Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood Bridal Spring 2019

Мода Vivienne Westwood — пример панка, перешедшего со временем в разряд респектабельного гламура. В этом контексте совершенно не кажется удивительным то, что бренд, наконец, «покусился» и на свадебную моду. Впрочем, то, что предлагает Андреас Кронталлер можно охарактеризовать как обычное вествудовское прет-а-порте, только в светлой цветовой гамме. Возможно, это умение переходить из стиля в стиль при этом не изменяя себе и есть то, за что Vivienne Westwood ценят многочисленные поклонники, в любом случае, своя аудитория у этой коллекции уже есть.

Линейка ансамблей получилась чрезвычайно лаконичной в плане цвета — белый и оттенки слоновой кости. «Светлый образ» Кронталер дополняет яркими контрастными акцентами — обувь и аксессуары красного и синего цветов. Что же касается силуэтов и кроя, то здесь как раз все то, что представлено в обычных коллекциях — платья с асимметричным краем, корсеты, мешковатые туники и тому подобное. Никаких кружев, бусин и вышивки — невеста Vivienne Westwood даже путешествия к алтарю не желает предавать ценностей панка.


Фото: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Vera Wang Bridal Spring 2019

Вера Вонг никогда не играет по чужим правилам. В этом свадебном сезоне, когда в коллекциях господствует белоснежная классика, она, напротив, представляет целую линейку разноцветных, похожих на лепестки орхидеи платьев. «Я хотела исследовать цвет, прозрачность, движение — подойти к этому по-новому», — объясняет Вонг. Также дизайнер отметила, что намеренно игнорировала ряд «свадебных стереотипов» в декоре, такие как бисер, акры кружева и традиционные юбки в форме воздушного шара. Вместо этого она обратилась к эстетике цвета и форм голландского художника Яна Вермеера, очевидно также, что на коллекцию оказали влияние и некоторые их художественных произведений. связанных с его творчеством. например кинокартина «Девушка с жемчужной сережкой». Одной из самых сильных сторон таланта Вермеера было его умение работать со светом, его приемы до сих пор могут повторить немногие, а тайны некоторых полотен не раскрыты вовсе. Вонг тоже играла со светом, подбирая соответствующие фактуры и укладывая их в красивые драпировки, создавая блики. Нашлось место и самой настоящей живописи: в некоторых ансамблях для декора была использована ручная работа художницы Ребекки Мозес. Процесс был долгим и трудоёмким, но по словам самой Вонг, абсолютно оправданным: «только так мы могли достичь удивительного эффекта свечения, которым пользовался когда-то сам художник», — поясняет она. Вермеер был не единственный авторитетом в этой коллекции. есть в ней и отсылки к «Русским балетам» Дягилева. Вонг вообще очень много внимания уделяет движению, тому, как её наряды выглядят в динамике. Вполне оправданно, если учесть, что танец является одной из важных частей в большинстве свадебных торжеств — удивительно, как другие дизайнеры до сих пор не обратили внимания на эту возможность.


Фото: Vera Wang

Rosetta Getty Fall-Winter 2018-19

Мир искусства и моды всегда были тесно связаны, но тем удивительнее, что на самом деле есть не так много дизайнеров, которые в своих коллекциях напрямую отсылают к арт-образцам, и Розетта Гетти — одна из них. В этом сезоне она обращается к работам Аналии Сабан, которые растворяют границы между живописью и культурой. В работе над коллекцией Гетти определила для себя три акцента — линия, текстура, жест. Монохромные ансамбли при довольно ограниченной цветовой гамме еще лучше это подчеркивают. Вообще, эта коллекция Rosetta Getty получилась как никогда целостной, в том смысле, что для её полноценного восприятия важны не только сами модели, но и то, как они собраны в лукбуке. Съемка велась в студии на фоне драпировок из ткани, свернутых рулонов фактуры, инсталляций из канатов и фанеры — очень в духе творений Сабан.

Большинство силуэтов получились при этом довольно жесткими, немного непропорциональными, что, впрочем, не является изъяном в работе команды портных, скорее соответствует концепции современного искусства, которое отходит от традиционных эстетических стандартов. Вопросом остается, как будут выглядеть эти образы в реальной жизни, за пределами специально сконструированной атмосферы лукбука, но, несомненно, клиенты Rosetta Getty оценят их по достоинству.


Фото: Rosetta Getty

Monique Lhuillier Bridal Spring 2019

Грядущая церемония бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри запустила среди дизайнеров настоящую свадебную лихорадку, которая, к тому же совпала с весенним сезоном. В какой-то степени каждый, кто представляет в эти дни свою коллекцию, фантазирует на тему того, что он бы он сделал, закажи Маркл платье именно у него. Моник Лулье из тех, кто при этом даже не скрывает источника своего вдохновения. Возможно, именно поэтому её новая коллекция так тяготеет к классике. Были изъяты излишки кружев и цветочные мотивы прошлого сезона. Смелость V-образных вырезов компенсируется наличием в большинстве моделей полочек и рукавов из тюля, Monique Lhuillier возвращается к юбкам на каркасе, кроме того, по степени аскетичности многие из этих нарядов действительно могли бы стать комплиментом королевской особе. Тем не менее, царственного величия здесь было гораздо меньше. чем простой, вневременной красоты. Лулье отмечает, что хотела бы представить наряды, которые могли бы переходить из поколения в поколение внутри одной большой семьи. Не в буквальном смысле разумеется, дизайнер имеет в виду уместность образов, вечные ценности красоты, которые особенно важны, когда речь заходит о свадебной моде. Впрочем, поскольку и поколенческие традиции сейчас тоже остаются ценностью и даже привилегией в основном высшего общества, нельзя отрицать,что нынешняя коллекция Monique Lhuillier посвящена аристократии, хотелось ей самой того или нет.

Фото: Monique Lhuillier

DVF Fall-Winter 2018

Модные инсайдеры были разочарованы уходом Джонатана Сондерса из DVF в декабре этого года. Будучи креативным директором он наложил значительный отпечаток на стиль DVF, сделав его еще более привлекательным и узнаваемым. Натан Дженден — новичок в DVF, хотя здесь уместнее было бы вспомнить про «снова, но опять», потому что у него уже длительный опыт сотрудничества с брендом. У Джендена было всего четыре месяца на подготовку этой коллекции, но все, кто знает его и историю самого DVF, могут легко найти знакомые, узнаваемые черты и оценить их по достоинству. Разумеется, это знаменитые платья с запАхом, а еще винтажные брюки 70-х годов. Кроме того, продолжается усиливавшаяся от сезона к сезону, тенденция в возврату архивных принтов, в этот раз выбор пал на кубы разных размеров. А вот уже новым мотивом стал принт в виде ярких экзотических попугаев, при движении казалось, что птицы летят, и дизайнерам очень нравится этот эффект. Клиенты же наверняка оценят нотки новизны, потому что, если честно, стремление DVF к прошлому, которое не просто отражается в отдельных элементах, а приводит к появлению фактический олдскульных копий, начинает немного пугать. Впрочем, в ближайшее время Джендену будет у кого черпать вдохновение: он хорошо знаком с 18-летней внучкой Дайан вон Фюрстенберг — Талитой, которая изучает политологию в Джорджтаунском университете. Она представляет как раз тот новый тип женщин, которые в будущем могут стать музами DVF.


Фото: DVF

Marchesa Notte Fall-Winter 2018

Сюжеты коллекций Marchesa и Marchesa Notte — её «младшей сестры» — обычно не расходятся. Marchesa Notte была задумана как более демократичная линия скорее в плане цен, но не стилистики. Поэтому Джорджина Чепмен и Керен Крейг по сути каждый сезон рассказывают одну сказку дважды. Но только не в этот раз. В прошлых сезонах дизайнерский тандем обращал свои взоры к императорскому Китаю. в другой раз источником вдохновения стали интерьеры Тони Дюкетта, но сейчас все пошло по другому. И если Marchesa переживаем период мрачной готики, базируясь на голландской масляной живописи 17-го века, то Marchesa Notte в своих нарядах цитирует сказки Шахерезады из «Тысячи и одной ночи».

Для тех, кто не в курсе. напомним — персидский шах, обнаружив что его жена неверна, женится на новой женщине каждый день и убивает её в первую же ночь. И только Шахерезада смогла продлить себе жизнь благодаря тому, что знала множество удивительных историй, которые шаху непременно хотелось дослушать до конца.

Эти мотивы, наверное, до сих пор особенно хорошо резонируют с культурой Ближнего Востока, где у Marchesa и Marchesa Notte также есть своя обширная клиентура. В изложении Чепмен и Крейг небо над пустыней воплотилось в пышных платьях цвета сапфира, множество бархатных ансамблей напрямую отсылали к королевским нарядам, для которых этот материал является основным, а воспетую в легендах восточную роскошь можно не только увидеть, но и осязать в платьях, расшитых трехмерными цветочными лепестками. Этот фирменный прием Marchesa как нельзя лучше воплощает в избранной тематике. Конечно, баланс удается выдерживать не везде. Так, например, сочетание изумрудного платья с бирюзовыми чулками скорее напоминает о пестроте цыганского табора, однако же эту оплошность на общем великолепном фоне дизайнерам можно простить, в конце концов не зря говорят, что Восток — дело тонкое.

Фото: Marchesa Notte

Alice + Olivia Fall-Winter 2018

Стейси Бендетт давно является сторонницей идеи, что то, как оформлено пространство во время показа коллекции, добавляет едва ли не 50% к восприятию. В случае с показами Alice + Olivia остается только жалеть о том, что их атмосфера потом не переносится в лукбук, который снят всегда гораздо более строго и аскетично. Например, в этот раз, на время презентации помещение было превращено в своего рода «Университет Alice + Olivia», где сама Бендет выступала в роли строгого ректора, а каждый из факультетов был посвящен этапам борьбы за женские права и женщинам в истории. Там были, например, «Комната американской революции», оформление которой отдает дань уважения Мерси Отис Уоррен и Пэйшенс Райт, в то время как «Зал Билля о Женских правах» был украшен разными версиями этого исторического свитка, в котором говорилось о равной оплате труда и возможностях учиться. «Сад образования» стал реверансом феминистской группе Langham Place. Однако наряду с образами рок-принцесс и мятежниц, которые в этой коллекции составляли едва ли не большинство наряду с нарядами суфражисток из толстой костюмной ткани, здесь присутствует и значительное количество ярких. классически женственных образов. Причина появления ангорского свитера в сочетании с юбкой, украшенной блестками цвета аквамарин или сверкающего костюма с полосками цвета радуги очень проста. Стейси Бендетт считает, что вне зависимости от политических взглядов и исторических событий в каждой женщине есть любовь к яркости, романтике, вниманию — и в том нет ничего дурного. Цветное платье не означает мягкости характера, а женщина в костюме, напоминающем своей расцветкой павлиний хвост, способна ответить на вызов, если ситуация сложится так, что ей придется это сделать. Но если её привлекает классическая эстетика, то она имеет на это право, как и любые другие женщины имеют право на иные вкусы. Пожалуй, это и есть самая главная мысль, которую хочет донести Alice + Olivia в нынешнем сезоне.


Фото: Alice + Olivia

Mango Committed SS 2018

Mango представляет специальную новую весенне-летнюю коллекцию, сделанную полностью из экологически-чистых материалов. Бренд использует материалы, созданные в результате вторичной переработки сырья, а также те, что созданы при соблюдении всех условий, необходимых для сохранения естественной среды. Например, органический хлопок и лен, сырье для которых выращивается без применения инсектицидов и пестицидов, а также химических удобрений. Для того, чтобы подчеркнуть экологическую составляющую. Mango выбирает максимально натуральную и естественную цветовую гамму, простые свободные силуэты и даже лукбук снимает на лоне дикой природы — Аризона Мьюз позирует в оазисе среди пустыни в окружении гигантских кактусов, пальм и бутылочных деревьев.


Фото: Mango

Raquel Allegra Fall-Winter 2018-19

Для такого типично калифорнийского бренда как Raquel Allegra главной проблемой становится изобретение заново таких основополагающих и знаковых мотивов как трикотаж, «джинсы-варенки», марлевые платья. Это происходит от сезона к сезону и во многом обусловлено не только личными стремлениями дизайнеров, но запросами публики, которая имеет устойчивые стереотипы по поводу калифорнийского стиля. Аллегра же в этот раз отказывается следовать стереотипам, делая ставку на искусный крой и неожиданно женственные формы. «В осенней коллекции я решила исследовать многослойность, — говорит дизайнер. — Ансамбли от этого не стали более тяжелыми, но это дало возможность для экспериментов с сочетаниями фактур, создания уютных, неформальных образов». Действительно, в этой коллекции Raquel Allegra хорошо сочетаются как элементы западного стиля — хлопковые костюмы, полосатые пончо, шейные платки, платья с ярким чуть психоделическим принтом в стиле Латинской Америки, так и более классические, женственные формы, например сарафаны с флоральным узором и простые белые блузки. на которых отлично смотрится бижутерия в этническом стиле.


Фото: Raquel Allegra

Tanya Taylor Fall-Winter 2018-19

Таня Тэйлор признается, что на презентации своей новой осенней коллекции волновалась так, как не случалось с ней этого никогда ранее. Это неудивительно, если учесть, что она довольно резко и решительно вышла из своей зоны комфорта, отказавшись от своих знаковых, написанных вручную флоральных принтов. Цветы, чисто технически, по-прежнему остаются в этой коллекции, но Тэйлор переводит их в цифровой формат, удаляя все мельчайшие детали, так что остается скорее образ, напоминание, нежели реальный рисунок цветка, а иногда это и вовсе похоже на камуфляж. Сочная цветовая гамма в стиле Эльзы Скиапарелли сейчас выглядит более уместно, нежели пастельные оттенки, появлявшиеся в коллекциях Tanya Taylor ранее, ведь времена изменились — и женщины больше не хотят выглядеть нежными и хрупкими.

Уход от ярко выраженных принтов позволил в то же время лучше акцентировать формы — складки драпировки, асимметричные края и вырезы, платья с накладными карманами и тому подобное. Господство спортивного стиля требует от брендов увеличения количества брюк. Безусловно, это не является подходящей историей для Tanya Taylor, где брюки едва ли когда-нибудь будут занимать серьёзное место, однако дизайнер выходит из ситуации иначе, добавляя атлетики силуэтам, которые выглядят разновидностью спортивной экипировки — леггинсов, велокостюмов, топов и прочего. Если учесть, что и сама спортивная одежда сейчас меняется, адаптируясь не только под стадион или тренажерный зал, но становясь пригодной для постоянного ношения, то Tanya Taylor на верном пути. Её гибриды отлично вписываются в тенденции, которые царят сейчас в модной индустрии.


Фото: Tanya Taylor