда). При этом Fendi не отказывается от верхней одежды как таковой — вот только теперь это уже в меньшей степени шубки, а в большей плащи, украшенные аккуратной классической вышивкой в стиле «ришелье». Сложно сказать, чем вызван этот уход от меха, равно как и то, как долго он продлится (в конце концов, круизные коллекции, несмотря на всю демократичность современной модной индустрии, ориентированы все же преимущественно на летний тип одежды), однако у его поклонников в каждой коллекции находится парочка «объектов желания». Например, в этот раз, таковым стала розовая шуба с классическим рисунком «рыбий хвост».


Фото: Fendi