Вдохновением для новой коллекции Ann Demeulemeester стали довольно специфические мотивы. «В 70-х года в Антверпене действовало молодежное бунтарское движение, — говорит дизайнер. — Однако меня интересовал культурный, художественный аспект». Говоря это она прежде всего имеет в виду Wide White Space Gallery — пространство, которое стало домом для многих ярких художников того времени, включая Марселя Бродтаерса, Джозефа Бойса, Джеймса Ли Байарса. Последние особенно важен для Демельмейстер как символ близкого ей Антверпена, а его работы можно сейчас увидеть рядом с витринами магазинов бренда. Дань художнику была отдана в виде черных шляп-котелков на головах моделей — по образу и подобию тех, что любил носить сам Байарс. Ну а его гигантские инсталляции — огромные разноцветные полотнища ткани, растянутые по всему городу — легко угадываются в силуэтах ансамблей и цветовой гамме, которая отвечает любимой палитре художника.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Есть в мире моды вещи, далекие от классики, но при этом такие же вечные. К их числу, несомненно, относится готика. А в готике господство Ann Demeulemeester неоспоримо. Сезон за сезоном она представляет безупречные ансамбли, которые сделали часть гардеробу самого Ван Хельсинга. Черный цвет выступает базой, ремни и портупеи — главным аксессуаром. Однако в последнее время мир моды меняется, смягчая самых суровых, так что в этот раз вместо Ван Хельсинга на подиуме предстает скорее Невеста Франкенштейна. Значительно увеличилось количество платьев, фактуры стали более тонкими и мягкими, а кожаных ремней, наоборот, уже меньше, они уступают место крупным цветам, бутоны которых скручены из той же ткани, из которой сшиты сами вещи. Интересной новинкой становятся платья-плащи, напоминающие своим видом классический тренч с отложным воротником и двумя рядами пуговиц на груди, но при этом очень широкие, длинные и выполненные отнюдь не из плащевой ткани.

Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Дизайнеров при создании коллекции нередко вдохновляют писатели и поэты. Но для Энн Демельмейстр Уильям Блейк не был краткосрочным увлечением — он питал её творческие мысли постоянно. Когда Себастьян Меньше, пришедший в модный дом несколько назад, одну из первых коллекций наполнил отсылками к Блейку, то это можно было понять как дань памяти Демельмейстр. Но, видимо, Менье, как и основательница бренда, всерьез увлекся Блейком. Потому что новая коллекция — вся о нем, а если точнее — о «Песнях невинности и опыта» автором и иллюстратором которых был Блейк.

Менье помещает изображение обложки этой книги в большинство из представленных им ансамблей. Более того, там же берет свое начало и цветовая гамма коллекции — черный, белый, аквамариновый, бордовый и песочный цвета. На первый взгляд, образы кажутся реконструкцией мужских нарядов конца 18го века, адаптированных к современности, но если присмотреться и погрузиться в метафоры, становится понятно, что сама сама коллекция и есть книга. Образ за образом мы рассматриваем так, будто пролистываем страницу за страницей. В ансамблях (здесь, кстати, как всегда у Ann Demeulemeester понятие пола является чисто условным) можно угадать Блудного и Обретенного Сына, Черного Мальчика и Маленького Трубочиста, Мотылька и Ангела и даже если Менье не говорит об этом прямо, и, более того — даже если это является плодом нашей с вами фантазии — замысел дизайнера все равно воплощен, Уильям Блейк по-прежнему с нами и среди нас.

В коллекции Ann Demeulemeester есть нечто очень притягательное, несмотря на чрезвычайно простую концепцию. По сути здесь использование сочетание плотной и прозрачной фактуры, а также декор в виде птичьих перьев. Цветовая гамма также весьма скромная — преимущественно черная, серая и белая, редким контрастом становятся красные клочки ткани, нити или красный цвет пера. Красный цвет использован здесь неспроста. I`m red with love — значатся вышитые буквы на некоторых из вещей. Выражение трудно перевести на русский дословно, можно лишь в общих словах пояснить, что любовь имеет оттенки, и вместо красного там может быть и черный. Но Ann Demeulemeester выбирает красный, как символ открытости и страсти, которая делает беззащитным. Об этом же заставляют думать и полупрозрачные водолазки, которые становится видно между полами курток, пиджаков и сюртуков из тяжелой костюмной ткани. Вообще идея чего-то мягкого, нежного и рвущегося наружу из под жесткого, строгого, является в этой коллекции превалирующей. Модели похожи на птиц, трепещущих в железной клетке и ждущих шанса взмыть в небо. Может быть об этом напоминают перья, а может быть изящная, действительно немного птичья хрупкость линий силуэта.

Фото: Luca Tombolini / Indigital.tv