В коллекции Эрдема Моралиоглу можно заметить, если присмотреться, не только собственное видение дизайнера, но также отражение некоторых трендов, которы, видимо, задержатся на предстоящие несколько сезонов. Во-первых, это почти полное исчезновение талии, которая все чаще обозначается чисто символически, во-вторых длина макси и в-третьих — господство ярких, почти кричащих цветов.
Дизайнеры, которые специализируются на драматических объемах и богатой вышивке, сейчас переживают лучшее время в своей жизни, потому что все это как никогда востребовано — а значит дела у Эрдема Моралиоглу идут в гору. Пьерпаоло Пиччоли в этом сезоне начал настоящую текстильную феерию, представив коллекцию с ансамблями из потоков ткани, пышными и мощными, которые достойны сравнения с дирижаблями или воздушными шарами (примечательно, что этот гротеск их совсем не портил). Вслед за ним тренд подхватили и многие другие дизайнеры, Моралиоглу оказался среди них. При создании коллекции дизайнер вдохновлялся непростой судьбой итальянской аристократки Принцессы Ориетты Дориа Памфили, разлученной с ее отцом в ранние годы жизни по причине его сопротивления режиму Муссолини. Ориетта обитала в роскошном дворце с тысячей комнат, но назвать ее жизнь счастливой при этом было сложно. Посещение дворца произвело большое впечатление на Моралиоглу. Он черпал вдохновение из мебели, картин и обоев семейного палаццо для своих экстравагантных ансамблей из парчи и цветочных узоров, смешанных с ноткой католического траура, навеянной рассказами, которые он слышал о бедах Памфили во время войны.
Концептуальный материал новой коллекции Эрдема Моралиоглу буквально сам приплыл к нему в руки в этом сезоне. Купив новый дом в Блумсбери он с удивлением узнал, что именно в нем жили когда-то знаменитые Стелла и Фанни — в жизни Фредерик Парк и Эрнест Боултон, шокировавшие всех своими переодеваниями и прогулками по улицам в женском платье. Это была настоящая пощечина Викторианской эпохе и настоящий подарок для Моралиоглу, который обожает работать на стыке прошлого и современности. Выбор был сделан естественным образом — чопорные викторианские наряды дополнились кокетливыми деталями из времени настоящего, а лица манекенщиц скрывала плотно обвязанная вокруг шляпок вуаль, не дающая понять, кто именно сегодня надел это платье.
Коллекции Эрдема Моралиоглу нередко вызывают странное ощущение полусна. смешения реальности и фантазии, и это в полной мере относится к новой круизной, особенно к лукбуку, который даже снят в нарочито нечетком, мерцающем стиле. Здесь дизайнер вновь экспериментирует со своими любимыми винтажными образами, наделяя их приметами современности, такими как многослойность и легкая асимметрия. Вновь появляются воздушные платья в мелкий цветочек и основательные пальто из драпа и набивного сукна. Стоит отметить и то, что Моралиоглу, несмотря на то, что это «всего лишь» круизная коллекция, которая не сравняется с прет-а-порте, предназначенным для подиума, не привык бросать ничего на полдороги. а потому делает её полноценной, с огромным количеством своих излюбленных «двойных» образов и широкой модельной линейкой.
Фото: Erdem
Каждый показ Erdem — это экскурсия в прошлое и повод для серьёзных исторических изысканий. Особенно, когда Эрдем Моралиоглу, как в этот раз, не довольствуется отвлеченными воображаемыми образами, а создает коллекцию, вдохновляясь совершенно конкретной личностью, а именно танцовщицей Адель Астер. Чтобы понять, что привлекло Моралиоглу в ней, нужно как минимум изучить биографию. Самим интересным является тот факт, что Астер отказалась от своей сценической карьеры в пользу весьма уединенного замужества, хоть и за отпрыском аристократического рода — сыном герцога Девонширского. Она даже перенесла свадьбу на несколько месяцев, чтобы успеть выступить с последним шоу. Дальше жизнь Адель была уже куда менее радужной, своих троих детей она потеряла в раннем возрасте, а вслед за ними и мужа, злоупотреблявшего алкоголем. Попытка вернуться на сцену и сниматься в кино успехом не закончилась. Казалось бы, что могло привлечь Моралиоглу в этой невеселой истории? Именно контрасты. Работая над образами коллекции, которые базировались на реальном гардеробе Адель Астер, он представлял роскошно одетую женщину, единственным маршрутом для прогулок которой стали в какой-то момент болота Ирландии. Именно этой мизансценой была продиктована и довольно сдержанная и мрачная цветовая гамма коллекции, и ее немного декадентская, увядающая роскошь. Моралиоглу познакомился с историей Астер благодаря выставке «Стиль дома», которая проходила в прошлом году в поместье Чатсуорт Хаус.Её посещение оказалось для дизайнера весьма плодотворным, это уже вторая коллекция, вдохновленная увиденными там образцами и неудивительно — ничто не привлекает Моралиоглу так, как недавняя, но все таки уже успевшая забыться, история.
Есть что-то призрачное в образах, запечатленных на фотографиях лукбука нового префолла Эрдема Моралиоглу. Девушки на этих снимках как призраки парят в неясной дымке, которая отделяет день от сумерек. Локацией для съемки, помимо студии, стал Сад Киото в Холланд Парке Лондона. Она была выбрана неслучайно: Япония и Лаура Эшли — вот что и кто вдохновил дизайнера на новую коллекцию. Сочетание, мягко говоря, странное, но результат явно соответствует романтической концепции самого Erdem. «Недавно в Британском музее прошла выставка Хокусая, которую я посетил, ну а работы Эшли нравятся мне уже давно», -комментирует дизайнер необычный выбор.
На первый взгляд в получившихся образах если и есть что-то, то по большей части от викторианской романтики Лауры Эшли — цветочный принт, достойный обоев английской гостиной, платья с высокой талией и летами на рукавах и у горловины и прочая британская буколика. Однако присмотревшись можно заметить и элементы, навеянные работами Хокусая: тонкий изящный принт, вышивка в виде птиц, узоры в виде бутонов хризантем, «выбитые» на ткани.
Но по большому cчету, никто и никогда не рассматривает наряды как сумму частей, совокупность тех или иных мотивов — гораздо важнее общее впечатление. А в этом смысле Моралиоглу следует своей приверженности винтажу 40-х годов с элементами современности — сочетанию, которое так любят клиенты и поклонники бренда.
Фото: Erdem
H&M уже показывал бэкстэйдж-кадры со съемок лукбука своей коллаборации с лондонским брендом Erdem, а теперь настала пора посмотреть и оригинальную версию. Насыщенные роскошные оттенки, красочные цветочные узоры, великолепное кружево, высокие воротники и изысканные платья — изящная эстетика ERDEM сочетается с демократичным подходом H&M и роскошь становится чуточку доступнее. Впрочем, это все равно не масс-маркет и чтобы получить желанный эксклюзив, придётся посоревноваться в скорости — коллекция ERDEM x HM поступит в продажу лишь 2 ноября 2017 в избранных магазинах и онлайн. Зато подобрать образ себе по вкусу можно уже сейчас.
Фото: H&M
Презентация коллаборации Erdem с H&M состоится совсем скоро. Бренды приоткрывают завесу тайны, публикуя фотографии бэкстейджа со съемок лукбука. По этим кадрам можно судить о том, какой будет новая коллекция. В ней простота силуэтов H&M сочетается с любовью Erdem к винтажным образам, рюшам и цветочному принту. Получает ответ и вопрос о том, чья стилистика в этой капсуле возьмет верх — победивших нет, черты обоих брендов сочетаются здесь органично и гармонируют друг с другом.
Фото: H&M
Эрдем Моралиоглу, который никогда не скрывал своей любви к винтажным образам, вдохновляющим его коллекции, не забывает, впрочем, что новизна — залог развития. А потому есть она и в новой его коллекции. Главное в творчестве Erdem в целом это, пожалуй, принты и фактуры. И здесь хватает и того, и другого. Особенно дизайнера в этом сезоне интересуют тяжелые ткани, из которых шьют верхнюю одежду и то, как они могли бы выглядеть в стилистике, в которой обычно создают ткани легкие,вроде шифона или шелка. Так появляются пальто насыщенного бирюзового цвета со сложным набивным узором. В то же время, Моралиоглу исследует возможности костюмной ткани, создавая из неё платья, которые с одинаковым успехом могут быть как верхней одеждой, так и самостоятельным ансамблем. Впрочем. традиционным, так любимым клиентами платьям с оборками, волнами и винтажным цветочным принтом здесь тоже находится место. Однако Моралиоглу и сюда вторгается с экспериментами. Так потоки ткани, ниспадающие до самого пола кажутся ему уже слишком скучными и он подбирает их, создавая таким образом юбку-баллон, которая с чисто функциональной точки зрения значительно упрощает жизнь обладательнице такого платья, позволяя ей легче передвигаться, но при этом не делает образ менее эффектными. В целом же эта коллекция Erdem полна противоречий. и помимо уже описанных есть еще одно. При всей привлекательности создаваемых Моралиоглу образов, их автора нередко упрекали в чрезмерной консервативности. И в этот раз в череде образов появляется один, на который просто невозможно не обратить внимания.Кружевное бирюзовое платье с оборками, которое не только подчеркивает все изгибы фигуры, но и почти полностью обнажает грудь — довольно смелый вариант даже для нынешнего времени. Впечатление возникает такое, что Моралиоглу решил разом закрыть все гештальты, которые были раньше связаны сего творческим стилем. Удалось прекрасно.
В начале этого года Эрдем Моралиоглу посетил выставку «House Style», которая проходила в Чатсуорт-Хаусе в графстве Дербишер. Одно из причин его визита было и то, что в экспозиции присутствовало платье Erdem. Свое место оно занимало вполне заслуженно — и нынешняя герцогиня Девонширская и её невестка входят в число клиенток бренда.
Этот пример одновременно раскрывает секрет привлекательности Erdem — он кроется в преемственности поколений, потому что в каждом из них есть женщины, нуждающиеся в подобающих нарядах для важных мероприятий. Даже лукбуки Erdem очень часто похожи на семейные фото в ретро-стиле и это, оказывается, имеет значение.
Но если «семейная» атмосфера в целом лежит в основе ДНК бренда, то вдохновение конкретно для этой круизной коллекции Моралиоглу черпал в работах двух женщин-художниц 40-х годов. Это Ханна Хёч, создававшая коллажи и Леоноры Каррингтон. На первый взгляд образы, созданные Моралиоглу в рамках этой коллекции, и полные аристократической сдержанности имеют мало общего с сюрреалистическими картинами этих двух див, однако можно последить отсылки к ним через ряд элементов, в первую очередь использованных в отделке. Это и жаккардовые камзолы с замысловатым цветочным рисунком, и принт на «чайных» платьях в стиле 40-х годов, и. наконец, пушистые боа, которые модели держат в руках. Умение заключить это хаотичное безумие в строгие и безукоризненные силуэты — еще один скрытый талант Эрдема Моралиоглу.
80-83 Long Lane
London, EC1A 9ET
+44-20-3603-3270
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: london@fashionone.com
Unit 17A, Winbase Centre
No. 208 Queen's Road Central
Sheung Wan
+852-5808-3500
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: hongkong@fashionone.com
+39-02-9475-0282
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: milan@fashionone.com
+33-1-8288-5560
Если Вы заинтересованы в освещении события каналом Fashion One, актуальной для нас тематики, пожалуйста обращайтесь: paris@fashionone.com
Вакансии
Видеоредакторы
Анимационные дизайнеры
Ведущий
Фриланс
Веб-авторы
Контент-провайдеры
Фотографы
Интернатура
ТВ продюсер
Сайт содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь, тексты, торговые знаки, эмблемы, графические изображения и элементы, видеоматериалы, базы данных, и прочие материалы. Все материалы на сайте, охраняются в соответствии с законом об авторском праве, товарных знаках и других законов об интеллектуальной собственности. Содержание сайта является собственностью Fashion One или третьих лиц, которые предоставляются Fashion One право на использование материалов. Разрешение на использование материалов сайта может быть получено в зависимости от конкретного случая. Просьба направлять все запросы на использование материалов сайта на адрес
Карта сайта | Ссылки | О нас | Контакты
